Niksea писал(а):может у него в вентиляторе замыкание небольшое идет? По-моему это вечная проблема с этими агрегатами... У меня тоже как включается вентилятор так аж движок бедный притихает)))
нет... там совершенно другие траблы...Niksea писал(а):ARC
Поздравляю! 
Теперь АКБ зимой будет хорошо себя чуять 
Спасибо
Niksea писал(а):может у него в вентиляторе замыкание небольшое идет?
Была такая версия, как проверить не знаю
kotmu писал(а):ARC писал(а):Вентилятор +ближний - 13,1/13,3V Маловато конечно, но в целом dns4
в целом просто хреново... измерь на АКБ... проверь, что идет на мозги, на ЧЯ... думается, что у тебя с зарядкой все о.к., а вот с проводами и клеммами - попка..
Провода перетряхивал, ЧЯ разбирал чистил, правда прошлым летомARC писал(а):Провода перетряхивал, ЧЯ разбирал чистил, правда прошлым летом
это не измереня, это как вытряхнуть ковер от пыли.. бери в руки мультик и параметры в тему кидай..
Niksea писал(а):kotmu
как проверить данный вентилятор чтобы исключить например контакт плохой где-либо?
1. плохой контакт приводит к уменьшению нагрузки..т.е. вентиль будет крутиться слабее и меньше садить бортовую сеть... что даже хорошо, НО
2. другой вопрос - что вентиль берет массу от провода ЭБУ или кронтштейна, а вот там имеется плохой контакт.. тогда идет просадка на ЭБУ - от этого глюк
3. абсолютно дохлый АКБ и гена.. как правило все окисленно..т.е. зарядка есть.. но под нагрузкой провал...т.е. при включении вентиля - эбу глючит, искра слабнет - мотор глючит и т.пр.
быстро проверить - на ХХ взять два провода и подать + и минус в разъем вентиля (предварительно отключить от разъема борта) - если вентиль нормально работает и мотор работает нормально - значит проблема контактов - окисления, правильные подключения.. в цепи питания мозгов и подключения вентиля... ну т.е. смотреть как все идет через ЧЯ, Замок и т.пр.
если глючит даже в таком случае - АКБ не держит нагрузку.. дохлый он.. АКБ должен работать как конденсатор - сглаживать бортовую сеть.. если плохие контакты или он дохлый - все начинает валитьсяkotmu писал(а):ARC писал(а):Провода перетряхивал, ЧЯ разбирал чистил, правда прошлым летом
это не измереня, это как вытряхнуть ковер от пыли.. бери в руки мультик и параметры в тему кидай..
Такие пареметры устроят?
ARC писал(а):В общем замеры:
1. Проверка АКБ (не заведенная)
1.1 АКБ 12.72V
1.2 АКБ + дальний 12.22-12.21-12.20 V и т.д.
2.Проверка на шпильке
2.1 Напряжение на шпильке - 13,67V
2.2 Напряжение на шпильке + вентилятор - 13,06-12,98V
2.3 Напряжение на шпильке + вентилятор 1600об. - 13,66V
3 Проверка массы с нагрузкой
3.1 АКБ - 13,66 V
3.2 +АКБ, - корпус - 13,53V
ARC писал(а):Вентилятор +ближний - 13,1/13,3V Маловато конечно,
Пишу в ПОСЛЕДНИЙ раз - не тянет генератор на ХХ ТАКУЮ нагрузку !!!
ARC писал(а):Цитата:Niksea писал(а):
может у него в вентиляторе замыкание небольшое идет?
Была такая версия, как проверить не знаю
Глупее версии не придумаешь! 
т808 писал(а):ARC писал(а):Вентилятор +ближний - 13,1/13,3V Маловато конечно,
Пишу в ПОСЛЕДНИЙ раз - не тянет генератор на ХХ ТАКУЮ нагрузку !!!
kotmu писал(а):
у тебя на карбе вообще гена тухляк.. но он должен быть тухляк тока при нагрузке.. без нагрузки и при оборотах - все равно должен выдавать напряжение для зарядки АКБ
Тут разногласий нет
kotmu писал(а):
если все получится - и ты пройдешься по всем проводам и подожмешь контакты и почиститшь и смажешь -[b] на борту не должно быть менее 13,6V при печке например (это 10А) и ближнем свете (с габаритами это еще 10А) ну и система зажигания пусть берет 15А (я сейчас точно не помню... ) т.е. получается ~ 35A... ну пусть 40A идет в борт.. а гена на 55А... т.е. он это выдавать обязан... т.е. провалов ниже 13,6V быть не должно - иначе - где-то плохие контакты..
Сейчас 13,8VARC писал(а):2.Проверка на шпильке
2.1 Напряжение на шпильке - 13,67V
ARC писал(а):Сейчас 13,8V
откуда разница в тексте?kotmu
Разница в РН, сейчас поставил новый ВТН
ARC писал(а):]ARC писал(а):
Поставил!
Результаты:
На холодной, ХХ - 14,7V wwow
ХХ +ближний - 14,6V wwow wwow
ХХ +ближний +печка3 - 13,8 dns4
вот эти параметры хорошие.
ARC писал(а):Вентилятор +ближний - 13,1/13,3V Маловато конечно, но в целом
а вот это - косяк !.. вентиль жрет как печка, а у тебя при печке
Цитата:ХХ +ближний +печка3 - 13,8
т.е. - все равно где то есть трабла- или не правильно измеряешь.. т.е. измерения производятся на АКБ... а вот если после АКБ в борту есть провалы... то их так же можно удалить... ведь на текущий момент - напруга у тебя хорошая, а гену ты не перегружаешь.... т.е. зарядку ты наладил.. теперь поищи где еще проваливается... потыкайся мультиком, что есть в салоне.. на замке зажигания, что есть на ЧЯ.. что есть на фарах... много можно найти...ARC писал(а):О как! Есть тема для размышлений
дурная голова рукам покоя не дает 
давай занимайся - потом отпишешь Niksea писал(а):Вокруг моего ЧЯ постоянно вода когда дождь,
Выдери и выбрось резинку из водослива между ЧЯ и левым крылом.
Niksea писал(а): некоторые клеммы релешек когда вытаскиваешь - зеленоватые,
Значит и платы в ЧЯ такие же.
Придется разбирать и чистить.Niksea писал(а):прыгала стрелка бортового вольтметра при работе поворотников
Она и на исправном ЧЯ и Пр.№5 будет прыгать,правда в небольших пределах.
Попробуй на всякий случай махнуть реле зажигания,взяв его на время хоть с дальнего света.
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1534.jpg
Niksea писал(а):(зачистка и замена 5 предохранителя не помогла).
Тогда глобальный поиск с мультиметром по схеме
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1650.jpgNiksea
все будет пучком
по монтажному блоку - полюбас вскрыть, промыть в теплой воде с моющим средством, просушить феном..
при сборке - смазать все контакты (имхо.. чем угодно.. я графиткой смазываю) потом сделай над ЧЯ зонтик из полиэтилена - 1 край под резинку, другой край под облицовку слива.. не знаю, как правильно назвать... ну полоса пластика, которая под стеклом на кузове.. в результате на ЧЯ будет меньше осадков - и в нем будет сухо..
Niksea писал(а):Поставил генератор.
Результаты плачевные
самое главное - отпиши где ты этот измеряешь? !!! надо измерять на гене...
все должно быть о.к. пройдись по всем этапам сборки... т.е. обмотки чтобы были зачищены контакты, диодный мост, РН... я собираю со смазкой + пропаиваю с доп. "соплей" соединение обмотки к диодному мосту... в любом случае.. в стоке гена меньше 13,9 не даст..т.е. все должно быть у него о.к.
лампочка горит у тебя на щитке АКБ-символ?
далее смотришь что на АКБ...
отпиши еще раз результаты
1. лампочка АКБ включается и гаснет после заводки - это так?
2. напряжение на гене на ХХ без нагрузки и при ближнем свете+печка
3. напряжение на ХХ на АКБ без нагрузки и при ближнем свете+печка
пиши.. подумаем...Niksea писал(а):Результаты плачевные, (хотя чего я еще ожидал от этого генератора и диодного моста с доп. диодами?)
Конструктивно генератор неплохой для своего времени.
Нужно лишь помнить,что он на ХХ тянет лишь ближний и печку на 1-м положении.Дальше напряжение просаживается.
Niksea писал(а):и диодного моста с доп. диодами?
Почти все уже забыли,что доп.диоды ИЗНАЧАЛЬНО предназначались ТОЛЬКО для питания обмотки ротора,но никак НЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ напряжения, выдаваемого генератором.
Это в середине 90-х годов так упростили РН,что теперь приходится его рационализацией заниматься.
Можно найти реле прежних разработок и теперь,их еще выпускает Астро-пенза ( 56.3702)
И Энергомаш ( 61.3702-01) http://www.12v.ru/site.xp/049056057124049057049124.html
ВТН же в духе времени,подняло напряжение применительно к современным Са АКБ,да еще и ужесточило разброс параметров напряжения. http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
Кроме ВТН никто не выпускает так нужные на старых генераторах 37.3701 современные РН.
Niksea писал(а): с ближним просадка до 13.1.
Если это ТОЛЬКО с ближним,то вероятнее всего неисправен один из силовых диодов моста.
Ближний свет этот генератор обязан обеспечивать без существенного уменьшения напряжения.
Niksea писал(а):Измерял на АКБ.
Хорошо.Niksea писал(а): (На гене надо на болте мерить и с массой генератора?)
Да!
И сравнить его с первым измерением (на АКБ).
Напряжение не должно отличаться более чем на 0,05 вольт.Niksea
я думаю, у тебя есть косяк с геной...
рекомендую... еще раз потратить время и снять диодный мост и проверить диоды на пробой лампочкой-контролькой !
по опыту прежних ремонтов помнится мне еще один достаточно частый косяк - пробой не основного, а выход из строя одного из доп. диодов..
при этом гена работает нормально, но все U у него сдвинуты вниз..
т808 прокомментируй плиз... у тебя это более правильно звучит..
вообщем
Niksea.. я думаю, со сборкой у тебя все о.к. ... иначе было бы U=12,2V.. но я думаю, что есть трабла в комплектухе..
1. проверяй на гене
т808 писал(а):Niksea писал(а):
(На гене надо на болте мерить и с массой генератора?)
Да!
И сравнить его с первым измерением (на АКБ).
Напряжение не должно отличаться более чем на 0,05 вольт.
и вот по разнице... возможно даже 0,1 - тачка не новая... если вообще 0,3V потеря.. совсем тогда плохо...
но пока не заморачивайся на это..
отпиши нам на ХХ что есть на ГЕНЕ под нагрузкой и без... дальше подскажем
Niksea
имхо... у тебя ковно провода... потому, ты получал траблу при измерении на акб...
слухай сюда... каждый раз, проверяй напряжение на гене..т.е. начинай с этого, что бы была точка опоры....
т.е. - гена у тебя выдает все пучком..Niksea писал(а): Без потребителей - Гена 14.09
Niksea писал(а):БС+1 скорость печки - Гена 13.92 , ...
...Дальний - Гена 13.90, АКБ 13.82
теперь далее... у тебя есть две цепи от гены к АКБ - по минусу и плюсу...
значит так... по +.... от АКБ идет розовый провод к гене, а от гены розовый/коричневый в монтажный блок... т.е. у нас монтажный блок получает + не от АКБ, а от гены ... потому угоньщики тачек часто рассоединяют проводку у гены и сига отключается... (возможно у тебя чутка провода другие - но суть - та же)
что нужно сделать.. все просто - садишь мультик одним концом на шпильку гены, а вторым на +АКБ - и смотришь разницу например в 0,1V - (знак +/- роли не играет) - измеряешь при нагрузке.. чем больше нагрузка, тем лучше.. тем заметнее просадка будет...т.е. - видишь разницу между +гены и +АКБ... в идеале - 0,02V нормально.. 0,05V.. больше - не хорошо...
лечить так можно.. или замена провода от АКБ к гене с большим сечением или необходимо пропаять клеммы кольца на гене и АКБ.. т.е. паяльник в 100 Вт.. потом флюс для пайки, припой... надо прогреть быстро и точно, чтобы изоляция не сильно сплавлялась, но прогреть так, чтобы припой не каплей висел, а растекся... промыть спиртом.. можно еще раз прогреть..т.е. чтобы флюс/канифоль - выпарить - чтобы потом от флюса не было окисления... такзже рекомендую бросить перемычуц между проводом который идет от АКБ и проводом, который идет от гены на ЧЯ в сантиметрах 10-15 от гены..т.е. если у какого либо провода обжим и контакт ухудшится - второй будет помогать... и против угона - мера... в результате пропайки необходимо добиться разницы между шпилькой гены и +АКБ менее 0,05V... рекомендую при установке клемм и затяжке гайки на шпильке гены и АКБ тоже все соединения смазывать любой смазкой..
теперь по минусу.. также цепляем мультик на корпус гены, а второй конец мультика на -АКБ - под нагрузкой смотрим разницу.... т.е. используя конец мкльтика, который привязан к АКБ можно посмотреть просадку на АКБ, просадку на самом проводе рядом с клеммой АКБ, просадку на шпильке двигла, куда привязана клемма отрицательного провода... т.е. трабла в минусе живет в нескольких местах - например :
шпилька в двигле может быть окисленна - выбор другого места подключения рекомендую...
в самом проводе окислены наконечники... здесь пропаять сложно - рекомендую заменить провод...
добиваешься минимальной просадки
потом проверяешь как чувствует себя проводока на кузов от минуса АКБ... все как и ранее..
!!! когда получишь минимальную разницу в паре гена/АКБ - можно бросить доп.косу от корпуса гены до кузова.... я в маге видел примерно см 20 косы медные с кольцами.... самое то..т.е. закольцевать массу с гены через кузов на АКБ....
в результате получения стабильной пары гена/АКБ с просадкой под нагрузкой не более 0,1 V// у тебя наступит эйфория...
далее используя полученный опыт проверяй.. вход+ ЧЯ - его выход... приход + на ЗЗ - что на выходе....
и так можно проверить все цепи, в т.ч. питание на ближний/дальний, обогрев стекла, печку... т.е. можно добиться приемлимых напряжений и нормальной работы..
если все наладишь - то в зимний период сможешь иметь 13,8V на борту при печке и ближнем свете - а это вполне не плохо
отписывай
Niksea писал(а):Вчера показания на АКБ были гораааздо меньше, приработался?
подзарядился скорее всего... нагрузка уменьшилась и падение на проводах стало меньше.. и иногда по проводу минус я наблюдал плавающий эффект - как бы электролит образовывался в месте окисления и просадка плавала больше/меньшеARC писал(а):
ХХ +ближний +печка3 - 13,8 
Рано обрадовался, посмотрел напряжение в пробках:
ХХ +ближний +печка3 - 12.8-13V
ХХ +ближний +вентилятор - 12,8-13V
Радует только ХХ +ближний - 14,6V