нихрена подобного, в +40 за бортом в машине холодновато

Жесть.
Хорошо хоть венерическое ничего не грозит.

у меня по краю кондейного радика приклеен был поролон и он прижался к основному. На грантах, видимо, тоже так.

Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:

Re: Установка кондиционера самостоятельно на ВАЗ 2110


тут в этой теме у народа другое заболение - геморрой головного мозга Это малоизлечимо. Остальные давно уже на солярисах и прочих эномарках.

Ха, замену 2111 из "солярисов и прочих иномарок" не так то просто найти. А кондер лично у меня сломался еще на предыдущем владельце, не чиню потому что геморрой. Вот и ХЗ че делать. На приоросарай с кондером собираю.

Lotoshnik
а разобраться в проблеме, религия не позволяет? компрессоры подолгу ходят, резики, трубки надо глянуть на утечку, а мож релюха просто сдохла

Не смешно.
Кондер мне достался в разобранном состоянии, был порван шланг, плюс пара кондиционерщиков мне сказали что компрессор сдох (из него черная жижа сливалась, подгорел типа), хрен с ним с компрессором, стали новый ставить, выяснилось что не хватает одного кронштейна, без него никак. Я полдня искал в интернете, что за контора кондер ставила (тас две или три конторы схемы установки придумали), ниче про кронштейны не нашел.
Нет, я понимаю, что если я прочту половину этой темы, попрошу кого-нить сфотать\снять замеры\рассказать где купить, потрачу еще энное количество времени и денег, кондер я сделаю, НО!
На моем ведре за последний месяц навернулся монтажный блок, сдох модный трехуровневый ругулятор напряжения на гене, проблемы с СОД (можно почитать с соседней теме), загудел ступичный, шоркают по новому диску колодки, на лампах ближнего света контакты отваливались, сопливит толстый сапун на движке, тонкий тоже весь с трещинах (не могу найти где купить - везде суют шланг подогрева дросселя), и еще до кучи теряется напруга на бк при нажатии на тормоз, на днях магнитола перестала работать (моргает при включении) - тоже напруга потерялась где-то скорее всего (в соотв. теме на этом форуме советуют пару дней потр@хаться с протяжкой и переделкой масс в салоне).
Короче геморроя хватает и без кондиционера.

Тут глобально надо, кронштейн для генеатора-компрессора один есть. На богданах ставили последних. Если петрушка с сод, то я б переделал систему на гранта термос с заменой всех патрубкой на нормальные. Заменишь один, дриснет другой. Генератор бу бош ищите на 115А, с калины, гранты. 3х уровневый регулятор зло.

Ага, лучше всего продать это ведро. Но пока денег нет. Я все же попробую направить усилия на зарабатывание денег, а не на эти переделки.

Тогда продать за 30ку, да ходить пешком, если заниматься не хочешь.

Заниматься буду по-минимуму, пока не заработаю на что поновее, вот и все

На утилизацию и покупка кредитотаза - наше все, точнее, твое все. Удачи в зарабатывании. А мы тут продолжим наслаждаться работающими кондиционерами в старых тазиках.

Я правильно дотумкал схему последовательного подключения второго вентилятора и чтоб он работал от датчика давления?

Ну вот и я купил кондер , принимайте в свою секту . Долго маялся, думал уже б\у взять, но тут вспомнил как я ГУР б\у брал и передумал. В итоге вчера поехал и взял новый, цена конечно пздц , ну че поделать когда очень хочется , думал взять другой новый подешевле, ну Frost который, но там нет рециркуляции и решил, что лучшее что можно взять это заводской. Ставить правда буду попозже, щас то и смысла нет, нужна только печка. Кондер купил этот, комплектация с ГУР. Короче в начале весны будет веселуха, особенно вандализм с нишей печки








Сильно геморно его ставить?Меня интересует еще проводка, как правильно ее к ЭБУ подключать, где можно почитать? А то в проводке просто голые провода просто и все

Поздравляю! Это реально полезная в машине вещь, сожаления относительно потраченных средствов пройдут через 3 дня использования .


Зависит от уровня технической подготовки установщика . На мой взгляд так не очень сложно, хотя возни поболее чем с ГУРом.


К мозгам тебе надо подводить 2 провода: подать от кондейной проводки +12 на 75-й контакт мозга и взять с 69-го массу для управления релюшки включения муфты.

P.S. Ну и ещё заправлять надо ехать не первым попавшимся удакам, а поискать тех, у кого есть хотя бы манометрический коллектор и весы и кто в курсе что в пустую систему надо добавить 150-180 г. масла PAG46, а также чтоб это масло у них было.

-Viewer-

Спасибо, я тоже так думаю

Спасибо, сохранил чтоб не забыть

У меня большую часть времени заняла правка телевизора - конденсатор тупо не помещался.
При помощи кувалды и куска бревна справился - если что не стесняйся применять грубую силу.

Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:


Там обычно уже разъем выведен на 2 контакта.

Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:

При монтаже советую дополнительно обклеить кондей теплоизоляцией, у меня в 2 слоя....

Так же заедь в Росавтопром (Ростов) http://www.rosautoprom.ru/contacts.php

и купи радиатор охлаждения под Халлу
http://www.luzar.ru/catalogue/radiatory/radiatory-okhlazhdeniya/radiator-okhlazhdeniya-priora-halla-lrc-01270b/
Я там его брал намного дешевле.

Иначе в нашем климате будут проблемы с охлаждением.

Заводской вроде как раз халла-панасоник. Установка максимум неделю займет. Описание установки есть на драйве. Так то хорошая вещь, но по сравнению с икс-трэйлом с климатом охлаждение честно говоря не айс. Лучше, чем когда его вообще нет, но не более того. Если не с чем сравнивать, то супервещь.

Runik
Ну да, он и есть, сборный halla-panasonic. Я в курилке читал, ты же вроде тоже его и брал летом? Сравнивать не с чем, разве что когда поставлю могу сравнить с кондером на машине отца Mazda 5

pleschner
Странно, мне человек сказал что геморроя кроме правки ниши печки и прокладкой трубок быть не должно. Брал у человека в Ростове, который эти кондеры продает и устанавливает, цена такая же как и на сайте, т.к. сказал типа не сезон, ну а комплект этот же, он у них их и заказывает, да и на фото видно. Брал у него, т.к. чет стремно было сразу 38к отдавать а потом ждать, а так приехал и забрал . Цена конечно установки с ГУРом ппц, 15к.р. . Думается мне лучше я сам пое**сь за такие деньги. А ну и еще сказал жабо надо спиливать нижнюю часть, если будет желание оставить родное жабо, а не ставить с приоры.

На счет радиатора, а зачем его менять?Ну в чем смысл? Старый радиатор остается, да и человек тоже говорил что оставляет старый. Сказал ставишь сначала конденсатор (или хз как он там называется правильно ) а потом сверху крепежа ставится основной радиатор. Или может у тебя телек старого образца? У меня телек от приоры, и радиатор приоровский


Надо глянуть будет завтра, я детально не рассматривал ее, но просто видел что несколько проводов голых без клемм, там проводка с полочкой на которой релюх, 2 обычных преда, и 1 огроменный, приоровский, ну и пачка проводов от релюх, какие с фишками какие без ну и плюс 2 кнопки, кондера и рециркуляции

Поставишь кондей - увидишь смысл . Впрочем "рекомендуемый" Лузер к приобретению совершенно не рекомендуется.

-Viewer-
Ну а так сказать нельзя чтоли, чтобы я 20 раз не переделывал? Или у родной греться будет сильней, нежели под кондиционер который?Хотя в чем у них разница визуально не вижу . Какой бы ты тогда порекомендовал брать?

-Viewer-
И кстати, хотел у тебя спросить как у спеца по ино запчастям . Дело в том, что ремень гены после установки кондера у меня будет теперь натягиваться не обычным роликом ГУР,а роликом ГРМ от 8ки 8кл...Хотел у тебя спросить, не вкурсе случайно от ино нет никаких роликов обводных, но которым можно было бы и ремень натянуть? Типа как калиновский, но чтоб с натягом. А то чем 8кл ролик от 8ки как-то не эстетично чтоли . Чет подумалось с приоры ГРМ не пойдет случайно самонатяжной который?

я нашёл причину почему потела стенка печки, слив конденсата проспукал плохо

Это если ты ни разу с асфальта не съезжал. Я люблю отдыхать там, где нивоводы спрашивают как я туда добрался...




Про смысл - у тебя воздух сперва будет нагреваться о конденсатор, а потом этим теплым воздухом нужно ещё охладить двигатель.
А когда ты в Ростове в пробке при 40 градусах закипишь - поймешб, но будет уже поздно.
Если до кондея я ноздри нижние по морозам закрывал, то с кондеем он и так не переохлаждается.

Лузер - доступен за реальные деньги, из альтернативы только то, что стянули с конвеера, но за него просят столько, что.....

Если знаешь где - дай наводку. Лично у меня он уже 4-й год и проблем нету.

Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:

Тут http://comfortautotlt.ru/products/avtokonditsionery/komplektuyuschie-avtokonditsionerov/product-radiator-ohlazhdeniya-dvigatelya-halla-1
конечно написано что "страна производитель - Южная Корея" но что-то мне не верится...


Оставляет или оставил и уже несколько лет отъездил?

Или он оставляет тем ому он ставит? Ну дык естественно, ему то пофиг - а пользователь потом сам поменять может.




Добавлено спустя 46 секунд:

Andrey163
Ну вот я же говорил что чудес не бывает.
Прочистил канализацию все нормально стало?

Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:

System
В росавтопром позвонить можно и спросить цену и есть ли что ещё.
(Раньше нужно было сперва попросить соединить с магазином, сейчас не знаю.)

pleschner
да, на моря сгонял, там поездил, было сухо. затем домой поехали. опять полилось пришлось прям в дороге прочищать, затем оставшееся время проблем не было

Кстати нашел оригинал на АВТОТО
Продается он кстити только в комплекте с конденсатором и карлсонами и стоит - 25 796 ₽ !!!!

Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:


Суббота + Воскресенье с помощником - пенсионером.

Отличие в радиаторах -
Радиаторы охлаждения LUZAR можно разделить на три типа:

Трубчато-пластинчатый, сборный, алюминиевый. Состоит из алюминиевых пластин, сквозь которые проходят алюминиевые трубки, внутри которых бежит охлаждающая жидкость. Бачки на таких радиаторах изготавливаются из пластика.
Радиаторы охлаждения такого типа используются для двигателей малой кубатуры – в связи с ограниченной теплоотдачей; имеют наилучшую жесткость и малый вес, а также наименьшую стоимость.

Трубчато-ленточный, несборный (паяный), алюминиевый. Гофрированная алюминиевая лента в таком радиаторе находится между алюминиевыми плоскоовальными трубками. Бачки радиаторов данного типа могут изготавливаться как из пластика (наиболее распространено), так и из металла (чаще всего применяется для грузовых радиаторов охлаждения).
Конструкция несборных (паяных) алюминиевых радиаторов охлаждения является наиболее универсальной, позволяя создавать теплообменники с любыми заданными характеристиками. Имеют малый вес и относительно высокую жесткость, а также оптимальную цену.

Трубчато-ленточный, несборный (паяный), медно-латунный. По конструкции очень близок к типу 2 – между медными плоскоовальными трубками расположены медные ленты, сложенные в виде «гармошки». При этом бачки на таких радиаторах охлаждения используются латунные – в целях повышения общей жесткости конструкции.
Медные радиаторы охлаждения – благодаря высокой удельной теплоемкости меди – обладают отличными показателями теплоотдачи. Однако – в связи с высокой мягкостью меди – радиаторы охлаждения из этого металла вынуждено имеют узкую трубку и большой интервал (шаг) между трубками, что накладывает серьезные ограничения в максимальной эффективности. Также медные радиаторы охлаждения имеют наиболее высокие цены и наименьшую жесткость на кручение, излом и внутреннее давление. В этой связи медные радиаторы охлаждения являются «устаревшими» и постепенно выбывают из применения.

У тебя первый, у всех заводских с кондеем второй, третий на ТАЗиках не используется. (хотя Гонсчики ставят от Газели)

приход от обычного раза в полтора.

В том и гадость, что нельзя. Было б можно (относительно "бескровно") - давно б сделал себе и выложил красивый фотоотчёт. Самое крутое что на данный момент придумал - кран в печку (он очень здорово добавляет циркуляции ОЖ через радик и практически снимает проблему перегрева с обычным ДААЗорадиком). Как альтернатива крану - передавить печной шланг чем-то струбциноподобным.


Приоровский или грантовский. Иномарочные как правило не "одноболтовые".


Если нет привычки следить за температурой, подкрути прошивку в части "температура отключения кондея - 105" и забудь навсегда .


У него КПД на уровне обычного ДААЗа, смысл за него платить вообще? Да и заводской (от панасоника, с халлой не ездил) тоже очень даже нефонтанский по части перегрева движка.
Впрочем я так подозреваю, что основная причина перегрева всё таки недостаточная циркуляция, а не слабый радик.