Garrison писал(а):Интересно, зачем придумали динамометрический ключ? Вот ведь дураки конструктора...
Можно подумать ВЫ затягиваете клеммы АКБ динамометрическим ключем Обосрать любой пост можно. Вы лучше опишите процесс как делаете сами с использованием динамометрического ключа.
Я описАл этот процесс так, как делаю я. Делать так или иначе решит сам Andreiko, благо человек на форуме не новый и в большинстве вопросов разбирается не плохо.
ЗЫ Я в курсе того, что на большинство соединений указаны моменты затяжки динамометрическим ключем. Только вот на новой машине почему-то половина гаек закручена "от руки". А глядя на конструкцию некоторых узлов ничего хорошего про конструкторов и их родственников сказать не получается. Да и не у каждого дома валаяется динамометрический ключ, а ездить на СТО чтобы подтянуть гайку ступицы .... ИМХОСсылка правильная! А методика, изложенная Lexey 58ru, лучше. Сам делаю так же, но оставляю маленький зазор, едва ощутимый при покачивании колеса руками. Это лучше, чем перетянуть подшипник, к тому же примерно соответствует:Цитата:После регулировки зазор в подшипниках должен быть в пределах 0,02–0,08 мм.
Andreiko писал(а):Значит ли это, что подшипникам настал конец?
Видимо, да. Езда с повышенными зазорами ведёт к преждевременному повышенному износу. Можно попробовать снова подтянуть гайку, но износ уже прогрессирует, скоро опять зашумит. Так и рассыпаться может... Разборка сначала может быть минимальная - вынуть наружный подшипник, который изнашивается, как правило, быстрее, и оценить визуально износ на обойме (след от роликов), посмотреть на ролики и их люфты.Lexey 58ru писал(а):говорят если подшипник грелся, то смазка (а с завода идет Литол) плавится и выбрасывается из подшипника. Подшипник начинает работать в неблагоприятных условиях и перекаливается (появляется специфический оттенок перекаленого металла).
Это действительно так!
И если вращать в руках подшипник, то и звук другой - не "чистый".Andreiko писал(а):Долгое время ездил с назойливым гулом, который появлялся четко после 60 кмч, локализованным впереди машины. Как оказалось, был большой люфт этих самых подшипников.
Владимирыч писал(а): Езда с повышенными зазорами ведёт к преждевременному повышенному износу.
Точно так!Владимирыч писал(а):Можно попробовать снова подтянуть гайку, но износ уже прогрессирует, скоро опять зашумит.
Практически бесполезно - подшипник уже видимо имеет "питтинг".Andreiko писал(а):Спасибо!
Кстати, динамометрический ключ у меня имеется, только я не знаю, каким моментом нужно гайку закрутить.
Garrison писал(а):Интересно, зачем придумали динамометрический ключ? Вот ведь дураки конструктора...
Конструктора как раз и не дураки, а дураки те, кто бездумно и вопреки учёта специфики узла начинает даже здесь "пальцы гнуть" держа в руках тот же динамометрический ключ!
Владимирыч писал(а):Сам делаю так же, но оставляю маленький зазор, едва ощутимый при покачивании колеса руками. Это лучше, чем перетянуть подшипник, к тому же примерно соответствует:
Цитата:
После регулировки зазор в подшипниках должен быть в пределах 0,02–0,08 мм.
Всё именно так!
И никак иначе!
Только уточняю, а то у нас на форуме быстро начинают фигнёй страдать.
Значит так - себе такое давно на работе сделал приспособление способное контролировать люфт индикаторным микрометром.
Убедился многократно, сравнивая с результатами работы ключа и индикатора в том, что методика описанная в "мурзилках" весьма точна!
Проверял специально и многократно!
Должен констатировать тот факт, что обязательный тепловой зазор в несколько соток может ощутить только специалист с большим опытом.
Обычный человек этот зазор не чувствует!
Опять же проверял специально.
К тому же есть вероятность получить не совсем истинную картину, если вдруг скажем шаровая или рулевая имеет почти незаметный люфт в те же несколько соток.
По этой причине рекомендую придерживаться больше методике.Andreiko писал(а):С одной стороны шкалы у него Нм, как и полагается, правда, шкала кратная 10 Нм, т.е. довольно-таки грубовата, а с другой стороны почему-то не в кгс/м
Условно раздели на 10, вот тебе шкала в Н/М првращается в кгс/М.
Да в Н/м даже более удобней взачастую бывает.Andreiko писал(а):только я не знаю, каким моментом нужно гайку закрутить.
1. Сначала (лучше постепенно в несколько приёмов) до 19,6 (считай 20) Н/м вращая при этом колесо в ту, потом в другую сторону несколько раз для самоустановки роликов.
Не нужно вращать резко и с большой "скоростьтью".
2. Теперь отпустить (но не вывернуть) эту гайку и вновь затянуть, но постепенно до усилия 6,86 (считай 7) Н/м.
3. Отпусти гайку на угол 25-30 градусов.
4. Застопори в этом положении.
Всё!
Теперь можешь вращать колесо руками с любой скоростьтю туда-сюда и как хочешь.
Если всё выполнил правильно, то необходимый зазор будет обеспечен.
Опытные в этом деле руками его будут чувствовать.....Rezo писал(а):Конструктора как раз и не дураки, а дураки те, кто бездумно и вопреки учёта специфики узла начинает даже здесь "пальцы гнуть" держа в руках тот же динамометрический ключ!
Если это относится ко мне, то динамометрического ключа у меня нет. Поэтому в данном случае использую метод которому меня учили в свое время и которым пользуются большинство автомобилистов.
ЗЫ Если сложилось мнение, что я принципиально против динамометрического ключа, то это не так. Я против вот таких вот постов
Garrison писал(а):Интересно, зачем придумали динамометрический ключ? Вот ведь дураки конструктора...
и за толковое разъяснение процесса на примере поста Rezo и ВладимирычаLexey 58ru
Andreiko писал(а):А что такое питтинг?
Применительно к подшипнику питтинг - шершавая поверхность на обойме от качения роликов. Визуально - тёмный след, "дорожка".
Цитата:ПИТТИНГОВАЯ КОРРОЗИЯ, коррозия металлов, ведущая к образованию питтингов [англ. pitting, от pit-покры-вать(ся) ямками], т.е. язв, полостей в металле, начинающихся с его поверхности. Питтинги возникают гл. обр. в защитном слое (нанесенном или образовавшемся естеств. образом) по местам разл. дефектов (трещин от внутр. напряжений, пор, микровключений, выхода на пов-сть границ зерен, дислокаций и т. п.). В зависимости от продолжительности П. к. и др. факторов глубина и поперечник пит-тинга могут изменяться от мкм до см. Питтинги могут нарушать функционирование самых разл. изделий-от тонких мембран и проводников микросхем до толстостенных аппаратов, емкостей и труб. Среди причин коррозионных повреждений хим. и энергетич. оборудования доля П. к. составляет от 15 до 50%. От питтингов часто развиваются коррозионные трещины (см. Коррозия под напряжением), что значительно повышает опасность П. к.
Lexey 58ru писал(а):Я против вот таких вот постов
Garrison писал(а):
Интересно, зачем придумали динамометрический ключ? Вот ведь дураки конструктора...
Именно это и имелось ввиду!
И ты здесь ни при делах.....Andreiko писал(а):В левой ступице оказалось весьма мало смазки,...В правой ступице... смазки было еще меньше.
Наружный подшипник (сепаратор с роликами) был практически сухой,...
временно....хорошенько все смазав, и поставил в таком виде....
Думаю ты знаешь, но на всякий случай всё же напомню - в узел ступмцы необходимо очень много смазки.
В ступицу должно уйти примерно 40 грамм (вместе с подшипниками и прочими сопутствующими деталями) смазки.
После сборки, в защитный колпачёк закладывается ещё 20-25 грамм.
И только после этого устанавливается этот защитный колпачёк.
Эти данные по ТУ.
На 2 ступицы в общем и целом понадобиться практически тюбик в 140 грамм. Andreiko писал(а):ребята, меняйте смазку подшипников ступиц, особенно, если не лазили туда с завода
Это мы все должны делать через каждые 20-25 тыс.км. (по ТУ).
Если всё правильно собрано, нормальные подшипники, регулярно следить за зазорами (люфтами) этих подшипников и применена более-иенее приличная смазка (хотя бы "МС-1000"), то до 50 тыс.км. там делать совершенно нечего....
Andreiko писал(а):Аж не верится.
А в общем и целом - поздравление с победой!
Теперь можешь в большей степени расчитывать на свои возможности... 8-)Rezo писал(а):Andreiko писал(а):ребята, меняйте смазку подшипников ступиц, особенно, если не лазили туда с завода
Это мы все должны делать через каждые 20-25 тыс.км. (по ТУ).
Да тут недавно у кого-то возникал вопрос по поводу целесообразности этого мероприятия.Andreiko писал(а):Да тут недавно у кого-то возникал вопрос по поводу целесообразности этого мероприятия.
Кому-то проще менять не смазку, а сразу подшипники, или ступицы...Владимирыч писал(а):Andreiko писал(а):
Да тут недавно у кого-то возникал вопрос по поводу целесообразности этого мероприятия.
Кому-то проще менять не смазку, а сразу подшипники, или ступицы...
А так и будет все равно - при любой разборке придется менять. Так и случилось у Andreiko. Я все в раздумьях по поводу целесообразности этого на своей ласточке - пробег около 35 ткм. Не гудит, легка на ходу - долго катится на нейтралке. Кактал как-то вручную ради интереса ее - очень легко катится вручную. Так нужно ли лезть туда?