Оно конечно смело выгдядит - резать ДПКВ, но это для хорошо разбирающихся и продвинутых пользователей. Грабли бывают разные от плохого контакта в местах разрывов до наводок на доп провода и потерях сигнала на контактах переключателя или реле. Остальные блокировки - стартера - смешно, бензонасос тоже. Если под капотом остается - форсунки и зажигание. Грабли - форсунки на инжекторе можно тоже обойти, как и зажигание. Более того блокировки ДПКВ и форсунок могут диагностироваться блоком (зависит от типа блока), чт само по себе не приятно, как и претензии диагностов в случае обращения на сервис. Если капот закрыт на доп замок, то это существенно повысит угоно стойкость, а блокировка сигнала зажигания на мозгах в салоне авто, тоже обходится.
Есть тема блокировать управление форсунок с иммитацией нагрузки. Тогда простой паук не поможет.
И Как мне кажется угонщик быстрее будет искать соседний авто который прощще увести, нежели курочить капот под звуки сирены.
С Уважением, Экспертавто. www.expertauto.ru

да я не про пользователей, а как угонщик обойдет нестандартный разъем.

НЕстандартный разЬем на ДПКВ обходится просто - угонщик не будет вытаскивать твой, подходящий к ДПКВ разьем, а оборвёт его провода чуть повыше, сантиметров на 5-10. Проверит- не запрятана ли так кака-нить релюшка, и прикрутит провода от своего контроллера.
Вот у меня такой вопрос:
Кто сталкивался с "пауками" - их цепляют на штатную проводку? (отстёгивая родной ЭБУ) или вся проводка "идёт с пауком в комплекте"? Если первый случай - можно много чё навертеть в проводке., и самое на мой взгляд эффективное - менять местами ноги ЭБУ и пины в разьёме. А если второе - не слишком ли много соединений угонщику делать? (ДПКВ, ДМРВ, МЗ, питание, форсунки...)
Хотя, конечно натренированному человеку - работы минуты на две-три...
Где-же тогда выход?
У_дачи!

За прошедшие 10 дней смастырил, как мне кажется, достойный сюрприз угонщикам. Врезал в ДПКВ релюшку. Там оказывается места - немеряно! Влезают многие релюхи - у меня под руку попала РЭС-80., её и вживил. К датчику дополнительно подходит только один проводок - снизу... Так что его не видно. Использовал НЗ контакты реле (Ну это кому как нравится - можно и НР). Если выдернуть сигналку, или вывести её из строя, на реле подаётся +12в, и всё - место датчика на проводе висит резюк. Конечно, ЧЕ, в случае попытки угона загорится, но я считаю, что это не существенно - если будут ставить паук, родные мозги так и так её зажгут, да и с ноутом угонщик вряд ли будет возиться в моей бане - не тот масштаб... не мерин всё-таки 8)
Провёл "полевые и ходовые" испытания. По всем статьям вполне удовтетворен.
Кого интересуют подробности - пишите, обсосём...

У_дачи!

to АндрейКу : Давай подробности ! Тема нужная .

Собстно подробности только в технике изготовления - остальное я уже описал.
Берется релюшка РЭС-80. Размер 10х10х5 мм в металлическом корпусе (пробовал подобную в пластмассе - не пошло: там магнитное поле сильное., не всегда надёжно срабатывает) Покупаем в магазе дпкв. Паяльником со стороны, обратной разъёму вывлавляем ямку 10 на 15 мм, глубиной 7-8 мм. (На мой взгляд достаточно, но кажется можно и поглубже) "Лишнюю" пластмассу аккуратно складываем горкой на столе - она нам пригодится...
С тыльной стороны разъёма паялом добираемся до основания штырьков разъёма. ( Но не переусердствуйте - иначе штырь может впоследствии провалиться ) Один штырек при помощи сверла х2, маникюрных щипчиков и какой-то матери аккуратно перекусываем. ( Точнее перекусываем его подвод к катушке, причем подальше от самого штыря, чтоб он крепче держался. На этом заканчиваем ломать., теперь будем "делать".
Общий контакт 1-й контактной группы РЭС-80 подпаиваем к штырьку, НЗ контакт - к выводу катушки. НР контакт - через резистор 680 ом на второй штырек. С контактной группой покончено. Теперь возмёмся за эл.магнит реле. Один вывод его аккуратненько, по проложенной горячим паялом канавке доводим до металлического кольца на лапке крепления датчика. И там при помощи кислоты припаиваем (можно хорошим флюсом) это место впоследствии обязарельно хорошо промыть - иначе закаиснет, развалится...
Второй провод выводм по такой же канавке снизу датчика контактный болтик ... ( Я использовал обычный маленький медный болтик, нагрев его паялом, и погрузив в пластик.) Собственно "монтаж противоугонной системы" (как сказали бы в нашей СТО :-D ) закончен. Проверяем, как всё работает. Если соединения правильные, противоугонка , как говорят в умных журналах "не нуждается в настройке, и готова к эксплуатации". Теперь разогреваем паяло, и, используя тот пластик, который мы вначале сложили горкой, скрываем следы нашего вмешательства, замазывая канавки с проводами и релюшку в ямке. после этого обрабатываем напильничком, восстанавливая первоначальную конфигурацию и размеры, замазываем трещинки, ямки, вновь напильничек... Пока не получим ДПКВ, ничем не отличающийся от стандартног, кроме болтика внизу. 8) К этому болтику нужно вдоль двигателя подвести тёмненький проводочек вдоль лапки крепления и дальше по двигателю, чтоб он не был заметен сверху. В нужный момент туда подаём +12в, (второй контакт - болт крепления) и реле вместо катушки ДПКВ сажает эбу (или паука) на резистор - имитатор...
Вы бы стали париться с обычной десятиной, подключая ноут, прозванивая цепи (обычный тестер ничего не даст, а управляющий провод видно только с ямы) ? Учитывая, что у многих людей, следующих приципу "захотят - всё равно угонят" сигналка только орёт и двери открывает, ничего не блокируя (стартер не в счёт - с толкача заведут на ура...) ...
Короче бросят эту тачку, примутся за соседнюю во дворе...
Парочку Пы-Сы напоследок: не берусь утверждать, что это сделает авто неугоняемой, а посему не будут лишними сигналка с пагером и как-нить механика. Вообще - любая приблуда только отсрочит момент запуска движка (не обсуждаю системы за несколько сотен и тысяч баксов со спутниковым слежением и т.д. - есть у Вас денег на них - дай бог. А вот меня на неделю "за свой счёт" в отпуск вытуряют - нечем платить, грят... ( это при моей зарплате в 120 баков) так что разговоры типа "на 10-ку накопил, а тут на спичках экономит" не принимаются...) Короче, если вы понадеетесь только на такую секретку, сразу попрощайтесь с машинкой - по любому рано или поздно уволокут. Ну а если всё в пределах разумного, то сюрпиз будет для них не из приятных.
У_дачи!

to АндрейКу : Спасибо за развернутый ответ. В выходные попробую
поморочиться.

Советую вначале потренироваться на "битом" ДПКВ - его можно взять на любой СТО (хотя я, честно говоря, не нашел :grin: ). Будешь знать примерное расположение катушки датчика и её выводов внутри пластмассы.
Для себя считаю вполне выполнимой задачу. Но для СТО конечно игра не стоит свечь - возни много, навара-мало., да и в случае чего клиент элементарно "наехать может" ... Но это уже совсем другая история...
У_дачи!

to АндрейКу : Знаешь мне как-то битые ДПКВ не попадались. ДПДЗ,
ДМРВ - навалом. Конечно делать буду для себя.
Удачи.

Привет АндрейКу! Прочитал твою тему про секретку в ДПКВ. Объясни мне "чайнику" в электронике, пожалуйста поподробнее, что за реле такое РЭС-80, от куда его взять и что значит: "...один штырек при помощи сверла х2...перекусываем"?И еще, ты написал про маленький медный болтик, который погрузил в пластик к одному концу припаял провод, а дальше связь идет к чему? И как проверить датчик без установки на машину? Ответь пожалуйста. Попробую сделать для себя.

И еще вопросик.
Какой контакт лучше сделать НЗ или НР?
и если НР, то почему именно через резистор и именно 680ом а не какой другой?

Насчёт НЗ и НР контактов - смотри, как тебе удобней - если НР, то в случае если "лишний" проводок от дпкв найдут и оборвут, либо найдут основной блок сигналки, и выкинут его, всё одно не заведут: пока не подашб "+" на релюху - датчик мёртв. Но и в случае глюка сигналки (обрыва проводка) - тот же эффект. А менять его на трессе где-нить зимой... :ooo: Я с ним езжу тока неделю. посмотрим, как по надёжности... Ну а ежели НЗ, то меньше вроде как подвержен глюкам (в теории), но зато обезвредить проще...
По поводу сопротивления: по мануалам сопротивление этого датчика должно быть в пределах 550 - 750 ом.(если не ошибаюсь) У меня оно, при измерении с колодки эбу - 663 ома. Я взял первое, что попалось под руку. Чуть отличается, зато я с тестером могу узнать - подключен датчик или резюк. А вот кто другой тестером не определит. (Да и честно говоря сомневаюсь, что будет с ним лазать.) Вобще резюк во-первых просто для маскировки, а во-вторых при НР контакте часть сигнала пролазит через обрыв (правда только на больших оборотах и при разрыве одного провода., если рвать оба вывода - то не пройдёт). А так ещё и шунтирует остатки сигнала. Буду рад, если кому-то чем-то помог.

Пы-Сы Знакомый с СТО, осмотрев "приблуду", сказал - "убивать таких Кулибиных надо... Если твоя машина к нам попадёт, неделю точно провозимся..." Так что в случае чего сразу таких "мастеров" предупреждайте...
У_дачи!

Привет АндрейКу! Ответь пожалуйста, где можно приобрести реле? Мое послание к тебе было выше, на 4 стр.

Насчет приобретения реле: тут как придётся. У меня на работе подходящее попалось. (Вообще "ваял" из того, что под рукой... :grin: ) Но, я думаю, в Москве не проблема приобрести в магазинах и на рынках, торгующих радиодеталями. Подходят релюшки следующих наименований: РЭС-49 паспорт 4.569.425, РЭС-79 паспорт 4.555.011-01, РЭС-80 паспорт 4.555.014-01. Всё перечисленное имеет малые габариты (10-15 мм в длину, и главное - 5-6 мм толщиной), металлический корпус (не забывайте - там магнитные поля, релюшки в пластике, от модемов, у меня не всегда работали должным образом. ) ну и подходящие рабочие напряжения (это зависит от паспорта).
Сам я отколупал релюшку в плате старой, битой радиостанции выпуска 90-х годов... Ну это кому как повезет.
У_дачи!

АндрейКу и другим.
Если пойти дальше и применить поляризованное реле, то рабочие контакты всегда будут НЗ.

Согласен - поляризованое реле намного лучше. Но я ваял из того, что было под рукой., и второе - не зная - есть ли поляризованные подходящего размера...
У_дачи!

Придется угоньшику еще и ДПКВ с собой прихватывать, заменить его проблема небольшая.

По отдельности - да., можно в принципе заменить и датчик. Но когда всё в комплексе - стоит гарант/викинг, сигналка с пагером, перепаян разъём эсуд, активирован штатный АПС, механика на капоте... Короче "по-мелочи" много чего ещё наберётся... Да и не всё сразу заметно - чтобы обнаружить - время надо, которого у нас навалом (для подготовки к "вторжению") а у угонщика нет...
Вобщем, я думаю в когда всё в комплексе - злыдень плюнет, и пойдёт угонять мафынку в соседнем дворе, где сигналка тока орёт и двери открывает, в лучшем случае - блокирует стартер (плечем толкнул и завелась...)
Главное - чтобы "процесс съёма с охраны" не сильно напрягал , а то сам потом просто не будешь пользоваться всеми этими примочками. Что и требуется для угон-шоу...
У_дачи!

2 Андрейку Ты еще здесь появляешься? Как показала себя в эксплуатации твоя "секретка"?

У него последнее сообщение на форуме за сентябрь 2005г. Вряд ли от тут больше появляется. Наверно машину сменил.
Жалко, самому интересно было бы узнать.

Тоже думаешь такую фичу сделать? Я вот, сделал, уже 5 т.км. - полет нормальный (3 тьфу), условия эксплуатации (погода) - сам видишь какие.
Спасибо, АндрейКу!

Да, тоже хочу.
Желание появилось сразу же после появления описания выше, но как то все руки не доходят, но этой весной точно сделаю.

А у тебя какие контакты НЗ или НР? И если не секрет, к чему подключена (скрытый выключатель, сигналка или что-нибудь еще)?

В датчике испльзуются НР контакты реле, управляет релюшкой сигналка. Одно неудобство: сигналка на выход блокировки умеет подавать только "-", а управление релюшкой по "минусу" нерационально, т.к. придется к датчику тянуть два дополнительных провода - "плюс" и "минус". Поэтому, пришлось в схему внедрить еще одно реле, которое, при появлении "-" с синалки и включении зажигания, подает "+" на реле в датчике.
ЗЫ Только что-то у меня не получилось с резистором, когда меряю тестером - все Ок, когда пытаюсь заводить не снятую с охраны машину, ЭБУ выставляет ошибку "ДПКВ - замыкание на массу"
Но особенно расстраиваться по этому поводу не стал, т.к. помимо сигналки еще есть секретка, которая не выдает на ЭБУ сигнал о включении зажигания, т.е. ЭБУ просто не узнает, что двигатель пытается завестись, соответственно, в этот момент ему (ЭБУ) все равно, что там происходит с ДПКВ.

1) На датчик + подавать не нужно, + нужно подавать на реле в датчике, которое размыкает или замыкает катушку датчика. Так вот, чтобы подавать этот + и нужно второе реле. Если все еще не понятно, могу схемку мылом выслать.
2) Если секретка разрешает запуск двигателя, а сигналка нет, то на БК выставляется ошибка ДПКВ. Если же секретка находится в другом положении, то БК никаких ошибок не показывает.

Секреткой пробовал, двиг глохнет, как и задумано. Если бы было по-другому, в чем тогда смысл всех блокировок?
Попробовать заблокировать работающий двиг сигналкой (Anti-Hi-Jack), пока руки не дошли.

ЗЫ Еще все хочу проверить блокировку двигателя ИММО. Заводиться-то он не заводится, просто не маслает стартером, а вот остановиться где-нибудь на пригорке, поставить ИММО на охрану и с "толкача" попробовать завестись все никак не решусь. Может уже кто-то делал такое?

1) Уже писал очередное сообщение про ненужность второго реле и тут меня осенило... . Просто я невнимательно прочитал твой прошлый пост и немного стормозил. Недавно видел одну схему и там реле висело на щитке у черного ящика. И тут я представлял че то похожее. Вот и подумал, нафиг нужно второе, если можно все подвести к 1. А тут же реле далеко, до него действительно провод тянуть надо... Теперь все понятно, но схемка, так же как и фотки приветствуется.



А как секретка у тебя может разрешать запуск, если сигналка, от которой она запитана не разрешает?
Меня интересует будет ли ошибка если секретка не разрешает запуск, а все остальные устр-ва (сигналка, иммо) разрешают.



Просто я где то читал, что если машина уже заведена и отключить ДПКВ, то двиг продолжит работать без него, но опять завести без него естественно невозможно.



Ты имеешь в виду штатное иммо? Если да, то ты ошибаешься, т.к. оно не позволяет контроллеру завести двиг, и стартер тут совершенно не при чем.