Yury2104 писал(а):Serge! писал(а):Я такие выводы видал тока на самодельных релюхах.
вобще-то они есть и серийные. причем даже на современной элементной базе. наример в славном хохляцком городке Виннице:
http://www.vtn.ru/ru/1702.shtml.
там и схемка 8го гены есть, в очень наглядном виде. поштудируй на досуге ;)
PS: кто-нибудь его пробовал ? описание выглядит неплохо... но на счет "точной характеристики термокомпенсации" пусть они кому-нибудь другому втирают
читал вашу полемику аж до сего момента , пока не упомянули о моем городе , ибо 400 тыс населения - это уже не городок .
Дык вот , поставил я на свою 2110 этот регулятор:http://www.vtn.com.ua/ru/7931.html, уже года полтора пашет.
Напряжение на ХХ при нулевой температуре - 14,5 В , при включенном дальнем , печке и обогреве стекла - 14,3 В. Термокомпренсация тож реальная , летом в жару напруга падала минимум до 13,9 В. :cool: . Очень доволен сим девайсом.tigrenok писал(а):
хмммм.... но первые 15 минут работы двигителя на холостых оборотах напряжение идеальное. После прогрева напряжение падает. Генка неисправен, или РР?
А у меня наоборот... до прогрева напряжение низкое и зависит от нагрузки, а после прогрева идеальное . Я, правда, тему уже отдельную создал... http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=163976
а тут, смотрю, похожее обсуждают... Проясните мне и мой случай, пожалуйста.ortodox писал(а):читал вашу полемику аж до сего момента , пока не упомянули о моем городе , ибо 400 тыс населения - это уже не городок .
таки да, уже не городок... я почему-то думал что он сильно меньше :)
ortodox писал(а):Дык вот , поставил я на свою 2110 этот регулятор:http://www.vtn.com.ua/ru/7931.html, уже года полтора пашет. Напряжение на ХХ при нулевой температуре - 14,5 В , при включенном дальнем , печке и обогреве стекла - 14,3 В. Термокомпренсация тож реальная , летом в жару напруга падала минимум до 13,9 В. . Очень доволен сим девайсом.
только это не тот, что я имел в виду. это принципиально новый девайс, предназначенный для современных ген, и внутри он по-другому устроен.
13,9В ты получаешь не за счет "реальной" термокомпенсации, а из-за того, что у него просто номинальная напруга увеличена на 0,4В (новая маза ВАЗа , решили, что 14В маловато, и наверно это правильно). а термокомпенсация тут работает по старой схеме - измеряется температура РН, а не АКБ, т.е. тот же самый компромис между "реальностью" и простотой конструкции.Yury2104 писал(а):[только это не тот, что я имел в виду. это принципиально новый девайс, предназначенный для современных ген, и внутри он по-другому устроен.
13,9В ты получаешь не за счет "реальной" термокомпенсации, а из-за того, что у него просто номинальная напруга увеличена на 0,4В (новая маза ВАЗа , решили, что 14В маловато, и наверно это правильно). а термокомпенсация тут работает по старой схеме - измеряется температура РН, а не АКБ, т.е. тот же самый компромис между "реальностью" и простотой конструкции.
Его можно поставить на любой инжевый генератор , даже не меняя диодного моста. Есть одно принципиальное отличие от обычного - запуск генератора только после пуска двигателя , что облегчает пуск зимой. Отдельного датчика температуры на аккуме нет , к сожалению , но в прошивке микроконтроллера заложен вполне вменяемый уровень термокомпенсации :cool: .ortodox писал(а):Его можно поставить на любой инжевый генератор , даже не меняя диодного моста.
диодный мост-то тут ни при чем, тут нужен отвод от одной из фаз обмотки. а у всех ли "инжевых" он есть ? че-то сомневаюсь. ну если тока самому эту фазу оттуда вытащить, но это уже не "поставить" а "вкрячить" будет называться
ortodox писал(а):Отдельного датчика температуры на аккуме нет , к сожалению, но в прошивке микроконтроллера заложен вполне вменяемый уровень термокомпенсации
да в том-то и дело, что температуру не там измеряем. хрен ли тогда толку от того, что там "заложено".Yury2104 писал(а):ortodox писал(а):Его можно поставить на любой инжевый генератор , даже не меняя диодного моста.
диодный мост-то тут ни при чем, тут нужен отвод от одной из фаз обмотки. а у всех ли "инжевых" он есть ? че-то сомневаюсь. ну если тока самому эту фазу оттуда вытащить, но это уже не "поставить" а "вкрячить" будет называться
".
Не знаю как на инжевой классике , но например на зубилах инжевых стоят такие же 80-амперные генераторы , как на 2110.
Сделать вывод от обмотки просто - под один 3-х винтов крепления моста к обмотке подкладывается шайба "лепесток" с ножевым отростком под мамку от регулятора (выводW). Так же само и на выходную клемму В+.
Таким макаром я вкрячил себе этот регулятор вместо штатного , и очень доволен , исчезла проблема с недозарядом зимой :cool: .Yury2104 писал(а):неее, просто - это когда доступно большинству автовладельцев, т.е. когда гену вообще не снимать и не лезть в него. тем более есть именно такое простое решение как 3-уровневый РН с "ручной термокомпенсацией" . А все остальное - это для маньякофф, типа нас ))
Гену снимать не надо , только крышку. ИМХО с 3-уровневым возни даже больше будет 8-) .a.borisoff писал(а):можно вопрос рядом с темой?
Как узнать, какой генератор установлен в авто?
Может на нём где-то бирочка приклёпана с маркой или какой спецпризнак есть?
Бирка должна быть приклеена.ortodox писал(а):a.borisoff писал(а):можно вопрос рядом с темой?
Как узнать, какой генератор установлен в авто?
Может на нём где-то бирочка приклёпана с маркой или какой спецпризнак есть?
Бирка должна быть приклеена.
А её можно увидеть из моторного отсека?
Я ничего не вижу a.borisoff писал(а):Может на нём где-то бирочка приклёпана с маркой или какой спецпризнак есть?
нгу наверно как нить по внешнему виду, по схеме включения.
на моем на задней крыщке выбит, на посадочном гнезде подшибника, номер и парамеры (типа 372.3701 14В 55А)ortodox писал(а):Гену снимать не надо , только крышку. ИМХО с 3-уровневым возни даже больше будет
еще раз: между "привинтить снаружи другую железку вместо штатной на ее же место" и "лезть внутрь узла и делать там что-то нестандартное" - ОГРОМНАЯ разница. и я не понимаю, как можно не понимать таких очевидных вещей Цитата:в "чем-то нестандартном" не вижу ничего плохого
да я тоже в этом не вижу ничего плохого, и сам ни проч этим позаниматься. не о том речь. я только о "доступности для масс".
Цитата:например половина владельцев инжевых десяток и зубил отказались от своих стандартных прошивок
и что, они все собственноручно шьют ПЗУхи своих контроллеров ? нет. вот в этом-то и есть принципиальная разница: это давно поставлено на поток "специально-обучеными людьми". в отличие от переделки ген под нестандартные РН.Yury2104 писал(а):Цитата:в "чем-то нестандартном" не вижу ничего плохого
да я тоже в этом не вижу ничего плохого, и сам ни проч этим позаниматься. не о том речь. я только о "доступности для масс".
.
Да . но в обсуждении даной темы участвуют в основном , специалисты
, и моя информация была только для них.
Но, кроме профессиональных автоэлектриков . есть еще и кулибины(в хорошем смысле) ,которым только дай идею , а они уж воплотят ее в жизнь :-D .Shish писал(а):
Я вот уже как год забыл про проблемы с напряжением после перехода на 3-й РН + мощный генератор (80А) + МПСЗ вытягивающее обороты на заданные измением УОЗ на ХХ.
Есть какая-нибудь стастика по надежности ТОРНа? Стоит его брать? Не скажете марку генератора (80А) для ВАЗ-21043? Что предпочтительнее по надежности(ВАЗ-21043): оставить, при установке МПСЗ, бесконтактный трамблер или поставить ДПКВ?ОлегЗ писал(а):Есть какая-нибудь стастика по надежности ТОРНа? Стоит его брать?
отмотай пару страниц назад, я там высказывал свое мнение про него в общем.
ну а именно по поводу надежности - статистикой не располагаю, но если учитывать то, что он собран кустарно на дискретных элементах, то любая промышленная интегралка/микросборка теоретически будет на порядок надежнее. ну естессно при качественном проектировании и изготовлении последней.
ну а так, у меня например 2-й год работает... правда я там с самого начала пару изменений внес, одно из которых именно по причине больших сомнений в надежности оригинального схемного решения. кстати, автор с этим согласился, но сделать то же в оригинале вроде не захотел... хотя год уж прошел, может уже и сделал...bespechnik писал(а): если зарядка появится, значит проблема где-то в контактах и/или таблетке, ?
Можно так сделать.
Если появится зарядка - значит проблема в приборке , резистор там мог отпаяться около контрольной лампы.
bespechnik писал(а):а если не появится, то уже в генераторе?
Да , в таблетке скорее всего или диодах.