NAUexx писал(а):В результате сиё изделие "сандалит" стабильные 15,03 вольта на любой нагрузке
Аккум не закипает при этом?AlexYur555 писал(а):Аккум не закипает при этом?
Не... потому, что пока этот РН лежит в бардачке. 
Ждёт свою СА/САшку. 
Да и, как писал уже, 15 вольт - это "холодные" вольты, с нагревом думаю до 14,8 скинет, для "какашки" само то буить. red_rata писал(а):Заметь, брендовая батарейка, дорогая.
Ну да. Дешёвая беспородная дохнет гораздо раньше 
. И ещё работать может хреново, типа неспособности выдать в -25 необходимых для стартера 120 А.-Viewer- писал(а):Дешёвая беспородная дохнет гораздо раньше
Не в батарейке дело... Уверяю тебя Впрочем ты сам это знаешь, только по привычке ругаешь беспородные з/ч.red_rata писал(а):Не в батарейке дело
Именно в ней.
red_rata писал(а):по привычке ругаешь беспородные з/ч
Так привычка не просто ж так сформировалась. Вот сейчас батарейки на 60-63 А/ч в среднем идут по 4500-5500. И рядом с ними попадаются по 2800-3000. Если кто-то думает, что это оттого что некое ООО Ляо и компания таким образом пытается выпихнуть с рынка зажравшиеся брэнды, то этот кто-то сильно ошибается .-Viewer- писал(а):то этот кто-то сильно ошибается
Ну и как сильно я ошибусь, если моя АКБ за 2600р прослужит мне 8 лет , а твоя 4-5? (обоснование с опорой на кое-какой опыт см. на предыдущей странице).
Конечно, при покупке дешевой батарейки шанс нарваться на брак несколько выше. Но не компенсируется это удвоенной ценой. Адназначна!red_rata писал(а):
Bosoi писал(а):
Но когда утром на морозе пускаешь мотор, загорается лампа заряда аккумулятора, газанул чуть за 1500 и заряд пошел и так всегда как зима все сразу после пуска заряда нет, чуть газанешь за 1500 заряд пошел, летом этого косяка нет.
Надо увеличить ток первоначального возбуждения. Сделать это можно путем замены сигнальной лампы в приборке с 1,5Вт на 2,0Вт. Либо подпаять параллельно лампе резистор Ом на 50-75 (можно экспериментально подобрать).
В подкапотном можно же тоже поставить доп.резистор как я понял между d+(куда включена КЛ) и плюсом РН кинуть проводок разорвать его и в разрыв впаять резистор.Kogor писал(а):Плюс возбуждения с приборки отключается с зажиганием. А твой вариант получится постоянно включенным на плюс. Плохая идея.
Не понял, я поворачиваю ключ загорается лампа заряда аккумулятора, есть плюс на клемме D+ генератора, завожу двигатель лампа должна гаснуть плюса нет, цепь D+_ доп.резистор_ +РН не должна быть постоянно быть включена на плюс.
Я может не так объяснил, короче резистор ставится между +З.З и +РН, я как понял плюс З.З это и есть D+ если речь идет о возбуждение генератора.red_rata писал(а):Ну и как сильно я ошибусь, если моя АКБ за 2600р прослужит мне 8 лет
Так 2600 руб. восемь (или больше?) лет тому назад судя по цене должна была быть супербрендовой! Я TAB в 2002 году покупал за 1150 руб., в 2010 за 2268 руб., а сейчас она в районе 4500 руб. Кстати - TAB (TOPLA) я считаю очень хорошим аккумулятором!Может я что не понял.
Bosoi писал(а): завожу двигатель лампа должна гаснуть плюса нет
Нет. Плюс при включении зажигания на D+ есть всегда. Просто прекращается ток в цепи лампы из за того,что на D+ "встречаются" два плюса: один с ЗЗ, другой с доп. диодов в подкове.
Резистор надо допаять как на схеме.red_rata писал(а):Ну и как сильно я ошибусь, если моя АКБ за 2600р прослужит мне 8 лет Wink, а твоя 4-5?
Если ты сейчас купишь батарейку за 2600, она сдохнет намного быстрее даже если её держать дома и раз в пару месяцев подзаряжать . И как верно заметил All Exx64 в те времена столько стоила Мутла или что-то подобное - вполне нормальная батарейка, которая в теории может и больше проработать, примеры есть.All Exx64
Батарейке 3-й год. Брал такую чтобы была с пробками. Дешевле в тот момент в магазе А49 не было. В другом месте может быть и можно было найти (кстати, потом видел в Ашане за 2002р и немного пожалел). Я обычно процессом поиска не занимаюсь. Что есть, то и беру. -Viewer- писал(а):Если ты сейчас купишь батарейку за 2600, она сдохнет намного быстрее даже если её держать дома и раз в пару месяцев подзаряжать
Судя по твоей категоричности, на тебя, видимо работает целый отдел или даже управление по исследованию и статистике.
Bosoi
Ты параллельно, последовательно - разумеешь? red_rata писал(а):подпаять параллельно лампе резистор
А-а-а! Вот же тебе схемку правильную нарисовали.-Viewer- писал(а):А то как ни посмотришь на любителей иканомии: то не заводится, то кислотой весь моторный отсек укакан, то ещё какая хрень.
Ну вот ей Богу.. ужасы ты всё какие-то вещаешь... Оно, конечно, может именно такое ты часто и наблюдал, но мне вот как-то с этим "не везло"... 
У многих знакомых с дешовскими батарейками никаких проблем, про себя молчу... Не, они (проблемы) конечно появляются, но происходит это вполне естественным образом, т.е. когда им уже пора появляться, т.к. батарейке уже лет 5-6 и ей уже давно прогулы в цветмете ставят.
Технологии не стоят на месте и "выкатаны" (в части изготовления батареек) они уже настолько, что даже самый Китайский китаец вполне способен производить батарейку, которая проходит 5 лет и будет нормально пускать мотор в холода. Ну, эт имха...знаю, оспоришь.
Bosoi писал(а):В подкапотном резистор паяют между + з.з и +рн.
Ну вот никак не пойму - как? КАК, Карл?
Где в подкапотном ты будешь брать "+" после З.З? Потрошить косу форсунок, МЗ, карлсона или с разъёма ДМРВ? И будут под капотом дрягаться лишние "сопли"?
Оно те надо? Сделай всё культурно, как советуют, т.е. впаяй резюк в приборку! 
-Viewer-
Заметь, ты свой опыт, даже с единичным случаем, всегда ставишь в разряд статистики. И зачастую, не разобравшись в причинах поломки, валишь все на качество з/ч. Например, вот здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10471414#10471414 ты пишешь: -Viewer- писал(а):Катэк 80А с регулятором 94.3702 в прогретом виде на холостом одним калинокарлсоном "выключается", а начиная с 1400 (и до упора) оборотов даёт 13,4-13,6. Через некоторое время при этом выгорает диод
Пишешь так, что это воспринимается как закономерность: "У Катэка обязательно вылетет диод". Вопроса даже не стоит, а почему это диод рассчитанный на 35А в прямой нагрузке, выгорает от включения всего лишь карлсона? Ясное дело, Катек гафно! Покупается вожделенный Борщ, и опять вылетает диод. 
Так почему диоды вылетают? Разобрался?NAUexx писал(а):
Bosoi писал(а):
В подкапотном резистор паяют между + з.з и +рн.
Ну вот никак не пойму - как? КАК, Карл?
Где в подкапотном ты будешь брать "+" после З.З? Потрошить косу форсунок, МЗ, карлсона или с разъёма ДМРВ? И будут под капотом дрягаться лишние "сопли"?
Оно те надо? Сделай всё культурно, как советуют, т.е. впаяй резюк в приборку!
Мне оно не надо, я этого делать конечно не буду.
Я хочу разобрать вопрос по существу.
Ты вот тоже не поймешь и я не могу, тем более должен признать что я не силен в автомобильной электрики, но если я вижу что делать я сделаю.
Вот ответы на мои вопросы с Энергомаша, днем ранее и сегодняшний, смотри скриншот.
Как быть то, где плюс то брать?Bosoi Да что же ты все никак не поймешь. Что до ЗЗ, что после.
Тебе же Kogor сразу пояснил:
Kogor писал(а):Плюс возбуждения с приборки отключается с зажиганием. А твой вариант получится постоянно включенным на плюс. Плохая идея.
red_rata, та не...
Под капотом "+" после ЗЗ (отключаемый) есть в косе форсунок, на карлсоне, на МЗ и на ДМРВ.
Но это лично мне не нравится:
NAUexx писал(а):будут под капотом дрягаться лишние "сопли"
NAUexx писал(а):
Под капотом "+" после ЗЗ (отключаемый) есть в косе форсунок, на карлсоне, на МЗ и на ДМРВ.
Но это лично мне не нравится:
Еще на катушках - прямой ПЛЮС коммутируемый с ЗЗ
На карлсоне -постоянный, он же на сигналеBosoi писал(а): делать по той схеме которую предлагает производитель РН.
Та схема, что я рисовал, как раз соответствует рекомендации производителя. Как раз + после ЗЗ и на D. И никаких соплей.Kogor писал(а):Bosoi писал(а):
делать по той схеме которую предлагает производитель РН.
Та схема, что я рисовал, как раз соответствует рекомендации производителя. Как раз + после ЗЗ и на D. И никаких соплей.
Я сегодня так и написал на Энергомаш, посмотрим что завтра ответят.
Но по твоей схеме плюс берется до лампы и через резистор сразу за ней перед диодом и ни каких соплей.
По схеме Энергомаша плюс надо взять как я понял до лампы, то есть сразу после замка ключ в первом положение и через резистор кинуть на + блока РН, минуя диод в схеме.
Я как понимаю когда генератор возбуждается, диод закрывает линию от обратного плюса на замок, лампа гаснет то есть лампа терят землю и если я по схеме Энергомаша кину провод на +РН, то как же без диода то быть.NAUexx писал(а):ужасы ты всё какие-то вещаешь
Так чего вижу, о том пою . А оспаривать тут, на самом деле, нечего, т.к. всё тупо и банально: нет желания головнячиться и есть возможность купить породистые веши - покупаешь; нету возможности - берёшь чего попроще в надежде что таки будет работать. Ну или как red_rata: по идейным соображениям взять шмурдяк и пытаться заставить его работать как породистый .
red_rata писал(а):Заметь, ты свой опыт, даже с единичным случаем, всегда ставишь в разряд статистики.
Дык а ч0, пересказывать полубредовые выдумки каких-нить зарублёвцев или авторевюшников надо? Я всякое гамно не делаю и не продаю, поэтому обкакивать или наоборот возвеличивать это самое гамно мне бессмысленно.
red_rata писал(а):Пишешь так, что это воспринимается как закономерность
А разве нет? Если гена не рассчитан на злую нагрузку, то ясен хрен что он дриснет. Когда и как - какая разница? В сухом остатке есть только то, что "ты" ехал-ехал и встал.
red_rata писал(а):Так почему диоды вылетают? Разобрался?
Естественно разобрался. Причём давным давно.