Установка РН нового образца (с двумя доп. входами)
вывод темы на печать
← Предыдущая тема Следующая тема →
Страница 5 из 35
Новая тема Ответить на тему Сообщение
kostik(tm)
# 08 Января 2010 09:22
MikeS писал(а):

корректно лампа приборки будет работать только в приборках последних лет выпуска.


У меня машина 2004 года ,диоды выкушены, лампа в приборке работает нормально, приборка VDO.
dimm33
# 08 Января 2010 10:09
MikeS писал(а):

Альтернативные варианты я уже указывал:
1) 93.3702
http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=430


я так на фотки пензенского смотрю так у него клеммы на проводах вообше одинаковые. Как различить??
MikeS
# 08 Января 2010 10:49
kostik(tm) писал(а):

MikeS писал(а):

корректно лампа приборки будет работать только в приборках последних лет выпуска.


У меня машина 2004 года ,диоды выкушены, лампа в приборке работает нормально, приборка VDO.



Значит можно посоветовать тем, у кого приборки VDO, при установке попробовать отсоединить допдиоды и подключить провод приборки напрямую к выводу "возбуждение" РН.

dimm33 писал(а):

MikeS писал(а):

Альтернативные варианты я уже указывал:
1) 93.3702
http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=430


я так на фотки пензенского смотрю так у него клеммы на проводах вообше одинаковые. Как различить??



Вот фотка уже переобжатого пензенского РН из "десятого" семейства:



По идее, белый провод, обжатый клеммой с большим отверстием - "фаза".

Насколько я понял, то все вменяемые производители располагают провода на РН следующим образом, если повернуть крышкой на себя и щетками вниз:
1) слева - "+";
2) справа - "фаза".
Это логично, т.к. иначе при установке в "инжекторный" генератор провода будут перекрещиваться.


Вот фотка в помощь при установке белорусского РН 7931.3702И4:


Вот информация по РН 7931.3702И4:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/ipVAZ.htm

Последний раз редактировалось: MikeS (08 Января 2010 13:07), всего редактировалось 1 раз
Sergey2114
# 08 Января 2010 11:32
Всё думаю себе такой поставить, но как себя приборка поведёт, у меня автоприборовская.
MikeS
# 08 Января 2010 11:45
Sergey2114 писал(а):

Всё думаю себе такой поставить, но как себя приборка поведёт, у меня автоприборовская.



Я же объяснял, что если оставить допдиоды на месте, то ЛЮБАЯ приборка будет работать штатно.
bibikin
# 08 Января 2010 15:45
Цитата:

Кратко:
1) Если в генераторе остается подкова с допдиодами и эти допдиоды подключаются к клемме РН "возбуждение" (вообще, по-научному, в новом РН-е это уже не "возбуждение", а индикация, совмещенная с "вейк-апом"), то абсолютно пофиг какая у тебя приборка и вообще машина. Smile Работать лампа индикации АКБ будет абсолютно штатно.
...
3) Если использован РН нового образца и старая подкова с допдиодами, то при объединении допдиодов и "возбуждения" (как в пп. №1) существует гипотетический шанс перегорания одного из транзисторов РН-на, ответственных за индикацию, в случае, если что-то случится аварийного с подковой или обмотками генератора. Теоретически, если, уж, так хочется поставить по всем правилам РН нового образца, то необходим еще один резистор на 100 Ом.

я что-то не улавливаю разницы между 1) и 2)
у меня карбюраторная машина с карбюраторным генератором 55А\ч. Хочу хорошую напругу для необслуживаемого кальциевого АКБ и работоспособность лампы индикации АКБ.
MikeS
# 08 Января 2010 20:36
bibikin писал(а):

я что-то не улавливаю разницы между 1) и 2)
у меня карбюраторная машина с карбюраторным генератором 55А\ч. Хочу хорошую напругу для необслуживаемого кальциевого АКБ и работоспособность лампы индикации АКБ.



"1)", "2)", "3)" - это перечисление особенностей установки РН.

Вариантов же установки всего два:
- с использованием допдиодов для индикации лампы в приборке (вариант для тех, кто модернизирует старый генератор);
- с удалением (или отсутствием) допдиодов и выводом сигнала от РН напрямую на приборку (вариант для тех, у кого приборка нового образца и (или) подкова без допдиодов).

bibikin писал(а):


у меня карбюраторная машина с карбюраторным генератором 55А\ч. Хочу хорошую напругу для необслуживаемого кальциевого АКБ и работоспособность лампы индикации АКБ.



У тебя будет вариант с использованием допдиодов для сигнализации на лампу в приборке. Делай все как описано в посте №1.
1DimonNT
# 09 Января 2010 18:08
Чет глючить стало РН. Сегодня проверил напряжение на гене. Короче на хх выдает 14.4 с нагрузкой (печка и фары) 13.6 причем плавает напряжение 0.1-0.5 вольт а еще вообще падает до 3х ВОЛЬТ!!!(секунд15 нормально потом упало потом опять нормально и т.д.) Что это может быть. А поработав на хх 5 минут напряжение просело до 12.5 что с нагрузкой что без. температура двс была 90 градусов и лампа на приборке не горела когда напряжение проседало, мультиметр проверял, брал другой кажет также.
MikeS
# 09 Января 2010 19:01
1DimonNT писал(а):

а еще вообще падает до 3х ВОЛЬТ!!!(секунд15 нормально потом упало потом опять нормально и т.д.)



Я не представляю как может упасть напряжение до 3.0 В, т.к. параллельно генератору подключена АКБ. Это полный анрил! wwow Причем даже если бы это реально произошло, то двигатель бы просто заглох из-за проблем с зажиганием.

Ты щупы мультиметра нормально прижимаешь?

Ремень не буксует?

Мне трудно тебе что-то сейчас посоветовать, т.к. сравнивать мне приходится с карбовой Окой брата. Когда он приедет следуйщий раз попробую погонять горячий движок под нагрузкой на ХХ минут 15.

Плюс ко всем проблемам "карбовых" генераторов добавляются еще две:
1) меньшее, чем на инжекторе, передаточное отношение шкивов;
2) снижение оборотов карбюраторного двигателя под нагрузкой на ХХ.

Последний раз редактировалось: MikeS (09 Января 2010 20:58), всего редактировалось 1 раз
1DimonNT
# 09 Января 2010 19:22
Я тоже про щупы думал прижал их как можно плотно все равно. Проседание меньше секунды и каждый раз разное. Причем двигатель и электроприборы работают нормально ож мигает ни чего хх не плавает. Гена чуть теплый походу он гудит не сильно так, еле слышно (у меня шум районе гбц да еще ролик натяжения скрипит). Так то если б не проверил то и не парился бы. Но больше меня беспокоит что на горячую напряжение просело до 12в видать термокомпенсация как то не так работает или что.
1DimonNT
# 09 Января 2010 19:30
У меня передаточное число такое же т.к. в связи с установкой мпсз пришлось ставить шкив под дпкв и на гену маленький шкив широкий 8ручьев по моему, хх нормальный не проседает-мпсз его вытягивает при нагрузке путем повышения УОЗ, ремень я натянул хорошо, фары щас от повышения оборотов практически не мигают когда был послабее то фары горели ярче от 2000об.
MikeS
# 09 Января 2010 20:56
1DimonNT, какие у тебя обороты на ХХ под нагрузкой у прогретого двигателя?

По опыту общения с владельцами карбовых машин я знаю, что они любят выставлять такой ХХ, чтоб только не глохло. Обороты на ХХ под нагрузкой при этом 600-700 об/мин и двигатель нехило колбасит.


Сейчас провел эксперимент.

Итак.

Условия проведения эксперимента:
- температура окружающего воздуха – +7С;
- скорость ветра – штиль;
- машина – ВАЗ 21102 (инжекторный) с двигателем 2111;
- нагрузка генератора – около 400 Вт;
- генератор – стандартный «инжекторный» с подковой с допдиодами;
- в прошивке контроллера зашита уставка включения вентилятора при 98С и выключение при 94С;
- при достижении температуры двигателя 50-60С контроллер снижает обороты до 880 об/мин и держит их так до конца эксперимента (независимо от нагрузки и температуры двигателя);
- машина в течение эксперимента стояла неподвижно;
- напряжение замерялось на генераторе;
- капот открывался только на время замера, остальное время он был закрыт.

Эксперимент:
- машина с температурой двигателя и генератора +7С заводится и выкатывается из гаража (время - 18:25);
- включаются: габариты, БС, ПТФ, обогрев стекла и зеркал, вентилятор печки на среднюю скорость, музыка (негромко);
- через минуту после запуска двигателя производится замер напряжения на генераторе с помощью мультиметра – 14,27 В и замер оборотов двигателя по БК – 1200 об/мин;
- температура двигателя доходит до 98С и происходит первое включение вентилятора (время – 18:51), обороты двигателя – 880, напряжение при включенном вентиляторе – 13,4В (после выключения – 13,7В);
- второе включение вентилятора (время 18:54), обороты двигателя – 880, напряжение при включенном вентиляторе – 13,4В (после выключения – 13,6В);
- третье включение вентилятора (время 18:57), обороты двигателя – 880, напряжение при включенном вентиляторе – 13,4В (после выключения – 13,6В);
- четвертое включение вентилятора (время 19:00), обороты двигателя – 880, напряжение при включенном вентиляторе – 13,4В (после выключения – 13,6В).

Последний раз редактировалось: MikeS (09 Января 2010 21:54), всего редактировалось 1 раз
maximk
# 09 Января 2010 21:24
Я только одного не пойму - а вот этот альтернативный регулятор, с одним доп. выходом, упомянутый на 1-й странице - он бывает для инжевого генератора?
1DimonNT
# 09 Января 2010 21:25
Чет опять меня на форум не пускали ошибку пишет и все.
обороты у меня 900 выставлены. Но делал и 700 двиг работает более менее ровно только на 600 начинает колбасить и то не глохнет. Короче раньше до становки РН н/о на 800 уже колбасило думал карб чистить надо. Сейчас дома сижу проверить не могу как ты MikeS описал завтра попробую. Кстати у меня примерно так же по началу проседало до 13.2макс правда не грел я так двиг. (долго он у меня греется) но сегодня на горячем вот такая фигня (просадка до 12в). А не может тестеры на морозе глючить у нас сегодня минус 18 а они в холоде лежали? Я это про то что они показывали напряжение до 2в. так ведь не может быть при том что ни чего не мигает или это импульсы которые тестер сбивают? (не силен я в электронике)
MikeS
# 09 Января 2010 22:20
maximk писал(а):

Я только одного не пойму - а вот этот альтернативный регулятор, с одним доп. выходом, упомянутый на 1-й странице - он бывает для инжевого генератора?



А что, так сложно еще одну клемму подключить? hehe

Я так понял, что одной из причин контроля "фазы" является именно корректная работа в режиме, когда длительно повернут ключ зажигания, а двигатель не заведен.

Но если задаться целью, то можно и поискать на сайтах заводов-изготовителей РН:
http://www.astro-penza.ru/catalog/product.aspx?IDCategory=2
http://www.vtnauto.com/ru/product.html#irn
http://www.12v.ru/site.xp/049056057124.html


1DimonNT писал(а):

А не может тестеры на морозе глючить у нас сегодня минус 18 а они в холоде лежали? Я это про то что они показывали напряжение до 2в. так ведь не может быть при том что ни чего не мигает или это импульсы которые тестер сбивают? (не силен я в электронике)



Вполне может быть. Pardon В 12В на генераторе при работающем двигателе я поверю, а вот в 3В - нет, это невозможно. Pardon

Если будешь проводить эксперимент на холоде, то храни мультиметры в тепле (например, в салоне), на 15-20 сек. измерения выноси на холод и снова заноси в тепло. Что там в них творится с батарейкой на морозе - одному богу известно... Pardon
maximk
# 09 Января 2010 22:25
MikeS писал(а):

А что, так сложно еще одну клемму подключить?


Ну как же - это "опасная" клемма, которую можно закоротить, а снимать гену неудобно, ибо гаража нет Smile Темнее рано, то дождь, то снег, то холодно...

MikeS писал(а):

Но если задаться целью, то можно и поискать на сайтах заводов-изготовителей РН:


Смотрел, беглый обзор ничего не выявил. Может и пропустил, конечно.
MikeS
# 09 Января 2010 22:42
maximk писал(а):


Ну как же - это "опасная" клемма, которую можно закоротить, а снимать гену неудобно, ибо гаража нет Smile Темнее рано, то дождь, то снег, то холодно...



Если так подходить к делу, то лучше вообще ничего не делать. Опасного в той клемме ничего нет, просто нужно сделать внимательно и аккуратно. Желательно, все-таки, на снятом генераторе.

Ты еще не забывай, что на неснятом генераторе тебе еще придется как-то одевать клемму "+" (а для этого придется выкрутить все гайки со шпильки и она начнет болтаться и выпадать). Wink

Я бы тебе в этом случае все-таки посоветовал найти какую-нибудь крытую стоянку или паркинг. Smile Ну его нафик - все эти экономии, они потом выходят боком. Smile
maximk
# 09 Января 2010 22:47
MikeS писал(а):

Ты еще не забывай, что на неснятом генераторе тебе еще придется как-то одевать клемму "+" (а для этого придется выкрутить все гайки со шпильки и она начнет болтаться и выпадать).


Я всю подкову летом снимал, для прозвонки, про шайбы был заранее в курсе - назад собрал успешно. А конкретно клемму фазы нужно ж как я понял отцентровать, а это сверху делать явно неудобно.

Вообще-то я во дворе кое-какие мелкие операции делаю без проблем, просто я знаю заранее, что сильно страшного ничего не случится, так как понимаю что делаю. Ну а тут попасть на замену гены я не хочу Smile
1DimonNT
# 10 Января 2010 00:00
Сделай пару витков изолентой или найди трубку термоусадочную на этот болт и все будет в порядке
dimm33
# 10 Января 2010 03:05
ну что...поставил
самое сложное было это крышку пластиковую в зад воткнуть, провода новые мешали)))

и так, шпилька + хоть и болтается но не кретично. все затянулась
болт фазы тож не так страшен, поставил клему, притянул слегка болтом, центрируя клему на глаз, прозвонил, дотянул, прозвонил еще раз, все гуд

итоги - прогретая ХХ 14,2 (на гене)
разные там нагрузки без заднего стекла - 14,0 (ниже не падала, со стеклом падает до 13,9-80

регулятор Астро Пенза

пс. да, делал все не снимая supercool
1DimonNT
# 10 Января 2010 21:41
MikeS сегодня промерил напряжение, на холодной и на горячей примерно одинаково с нагрузкой 13.4 без 14.4 . Причем если держать минут 3 мультиметр (на улице мерил) то напряжение падает до 12 и импульсами до 2. Видать глючит из за мороза мультиметр. А гена должен гудеть при нагрузке? Без нагрузки не гудит. гудит не сильно.
MikeS
# 10 Января 2010 21:56
1DimonNT писал(а):

А гена должен гудеть при нагрузке? Без нагрузки не гудит. гудит не сильно.



Гудение со стороны генератора - очень плохой признак - КЗ в обмотке... Pardon

Не буду тебя кошмарить раньше времени, но желательно продиагностировать гену у грамотного электрика (как минимум - имеющего и умеющего работать с осциллографом). Но таких найти трудно... Pardon

Чтобы полностью убедиться, что гудит именно гена - скинь с него ремень и покрути движок.
Rover_61reg
# 10 Января 2010 22:18
MikeS писал(а):

Гудение со стороны генератора - очень плохой признак - КЗ в обмотке...


Хочешь сказать, что гена под нагузкой и без (тем более на хх) должен издавать одинаковые звуки?
Скорее всё нормально у1DimonNT, потому что
1DimonNT писал(а):

Без нагрузки не гудит. гудит не сильно.

1DimonNT
# 10 Января 2010 22:33
Без нагрузки не гудит. А если б было КЗ то он бы нагрелся наверное, да и гудел бы все время. Ремень не снимал но че там еще гудеть то может я свет включаю гудит причем не сильно , выключаю перестает. Двигатель как работал так и работает обороты не просели. Кстати на гене ротор меняный может это как то влияет?
Rover_61reg
# 10 Января 2010 22:44
1DimonNT писал(а):

я свет включаю гудит причем не сильно , выключаю перестает.


Ага и двигатель фырчать под нагрузкой начинает...
А ещё РР пищит потихоньку, но его не все слышат.
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 5 из 35
Перейти:
Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

© 2007-2020 autolada.ru - автомобильный форум

По вопросам рекламы Поиск
  •  
  •