не повысится

Уважаемые улучшатели! Обычные регуляторы напряжения почти все термокомпенсированы. Критерием оценки работы генератора является
постоянно заряженная батарея, электролит не выкипает. Не надо заниматься самодеятельностью. Многие вообще плохо представляют что делают, и это касается не только электрооборудования.
P.S. Для желающих улучшить схему регулирования. Поставте конденсатор параллельно выходу с дополнительных диодов. Емкость подберите экспериментально начиная со 100мкФ, если понравится оставте его, но учтите , он должен выдерживать весь диапазон температур.

А термокомпенсацию вроде здесь никто и не трогает. Но кстати сделана она... не самым умным образом! На старых жигулях регулятор стоял на брызговике моторного отсека и термокомпенсация (если она там и была) работала как надо, т.е. опускала напругу при нагревании всего моторного отсека и соответственно АКБ. А теперь регулятор ставят на генераторе, который нагревается до температуры двигателя за 15минут. АКБ еще холодна как лед, особенно зимой, а термокомпенсатор уже заботливо снижает напругу! В чем тут радость то??? Решением проблемы является установка трехуровневого регулятора и не потому что он трехуровневый, а потому что регулятор там вынесет с генератора и не нагревается так быстро и так сильно. Но по отзывам летят они быстро и часто
Как вариант есть идея раздербанить два стандартных регулятора, оставив щеточный узел не генераторе, вынеся электронную часть с термокомпенсацией на брызговик, обеспечив тем самым честную термокомпенсацию.

Слишком монго прибамбасов - не есть очень хорошо. Пусть бы просто регулировал нормально, а тянуть провода по всему моторному отсеку для таких типа прибамбасов - только уменьшать надежность всей этой конструкции.

Начал эту темку читать ещё до праздников. Но ввиду того что временно инета дома нет весь испереживался чем же кончится обсуждение. Сегодня сразу пришёл на работу и сюда. Для меня эта проблема очень актуальна (на холодную - 14,1В, на горячую 13,8В, а с включенными потребителями падает в район 12,5в).
Вобщем решусь подвести некоторый итог. Кстати т.к. использую стандартный РН, то у меня вопрос с правильной терморегуляцией отпадает, в смысле что она у меня заведомо неправильная (РН со щёточным узлом стоит на гене).
Итак, имею БК и для себя считаю оптимальным следующее подключение: обмотка релюшки питается от дополнительных диодов, на нормально разомкнутые контакты сажаем "сканирующий" вывод РН и цепь бортового напряжения. Смысл работы имхо остаётся тем же самым, т.к. "время включения" РН мы не меняем (в старом варианте - появилась напруга на доп. диодах началось регулирование, в новом - появилась напруга на доп. диодах, замкнулось реле, началось регулирование). Единственный важный момент - отслеживание аварийных ситуаций на релюшке:
1) Напруга на доп. диодах появилась, а реле не замкнулось (работа на аккуме). Отслеживается по пониженому напряжению бортовой сети по БК или вольтметру.
2) Двиг глушим а контакты реле остались замкнутыми (залипли или пригорели). Что тогда? Не чревато ли это чем то для РН? Двиг не работает а возбуждение продолжается.
И вот такой вопрос: необходимо ли ставить в цепь катушки реле какой нибудь токоограничевающий резистор или можно катушку сажать просто: масса-доп.диоды?
Вроде всё.

Начал эту темку читать ещё до праздников. Но ввиду того что временно инета дома нет весь испереживался чем же кончится обсуждение. Сегодня сразу пришёл на работу и сюда. Для меня эта проблема очень актуальна (на холодную - 14,1В, на горячую 13,8В, а с включенными потребителями падает в район 12,5в).
Вобщем решусь подвести некоторый итог. Кстати т.к. использую стандартный РН, то у меня вопрос с правильной терморегуляцией отпадает, в смысле что она у меня заведомо неправильная (РН со щёточным узлом стоит на гене).
Итак, имею БК и для себя считаю оптимальным следующее подключение: обмотка релюшки питается от дополнительных диодов, на нормально разомкнутые контакты сажаем "сканирующий" вывод РН и цепь бортового напряжения. Смысл работы имхо остаётся тем же самым, т.к. "время включения" РН мы не меняем (в старом варианте - появилась напруга на доп. диодах началось регулирование, в новом - появилась напруга на доп. диодах, замкнулось реле, началось регулирование). Единственный важный момент - отслеживание аварийных ситуаций на релюшке:
1) Напруга на доп. диодах появилась, а реле не замкнулось (работа на аккуме). Отслеживается по пониженому напряжению бортовой сети по БК или вольтметру.
2) Двиг глушим а контакты реле остались замкнутыми (залипли или пригорели). Что тогда? Не чревато ли это чем то для РН? Двиг не работает а возбуждение продолжается.
И вот такой вопрос: необходимо ли ставить в цепь катушки реле какой нибудь токоограничевающий резистор или можно катушку сажать просто: масса-доп.диоды?
Вроде всё.

2switch: Не понял. Помог, не спорю. Но 2 вопроса остались, отходить рано.

А ток то какой сейчас на гене максимальный? И какой после простого соединения проводом аккума со "сканирующим" выводом таблетки?

А проблему падения я бы начал искать с измерения цифровым тестером падений напряжения на соединениях массы: гена-аккум, кузов-аккум; и плюса.

Тогда сдёргиваем с таблетки провод, и куском провода соединяем таблетку с аккумом и смотрим на вольтметр под нагрузкой. Делов на это по времени меньше, чем я это писал.

Первая гадость состоит в том, что таблетка понятия не имеет о бортовом напряжении, ведь она питается от своего выпрямителя (допдиодов) и там другое проседание напряжения. Подав вместо допдидов бортовое напряжение мы её, таблетку с ним знакомим, и она старается вышеуказанное напряжение поддержать уже именно в бортовой сети.
Вторая гадость была в том, что чтобы взять от гены положенные им паспортом 50А, нужно дать бОльший ток на щётки, допдиоды с этим не справлялись.

switch
а никто не в курсе, как работает таблетка?
дальше всё ИМХО:
у неё 3 вывода : масса и два на щётки.
Один из щёточных выводов (минусовой) и есть регулирующий возбуждение обмотки ротора путём замыкания его на массу.
Второй подключен одновременно и ко второй щётке и к выходу дополнительного диодного моста и к внешней диагностическо-возбуждающей цепи.
Так вот, если это так, то можно оторвать всё от второй клеммы таблетки (оставив соединение остальных контактов между собой) и ИМЕННО ЕЁ коммутировать релюхой!
не нужна система реле, достаточно одного.

Хрен там! Щас спустился вниз к машине и поставил несколько эксперементов. Во-первых, разорвал цепь доп.диоды-РН. И сканирующую точку РН посадил на болт (бортовая сеть). В результате- НИЧЕГО. Причём в прямом смысле слова. Стартер не крутит. Судя по всему стоит какая-то блокировка по отсутствию РН. Ладно. Востановил всё на место, завёл, включил все потребители (ПТФ, дальний, обогреватель заднего стекла, вентилятор печки на максимальную скорость) - напруга упала до 11,9В Беру кусок провода и замыкаю катоды доп. диодов с бортовой сетью (т.е. объединяю цепь доп.диодов с бортовой), тем самым, подавая на РН напряжение борт. сети. Результат нулевой. Выключаю самый мощный потребитель- у меня обогрев стекла. Напруга подрастает до 12,8, а с замыканием как описано выше 13,25 (грубо на 0,5В). Из всего этого я сделал вывод, что мой гена совсем плох и не выдаёт достаточно тока для обеспечения питания всех потребителей. С обогревом стекла ему уже не поможет никакой перенос сканирующих точек куда бы то ни было. С остальными потребителями пристот состовляет 0,5В. Что тоже не спасает ситуацию. Учитывая что старт двигателя с оторваной сканирующей точкой РН вообще произвести не удалось данная конструкция мне скорее всего не подойдёт (эх, а так хотелось). Я думаю напрашиваются 2 решения:
1) Сделать регулятор по типу трёхуровнего с паралельно вкюченными КЗ-цепью (штатная), диодом Шоттки (прирост 0,4В), и обычным диодом (прирост 0,8-1В), вывести тумблерок в салон и, в зависимости от подключенной нагрузки комутировать одну из цепей, задирая напругу.
2) Выкинуть нахрен этого гену и купить новый, и не забивать себе мозг. Но не факт, что проблема исчезнет.
Вот так вот. Абидна, блин.

как и где напругу мерил?

-HaZaR- писал(а):
Хрен там! Щас спустился вниз к машине и поставил несколько эксперементов. Во-первых, разорвал цепь доп.диоды-РН. И сканирующую точку РН посадил на болт (бортовая сеть). В результате- НИЧЕГО. Причём в прямом смысле слова. Стартер не крутит. Судя по всему стоит какая-то блокировка по отсутствию РН. Ладно. Востановил всё на место, завёл, включил все потребители (ПТФ, дальний, обогреватель заднего стекла, вентилятор печки на максимальную скорость) - напруга упала до 11,9В Беру кусок провода и замыкаю катоды доп. диодов с бортовой сетью (т.е. объединяю цепь доп.диодов с бортовой), тем самым, подавая на РН напряжение борт. сети. Результат нулевой. Выключаю самый мощный потребитель- у меня обогрев стекла. Напруга подрастает до 12,8, а с замыканием как описано выше 13,25 (грубо на 0,5В). Из всего этого я сделал вывод, что мой гена совсем плох и не выдаёт достаточно тока для обеспечения питания всех потребителей. С обогревом стекла ему уже не поможет никакой перенос сканирующих точек куда бы то ни было. С остальными потребителями пристот состовляет 0,5В. Что тоже не спасает ситуацию. Учитывая что старт двигателя с оторваной сканирующей точкой РН вообще произвести не удалось данная конструкция мне скорее всего не подойдёт (эх, а так хотелось). Я думаю напрашиваются 2 решения:
1) Сделать регулятор по типу трёхуровнего с паралельно вкюченными КЗ-цепью (штатная), диодом Шоттки (прирост 0,4В), и обычным диодом (прирост 0,8-1В), вывести тумблерок в салон и, в зависимости от подключенной нагрузки комутировать одну из цепей, задирая напругу.
2) Выкинуть нахрен этого гену и купить новый, и не забивать себе мозг. Но не факт, что проблема исчезнет.
Вот так вот. Абидна, блин.

Так таблетку с бортсетью или катоды допдиодов с сетью??