Страница 2 из 3
D_K_
Цитата:

всё время будет поддерживать на выходе (клемма ИП) установленное нами напряжение


Вообще смысл моего предложения был не создать какое то зарядное или поставить какие то длительные зависимости по времени, а уточнить на сколько ток при 14,7В больше чем при 14,2В, а уже зная численную разницу вести дискуссии обоснованно опасно это или нет. Для этого достаточно секундных действий. Подключил. Повращал ручку выставив 14,2 посмотрел на ток записал. Крутанул на 14,7 - записал ток. Даже если источник нестабилизированный (т.е. от нагрева или от колебаний сетевого на выходе будет плавать - в маленький промежуток времени он же позволит установить то что хотим и померять). Условно говоря: трансформатор, 4 диода, конденсатор (чтоб исключить споры о влиянии пульсаций) вольтметр и амперметр. Подключить через ЛАТР к сети и вращая его при подключенном аккумуляторе выставлять напряжения и смотреть ток.
Почему я предлагал мерять на среднестатистическом в меру заряженом а не на пустом аккумуляторе - ну ведь если утверждается что такое напряжение приведет к перезаряду - значит аккумулятор будет заряжен ну хотя бы на 75% и выше. Вот на таком и узнать бы насколько прирастает ток при увеличении с 14,2 до 14,7
А то получается одни говорят опасно другие не опасно. А какие реальные токи при этих напряжениях - нет ответа. И спорим по пусту
lomond
Forkoss писал(а):

А че так слабо, 15 вольт? Сразу ставим 220 и в путь!
Головой думать надо всетаки, а не только в нее есть!


220 много для пути, а вот подзаряжать АКБ снятую не имея ЗУ приходилось раз в деревне.. Собирал цепь из диода до 10а и лампочки ватт побольше, нашел 200. + показан на диоде," - " нулевая жила. Считаем ток: 200/220/√2=0,64а далее для стандартной батареи 55/0,64=86 часов зарядки до кипения. Так, даже не слабо и 220. Конечно, это пример чисто смекалки, называется думать головой. Хочешь увеличить ток и уменьшить время: заряжай через обогреватель и диод д.б. на радиаторе, чтоб не пробился от перегрева. Электроэнергия влетит в копеечку, зато уедешь.
mdiman21043
Эх слов то каких умных понаписали...
все просто, 14.2 межотраслевой стандарт, как уже писали выше, компромисс для сочи и якутии. Идея 3х уровневого РН хорошо, но я бы забыл про него полюбому. при 13.9в летом в 35 градусную жару батарейка итак кипит, и дай боже, тем более в стандартный РН (таблетка), как тут писали, уже включен терморезистор, то есть температура учитывается, правда генератора, а не батареи но уже лучшем чем без него вообще.
В новую титан арктик купленную в марте 2008, в сентябре 2008 я долил около 300 миллилитров дистиллята! по 50 в каждую банку влезло, да и причем он Ca-Pb. А если бы на него 14.7 давить? или весной лезть выпаивать диод или парочку?? Даже тупо менять тюненный рн на обычный уже что-то делать, не проще просто долить воды и зарядить батарейку?
В общем как я решил проблему недозаряда пока еще катался на четверке:
Где то в мае ставлю старенький(лет 5 уже наверное) полностью не обслуживаемый Varta Blue Dynamic 55, перед этим его прогоняю цикл разряд-заряд и дозаряд током в 1А, до где то 16В, пока не устаканится, температуру контролирую не даю сильно кипеть, или даю отдохнуть чтоб остыл. через 12 часов после отключения заряда напряжение на клеммах 13В. В итоге до октября-ноября он ходит нормально.
В начале ноября когда среднедневная температурка начинает точно падать ниже +7 вместе с зимними колесами ставлю Титан Аркик 62, плотность 1.32 т.к. арктик, тоже самое перед установкой цикл разряд-заряд и дозаряд током меньше 1А до 16В пока не устаканится с контролем за плотностью и температурой. Если не давать прикуривать то нормально доживает до мая, до -30 в обед прогреваться не ходил, замерзало все напрочь, но поворот ключа, 3-4 повора кв и пуск, главное настроить ПУ карба =). И так по кругу.
С калиной немного попроще, там генератор по мощнее, да и свежий 1.4. вертеть всяко попроще. Но один фиг в мануале пункт про обслуживание батарейки есть!
Все просто и бюджетно =) да и батарейки отслужат сколько им положено.
Rezo
D_K_ писал(а):

Вообще смысл моего предложения был не создать какое то зарядное или поставить какие то длительные зависимости по времени, а уточнить на сколько ток при 14,7В больше чем при 14,2В, а уже зная численную разницу вести дискуссии обоснованно опасно это или нет. Для этого достаточно секундных действий.

Это всё так, но ты меня видимо не понял, либо не "въехал" в принципиальную разницу в условии желаемых замеров.
D_K_ писал(а):

Условно говоря: трансформатор, 4 диода, конденсатор (чтоб исключить споры о влиянии пульсаций) вольтметр и амперметр. Подключить через ЛАТР к сети и вращая его при подключенном аккумуляторе выставлять напряжения и смотреть ток.

Ну такая возможность у меня скажем имеется, но это (повторяюсь ещё раз) не будет правильным результатом.
D_K_ писал(а):

Повращал ручку выставив 14,2 посмотрел на ток записал. Крутанул на 14,7 - записал ток. Даже если источник нестабилизированный (т.е. от нагрева или от колебаний сетевого на выходе будет плавать - в маленький промежуток времени он же позволит установить то что хотим и померять)

Нагрев и колебания сети тут не при делах.
Проблема как раз и именно в том, что ИП нестабилизированный (по сравнению с бортовым напряжением в машине, стабилизатором которого и является наш РН).
Если ИП не стабилизированный, то выставив какое-то напряжение (пусть 14,7) и затем подключив нагрузку (АБ), появится ток, но его величина будет очень значительно (закон Ома+ЛАТР в некоей роли балласта,+"недогрузка" первичной обмотки транса и т п...) уменьшена из-за этой суммарной "просадки" напряжения по сравнению с той, которая бы была в случае стабилизированного ИП, который в любом случае (что без, что с подключенной нагрузкой) держал бы те же 14,7, при которых и снимали бы величину тока.

На этом я в общем-то уделял внимание в прошлых постах.......
Уверяю тебя, что разница будет очень значительна!
lomond писал(а):

220 много для пути, а вот подзаряжать АКБ снятую не имея ЗУ приходилось раз в деревне.

Подобного рода вариантами пользовался (и пользуюсь) многократно!
Вячеслав Карпов
Если так уж обязательно использовать нестабилизированный ИП, то можно его сначала подключить Smile, потом выставить 14,2 В на клеммах, записать ток, скажем 2 А, потом аккуратно повернуть ручечку, выставив напряжение 14,7 В и снять показания с амперметра. Ну получим мы, допустим, изменение тока 0,3 А и что? Какая нам с того польза, если батарейка убивается не током, который она вообще-то любит:heart, а разложением воды, которое приводит к снижению уровня электролита?

Разряженному АКБ такие почести оказывать - вообще бред, потому что:
1. Разряженный акб не закипит;
2. РН не удержит эти 14,7 В (придется быстро крутить педали и выключить все потребители), а если и удержит, то зарядный ток подожжет обмотки генератора focus;
3. Нефиг подключать разряженный аккум, т.к. смысл обсуждаемой модернизации - чтобы он был заряжен, а не "чего бы такого в сеть еще подключить?".
Rezo
Вячеслав Карпов писал(а):

Если так уж обязательно использовать нестабилизированный ИП, то можно его сначала подключить , потом выставить 14,2 В на клеммах, записать ток, скажем 2 А, потом аккуратно повернуть ручечку, выставив напряжение 14,7 В и снять показания с амперметра.

Логично!
В таком случае о некоторых данных я могу говорить.
Вячеслав Карпов писал(а):

Ну получим мы, допустим, изменение тока 0,3 А и что?

Ну нет..... тут разница в разы между почти пустой и почти полностью заряженной АБ.
Привожу по памяти:
Условно АБ заряжена 90% - ток при 14,7 В порядка 2 Ампер!
При условной зарядке АБ на 100: - ток приближается к минимуму (несколько десятков мА).
А вот при заряженной АБ (при тех же 14,7 Вольт) условно на 10% - ток порядка 8 +/-??? Ампер!
Здесь я могу несколько ошибиться на 2 Ампера в ту или другую сторону.
У меня мой амперметр только до 6 Ампер.
Для "справки":
Поскольку у меня привычка держать процессы под контролем, то заряжаю АБ ручным зарядным устройством с встроенным Амперметром и вольтметром.
Из этого и видно, что и в каких моментах происходит!
Попутно в очередной раз отмечу - всё это жёстко "привязано" к плотности электролита (при температуре окр. воздуха 20-25 градусов).
Скажем при плотности бОльшей необходимого, создаётся впечатление, что АБ вроде как всегда "полная" м при напряжении тех же 14,7 В, токм будет меньше раза в 2, а то и в 3.
И при этом электролит сразу начинает шипеть.
И наоборот - при низкой плотности "задолбаешься" получить 14,7 Вольт.
Во всяком случае ток поднимаешь в разы......
D_K_ писал(а):

Вот... и узнать бы насколько прирастает ток при увеличении с 14,2 до 14,7

Теперь предварительно можешь прикидывать, что к чему...... supercool
Вячеслав Карпов
Мне казалось, что мой предыдущий пост несколько длиннее, чем вы процитировали. Еще мне казалось, что я пояснил, почему не интересно рассматривать разряженную АКБ. Зачем вырывать из контекста и отвечать совершенно о другом?..
Не понимаю также, чем не устраивает цифра 8 А (стартерный ток на порядок выше), но если уж заниматься ловлей блох, то при таком токе вы легко потеряете свои ненавистные пол вольта (14,7-14,2) в проводе от генератора до АКБ.
Rezo
Вячеслав Карпов писал(а):

Мне казалось, что мой предыдущий пост несколько длиннее, чем вы процитировали.

Во-первых никто и никакие правила не обязывают цитировать пост полностью.
Во-вторых - такоой мой подход вполне соответствуют правилам форума о том, что не цитировать излишнее (примерно так) и не "раздувать" тем самым ветку форума.
В третьих - цитирую только ту часть, на которую именно делается тематический или смысловой акцент.
И так далее.....
В чём собственно проблема или недовольство?.....
Вячеслав Карпов писал(а):

Еще мне казалось, что я пояснил, почему не интересно рассматривать разряженную АКБ. Зачем вырывать из контекста и отвечать совершенно о другом?..

Вам действительно именно показалось, а отвечал я в первую очередь "D_K_".
Тем более он вроде как автор ветки!
И где я ответил на нечто другое, не представляю совершенно......
Вячеслав Карпов писал(а):

Не понимаю также, чем не устраивает цифра 8 А (стартерный ток на порядок выше)

У-у-у-у....
Мы говорим вроде как о РН и величине бортовой сети, к которой подключена АБ.
И при чём тут стартер и его пусковые токи? wwow
Так кто всё же из нас говорит совершенно о другом - я или всё же ВЫ?
Да Вы сударь и вовсе "не в теме"!
Складывается порой мнение, что Вы иногда не совсем (или не в меру) адекватны.
Вячеслав Карпов писал(а):

...но если уж заниматься ловлей блох,...

Понятно!....
Вам лично с моей стороны всего Доброго!.... supercool
Helg-001
Мои пять копеек. Целиком поддерживаю точку зрения уважаемого Rezo.

И еще, до кучи. Ради интереса, перебрал штук 10 инструкций по эксплуатации АКБ, как наших так и импортных.
В итоге вырисовывается следующая картина. Для отечественных батарей рекомендуется зарядное напряжение в пределах 13,8-14,2 В. Для импорта этот диапазон составляет 13,9-14,4 В. Для всех батарей, предельным напряжением считается 14,5 В., далее идет чистый перезаряд. Вот маленькая цитата из нескольких инструкций (как наших, так и импортных). «Перезаряд происходит при эксплуатации батарей на автомобилях, уровень зарядного напряжения которых превышает 14,5 В. Дело в том, что по мере повышения степени заряженности выше 75-80%, наряду с основным процессом заряда электродов АКБ, начинается вторичный процесс: разложение воды на водород и кислород. Причем, его скорость быстро растет с ростом зарядного напряжения на выводах батареи выше 14,5 В. Это приводит к ускоренной потере воды и коррозии положительных токоотводов (решеток) батареи.»
От себя могу добавить, что у меня напряжение 13,95-14,1В. (в зависимости от нагрузки) и аккумулятор отработал уже 9 лет. Вчера, например он завел машинку при -34, после двух дневной стоянки, причем без проблем, так что решайте сами. Всем удачи!
realist
Rezo
хм, твои посты, если сказать коротко, сводятся к следующему: "как хорошо, когда напряжение 14,2+-0,25В, всё работает отлично - знаю по опыту!" Разумеется, всё будет отлично работать, если напряжение около идеального! Кто же спорит! Разговор о том, что несколько большее и меньшее напряжение также не говорит о неисправности генератора и/или реле-регулятора. Эта информация указывается во всех известных мне источниках. специально посмотрел еще в Нэте: вот нашел подробнейшую статью про АКБ -с графиками, таблицами, хим. формулами и прочее - http://www.mondeoclub.ru/remont/vubor_akb.htm

цитирую:
Цитата:

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,8 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при напряжении выше 14,6 Вольт

Helg-001
realist, это из статьи по вашей ссылке.
1.9. НЕДОПУСТИМА длительная (более 1 месяца) эксплуатация батареи в условиях перезаряда, т.е. при зарядном напряжении выше 14,5 В (более 14,8 В для Мондео после 06/98), так как это приводит в разложению всего запаса электролита и, как следствие, может привести к взрыву гремучей смеси и разрушению батареи.
Уткин
Поставил я себе амперметр,вместо часов,с нулем посередине. Так вот,при наступлении холодов ну тяжело стало смотреть на него-всё время в минусе.Подобрал диод (кд 202)теперь вольтметр при всех потребителях не доходит 2 мм до правой риски,(эта риска и есть14,7В,помоему).Генератор восьмёрошный. На холостых напруга падает до белой зоны.
Бывший аккум Varta я убил именно недозарядом.

Просто надо заглядывать в банки.Проверять уровень,кипит-не кипит...
А на лето можно закоротить диод тумблером. Но думаю не понадобится,скоро всех обяжут ездить днём с огнём...
realist
Helg-001
хм. что же это они сами себе противоречат? непорядок!
тогда взамен даю другую статью:

http://avtomex.com/vaz2108/neisp521.php

Цитата:

Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

Helg-001
Уткин писал(а):

Поставил я себе амперметр,вместо часов,с нулем посередине


Уткин писал(а):

Подобрал диод (кд 202)теперь вольтметр при всех потребителях не доходит 2 мм до правой риски,(эта риска и есть14,7В,помоему


А амперметр, что показывает? Особенно при этом.
Уткин писал(а):

На холостых напруга падает до белой зоны



И собственно интересно, чего вы добились, увеличив напряжение, если на холостом ходу его все равно мало, а на повышенных оборотах, скорее всего и раньше хватало?
Helg-001
realist писал(а):

хм. что же это они сами себе противоречат? непорядок!


Уважаемый realist, тут дело вот в чем. Различные производители автомобилей, используют для комплектации определенные типы и марки АКБ и при замене настоятельно рекомендуют придерживаться своих требований. Это значит, что, применяя АКБ с серебром, можно увеличить напряжение и до 14,8 вольт, а если при таком напряжении поставить обычный АКБ с большим содержанием сурьмы, то он наглухо выкипит, через пару недель, ну максимум, через месяц и хорошо, если не рванет.
Короче говоря, если производитель советует «определенный» аккумулятор, объясняя это особенностью электрооборудования (заряд повышенным напряжением), то желательно это выполнять. А для большинства обычных автомобилей (ВАЗ в том числе), напряжение в бортовой сети должно быть в районе 13,8-14,2 вольта, это при исправном электрооборудовании, обеспечивает длительный срок службы АКБ и электроприборов. Хотя конечно вариант с повышенным напряжение (скажем до 14,5В.), для зимы с сильными морозами и при коротких поездках, вполне имеет право на существование, однако при потеплении, все это желательно привести в норму.
Уткин
2 HelgПоказывает небольшой заряд,где-то около полутора ампер через 5 минут после старта.
Раньше напруги не хватало стрелка была в начале зелёной зоны.
Потребители:вент. печки, свет(всегда), обогрев стекла.Скоро электропомпу ещё собираюсь поставить.
Генератор хоть и восьмёрошный но слабоват,работает на пределе.Я бы помощнее поставил-стоамперный.
А кто в курсе,он на родное крепление становится,или переделывать планку?..
Helg-001
Уткин писал(а):

Потребители:вент. печки, свет(всегда), обогрев стекла


Хоть четыре диода поставьте, но на холостых оборотах «восьмерочный» генератор не сможет обеспечить такое потребление.

По поводу более мощного, самое простое, это взять от 214 Нивы в комплекте с креплением. На крепление «восьмерочного», новый не встанет.
Уткин
Но на рабочих оборотах всё ОК! (Да и на зиму я ставлю 1000 оборотов ХХ.)

То есть Нивский генератор продаётся со своим креплением?
Не сильно много работ по переделке ?
Helg-001
Для генератора идет свое крепление и натяжная планка. По работе. Открутили натяжную планку, сняли генератор, открутили кронштейн. Прикрутили новый кронштейн, поставили новый генератор, новую натяжную планку и вперед.
Вот почитайте, тут все расписано. http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/generat/21214.htm
Helg-001
На всякий случай добавлю, что на 213 Ниве установлен «восьмерочный» генератор, один в один, как и на классике. Соответственно, то, что написано для 213, соответствует и классике.
Денчик
Интересная тема, правда немного с другой проблемой напишу. В принципе происходит тоже самое что и у человека тему создавшего. но Ток в пределах 14,5 - 15,0 держится в течении пары первых минут прогрева, потом до 14,3 примерно падает, а после длительной езды может до 13,5 упасть.. Аккум кипит, крышечки сырые. за пол года две шоколадки поменял( новая месяц-полтора держит не более 14,4 потом начинается как всегда 15). Была еще такая проблемы позапрошлым летом из аккума вытекло не мало электролита, по причине езды под большим наклоном через такую маааленькую дырочку сбоку, до нормы была долита дистилировка. дайте совет че делать? плотность мерял по 5 - бальной шкале все банки на три-норма. Че делать? опять менять шоколадку?((( задолбало уже((( или ехать к аккумуляторщику чтоб электролит в норму приводил. аккум покупал 2,5 года назад дорогущий за 3400 деревянных обещали самый хороший будет.
Rezo
Денчик писал(а):

Ток в пределах 14,5 - 15,0 держится в течении пары первых минут прогрева,

Не ток, а напряжение наверное.
Или всё же ток такой величины?
Если ток, то электролит конечно кипеть будет.....
Денчик писал(а):

плотность мерял по 5 - бальной шкале все банки на три-норма. Че делать?

А что это за 5-бальная шкала такая?
Я лично не знаком с этим.
Ну а в конкретных числах можно величину плотности указать?
Сейчас (зимой) она должна быть в пределах как минимум 1,27 до 1,29.
Летом 1,25.
Предположительно по твоим симптомам всё же плотность похоже завышена.
Денчик писал(а):

Че делать? опять менять шоколадку?

Поменяться генераторами с теми, кому как раз хочется иметь такое напряжения как у тебя (14,5-15). hehe
А если серъёзно, то выявить однозначную причину оного весьма затруднительно.
Эта проблема нестабильности напряжения у генераторов со встроенными РН (шоколадками) сплошь и рядом, что может подтвердить ФАК форума.
Я лично не помню, что бы кто-то мог эту проблему решить без какой-либо модернизации.
Может я и ошибаюсь...... supercool
Денчик
14,5 напряжение, виноват.
Денчик
Приборчик советский в гараже нашел в него клизмочкой электролит набираешь а там куча разноцветных палочек)))) хыыы) так вот красная палочка стояла посередине между минимальным и максимальным значением. там 5 шкал было вроде. точное число плотности не помнюю((
lomond
Регуляторы с сезонной регулировкой напряжения устанавливались штатно задолго до того, как они появились в продаже на жигули, например , УАЗ 452 (буханка), Камаз и др., точно помню даже на экскаваторе. Необходимость регулирования напряжения в зависимости от сезона вызвана не только изменением погоды, а и местом установки АКБ. Существует подкапотная установка, назовем теплая, и холодная - внекапотная на раме, где аккумулятор мерз и не хотел заряжаться. В некоторых случаях эксплуатации машин, например, обслуживание ремонтных бригад ЖЭК(О).Пример из жизни. Эти машины Газели с подкапотным расположением батарей практически каждое утро таскали на галстуке, чтоб завестись. Знакомый аккумуляторщик мне жаловался, что гробят новые АКБ систематическим недозарядом, плотность ниже плинтуса. Водитель дежурки практически не ездит, а переезжает с места на место, заводя двигатель, стоит на ХХ, ожидая бригаду, слушает музыку, греется в кабине, коптя свечи. Ну, понятно! Так вот установка РР с сезонкой частично сняла проблему. Суть в том, что не всегда можно зарядить АКБ, тем более зимой при определенной эксплуатации. Многие и на жигулях так ездят, в режиме "домашнего доктора": приехал, заглушил, через час завел, проехал немного, ушел к другому "больному". Систематический недозаряд больше губит батарею. Другой случай. По трассе с ледяным ветерком АКБ холодная, стоит спереди, обдуваемый всеми ветрами, с включенными потребителями ни в жизнь полного заряда не наберет за 2-3 часа даже при повышенном зарядном напряжении 14,7в, соответственно, и плотности при которой можно закипеть. Тем более, что его никогда не заряжали от внешнего ЗУ. Разница самоделок и штатных сезонных РР в том, что это проверено и имеется переключатель, управляющий выходным током на ОВ, который легко перевести в необходимый режим, но как всегда - берегитесь подделок! Зимой надо раза 2-3 обязательно зарядить аккумулятор в гараже и не будет необходимости в доп. устройствах. На старой машине, сезонкой пользовался исключительно из-за отличного света на трассе. Перед поездкой не заряжал умышленно. Под нагрузкой старенький гена точно не перегружал своей энергией батарею.
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 2 из 3
Перейти:
Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы