Приветствую всех! Возникла проблема, застучали гидрокомпенсаторы. Двигатель сток, 21124 1,6 16 кл. Предыстория:

Периодически цокал 1 гидрик, со временем начал стучать и при 85 градусах. Потом, благодаря лопнувшему металлическому кольцу прокладки ГБЦ, 1-й цилиндр искупался в тосоле. Заменил прокладку, собрал на серый герметик ABRO 999, каналы постели аккуратно промазал слоем толщиной с лист бумаги. Прокладка ГБЦ, такая как и была, установлена так же. Собрал - все стало как раньше, стук гидрика остался.

Через неделю стук усилился, стучали уже несколько гидриков, вроде со стороны выпускного вала. При стуке заметно пропадала тяга. Масло и фильтры менял, все 10W-40, Лукойл Люкс, Hessol. При осмотре, маслоприемник оказался не гнутым, девственно чистым, уплотнительное кольцо в норме. Замер давления показал 1,7 при 80 гр., 1,1 при 100 гр. Отсечка при 100 гр. - 3,5.
Через 2 дня на ХХ (при t не менее 95 гр) заморгало давление в такт двигателю, при сработке вентилятора при движении моргало и на 2500 об/мин. Заменил датчик, загораться перестало. Датчик рабочий.

Заменил гидрики на INA, 2 из 14 новых были плохо закачаны маслом, зашли в свои места все одинаково. Повторное вскрытие показало, что каналы постели чистые, герметик куда не надо не попал. Постель еле оторвал от ГБЦ. Все 16 каналов гидриков чистые, задиров на шейках и корпусе подшипников нет. Собрал, прогрел, через час нормальной работы застучал гидрик. Так и стучит, иногда на холодную тишина, после 80 начинает стучать. Иногда наоборот. Например, при 4000 об/мин и давлении 3-3,5 стучит. То есть зависимости от температуры, оборотов и режима нет, каждый раз по разному. Иногда не цокает. Единственное, иногда прослеживается, что после перехода с оборотистых режимов на "внатяг" или при сбросе газа стучит громче, и то не всегда так.

Ну и собственно вопрос, куда копать дальше? ((

он уже спрятался
в гидриках

Дык заводил на следующий день после сборки. А когда менял гидрики - было видно, что в каналы лишнего на выдавило. При разборке заметил, что постель и крышка были собраны на локтайт, текло по двигателю со всех сторон с соединения голова-постель, и постель клапанная крышка. Свечные колодцы до верху заполнялись за месяц
И при этом везде видно было следы локтайта, оттирал его керосином. И еще, двиг не мыл год, после очистки он стал МЕНЬШЕ. Сантиметра три был слой масла с песком на нем.
ИМХО, Локтайт нуден для герметизации точного, почти прецизионного соединения плоских поверхностей, что дико звучит в сочетании с ВАЗом. На клапанной крышке например, борозды 0.5-1 от шлифовки на привалочной плоскости, ноготь застревает.

Еще момент, мазал что бы почти не просвечивал металл через герметик, очень тонко, и снимал 2 мм по ширине со стороны каналов. Побольше только на периметр и колодцы.

Блин, друг однажды собирал 21120 двиг как попало на красный герметик, чуть не полтюбика вылил, и ниче не стучало....

Народ, никаких предположений? Мастера уже предлагали заменить вкладыши, прочистить каналы в КВ, заменить маслонасос, почистить маслоприемник, почистить маслоканалы, заменить гидрики. Было мнение, что надо на ХХ на горячем двигателе давление должно быть не меньше 2,2-2,5. Да и про герметик, проблема стала проявляться уже до его использования.

Думаю причина не в герметики так-как масло проходит через фильтр и герметик в канал попадать не должен. Тут скорей всего попался плохой гидрик или стучит один из двух старых. Тут нужно ждать, а когда он застучит не затыкаясь, снимать крышку и менять его. Еще может заткнуться после смены масла, но это не всегда помогает обычно если начал постукивать, то скоро будит стучать постоянно.


На счет 2.2-2.5 не верь, они и при 1кг стучать не должны.

Если нанести герметик как обычно это делается - его таки выдавит в каналы, а они уже после фильтра. А как определить неисправный гидрик? Старые половина были пустые, половина не продавливались после после одного дня простоя. Положил их в перевернутом виде в масло на сутки - все перестали продавливаться.

Что бы его определить нужно что бы он начал стучать постоянно. Снимаем клапанную крышку, вывешиваем на домкрате колесо, чтобы крутить движок, и поднимая кулачки распредвала по очереди вставляем щуп толщиной с 1мм (я использую канцелярский нож) там, где он заходит без усилия,гидрик под замену.

Сейчас пробовал, при t 100-103 гр на ХХ почти тишина, если газнуть - при сбросе появляется четкое цоканье и продолжается секунд 20. Может сам насос как-то подсасывает воздух? Не может же на шестернях возникать кавитация? Подозреваю, что в масло попадает чуток воздуха. Или это бред?

Чисто теоретически - возможно. Если резиновое колечко маслозаборника не айс.
Но такое бывает чаще всего если маслозаборник снимали и воткнули со старой резинкой.

Так оно и было, когда думал что причина стука - забитый маслоприемник. Посадил чуть обмазав герметиком. Заменить его? Чувствую не поможет...

Абро 999 - силиконовый герметик, Локтайт 574- анаэробный, для беззазорного соединения, твердеет при давлении и отсутствии воздуха. Мы использовали Перматекс.
Был случай, когда на приоре, под гидрик стучал натяжной ролик.

Ну ролики люфтили и шелестели (судя по опыту износа предыдущих, так и должно быть к такому пробегу ), но ремень перетянут не был. Пробег их - почти 10 ткм. Забил литолом и поставил. Им еще 30 ткм ходить, не нарушать же регламент замены Пусть стоят пока не развалятся, или до 30 ткм. Благо на 124-м моторе привод ГРМ - это не ответственный узел, как развалится так можно и заменить...
PS. Стук где-то в районе 2-3 цилиндров, вроде как сверху. Еще слышал мысль, что просело седло клапана, и в этом причина. Но что-то не представлю, как это может вызывать стук.

Сегодня было -7, при запуске и прогреве на месте до 50 - тишина. Как только тронулся - начал весело постукивать гидрик.

Подниму тему.
Такое ощущение что воздуха в ГК нет, но и зазор не выбирается. Как будто возвратная пружина плунжера не успевает поднять до упора весь стакан. Пробовал разорвать заполненную плунжерную пару, на некоторых требуется довольно большое усилие что бы разряжение сжало пружинку шарикового клапана. До кучи, при работе масло давит не только на шарик, пытаясь его открыть, но и на плунжер, создавая давление внутри, и тем самым мешая открыться шарику. ИМХО, как минимум тут косяк в слабой возвратной пружине плунжера. Описано для времени, когда клапан закрыт.
Появилась мысль поставить между плунжером и тарелкой, в которой стоит шариковый клапан с пружинкой, шайбу с 0.5 мм. Таким образом подожмется возвратная пружина и ослабится пружина шарика, изменится баланс сил. У кого какие мысли?
Экспериментировал со старыми гидриками, которые стояли после сборки на герметик и гремели, герметика в них не было.

Давление мерили на гбц или фильтре?

Мерял только на ГБЦ. В старых ГК так и не нашел стучаший. Думаю, что причина - слишком слабая возвратная пружина плунжера. Плюс ей мешает работать пружинка шарика. Незнаю, в штатном варианте клапан можно с трудом продуть ртом, с подложкой - не напрягаясь. Но шарик тем не менее поджат.

Извиняюсь, может дикий баян, но возник вопрос-утром когда завожу машину, начали стучать гидрики. Могут в течении 5 мин. Звенеть или вообще не стучать. При начале движения примерно через 500м или 1км стук проходит. Вопрос стоит ли к чему готовится. Масло полусинь мобил1. Спасибо за внимание!

я бы для начала поменял масло на синь например непаленку, и фильтр на манн

Снял гидрики. INA не берите никогда. Когда ставил, не могло придти в голову что они такое г...но, не посмотрел.
В итоге, 2 как сопли прожимаются, 1 одном забито стальной стружкой отверстие в стакане, причем стружка не выковыривается, она часть гидрика.... Во втором адский люфт плунжерной пары в стакане (большом)

Остальные держали, только 2 на 1 цл. на выпуске еле заметно прожимались, меньше 1 мм. Их менять? Или просто стравились чуть чуть за время разборки, РВ крутил, может кулачки пару часов на них стояли. Кто знает, щас уже пора идти в магазин.

Еще у двух небольшой люфт пл. пары в стакане, но держали. И у одного на глаз видно, что плунжер не соосен клапану, смотрит на бок. Эти три тоже под замену, итого - 5.

Вот мучает вопрос, те два, которые еле заметно прожимались - оставлять?

В таких случаях надо писать: "не берите паленку, промаркированную как Ина" .

Хозяин мага щас так распрягался про серьезных поставщиков и кривые руки установщиков.... Из комплекта (8 шт) щас выбрал пять только. У остальных или канал перекрыт на половину изнутри, как будто при установке внутреннюю чашку (в нее всходит плунжерная пара) немного повернули от канала и так запрессовали, или люфтит гильза плунжера в чашке. Ппц

Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:

Получается, в среднем, 30-40 % брака. А грит мол ты первый жалуешься. Вроде обычная INA, х.з.

Сдай их все обратно, ибо в одной коробке не может быть половина нормальных . И возьми в другом месте. Лучше - в иномагазине по каталожному номеру 420007310. Продаются поштучно (если тебе вдруг пару надо поменять).

На старых особого криминала не нашел, но штуки три стучали. Потому менял все.
Не берут, нехорошие люди.

Кто знает, за какое время хоть немного стравится исправный гидрик, на который давит кулачек распредвала? Час, сутки....?

Фиг его знает, наполни маслом и попробуй пальцами сжать, если ничего не будет выходить, то я бы поставил. А вообще брал INA мне понравились...

Тогда в красках расскажи всем знакомым про данный магазин и посоветуй там ничего не брать.


Хрен его знает.
Я проверял так: вытряхнул гидрик из стакана, разобрал его, всё это дело пополоскал в банке с бензиком. Затем собрал гидрик и пальцами накачиваешь в этой банке. Если он держит бензин, значит масло и подавно держать будет. Если гидрик совсем дохлый, то ты его не накачаешь: он так и будет проминаться. Полудохлый (иногда на горячем движке бывает цык-цык, с периодичностью раз в 20-40 сек) накачивается, но если его вынуть из стакана, то видно, где из него при сдавливании сочится бензин.
Эти самые "иногда подцыкивающие" гидрики в движке нашлись сразу: после снятия распредов они слегка давились пальцем. Но собирать и затем разбирать движку ради теста гидриков - это перебор . Но из этого получается, что исправные держат масло минимум часа полтора. Это при условии, что температура упала с 90 до 30-40.