Если дружишь с паяльником - можешь купить регулятор 54.3702, разобрать его (в моем случае заклепки даже не пришлось высверливать, просто надавил и они вылезли) и допаять резистор (на фотке обведено красным). Изначально там стоит сопротивлением 2,2ком (надпись на резисторе 222). Поверх него (параллельно) допаиваешь 22кОм (надпись 223 на резисторе) и в итоге напряжение 14,5В вместо 14 на холостых. Можно приспособить и обычный "человеческий" резистор если не найдешь такого мелкого, благо место там позволяет.
Плюс данного регулятора (в отличие от тех что в железных корпусах) - он не просаживает напряжение с прогревом до 13,5В

энергия никогда не бывает лишней ))

есть реле Я212А11, из него что-то можно сделать, чтоб новое не покупать? есть еще пара вопросов: 14.5 это не много и сколько будет на макс. об. и как это отразится на гене. и аккум.?

drap
теоретически можно попробывать включить диод между допвыпрямителем и входом регулятора. тогда напряжение гены поднимется на величину падения на диоде.

drap
На макс оборотах будет те же 14,5 (на то он и регулятор чтоб регулировать ). На аккумуляторе отразится только положительно, особенно если поездки не длинные (как например в режиме такси, а завелся проехал минут 30 остановился). Если есть зарядное - подключи свой аккум и подай на него 14В а затем 14,5В и погляди ток. Увидишь что значительной разницы нет чтобы бояться (причем чем больше он заряжен тем меньше будет разница).

ссылка про установку 80А гены на классику

я так и сделал,уже 3 года езжу.аккумулятору 10 лет а всё крутит! правда стартёр малость другой сделали-гибрид шевроле-газ.он чуть больше но сильней где то на треть,а току ест мааало.

А заменить шкив генератора 37.3701 на шкив меньшего размера можно, кто нибудь уже делал, хотелось бы оптимальное решение по диаметрам ? Или из серийно выпускающихся или самодельный (ну чтоб натянулся ремень естественно или если чуть меньшего размера ремень поставить). Цель - поднять ток отдачи на холостых оборотах двигателя

я делал,тока нафига?я не помню что это за генератор,но быстрее будут выходить из строя подшипники из-за перекрута. у нас кто крутит моторы в 7000 и более ставят наоборот-увеличенный,а то гена трещит,он ведь в 2 раза быстрей чешет.

Нафига? Ну я же написал поднять ток отдачи на холостых.По графику если судить то поменяв передаточное с 2 до 2,5 получим где то прибавку 10А на холостых. В моей местности много спадов подъемов поэтому приходится на нейтральной катиться под горку притормаживая часто. Да еще если впереди поток машин, едешь неспеша и ночь (то бишь всё включено) - генератор уже не держит 14В. Шкив поменьше - гена закрутится чуть побыстрее и ток отдачи будет больше (значит и меньше просадка на хололстых).
А начет макс. оборотов - выше 4000 не кручу. Это 8000 по генератору. А он вроде до 11000 держать должен. То есть запас имеется.

ты с ума сошел? а если заглохнет?тормоза сразу жестче будут и с непривычки можешь натворить чего либо. ты лучше сделай себе или наладь ЭПХХ и спускайся на передаче. и ток вырабатывается и колодки целы,и бензин отключен. я лично так поступаю.

Вовчик52
Ни разу за все время не глохла на холостых сама по себе. Хотя даже после заглохания 2-3 раза на педаль надавить можно, усилие еще прежнее остается. А насчет ЭПХХ - у меня инжектор. Там и так топливо не подается если ехать с отпущеной педалью газа. Ну просто привык я на нейтральной катиться. Еще видно пошло с машин где не отключалось топливо. Также как привык ставить на скорость выключенную, хотя помнится инструктор все время давал за это пинка и говорил ставить на ручник и нейтраль.

D_K_
не.давай на скорости тормози

вот и меня интересует: если допустим 14 в. при движении устраивает то как добиться чтоб ночью на хол. не так сильно падало? хочется не столько увеличить, сколько добиться стабильности напр.

drap
Добиться можно лишь повысив ток отдачи генератора (либо заменив часть ламп на светодиодные, хотя по сумме это немало получится если все в приборке плюс габариты сменить) чтобы в итоге генератор выдавал больше чем потребляется. Ток повысить можно двумя путями: заменить гену на более мощный (причем надо сравнивать не максимальный ток, а ток который отдает генератор на частоте Х.Х. (с учетом передачи шкива - на графике-характеристике генератора эта точка ~1700об). Либо раскрутить генератор чуть побыстрее (заменив шкивы). Например на частоте 1700 об (что соотв холостому с учетом шкивов) генераторы 55А и 80А почти идентичны. Зато на частоте 2000об (1000 об по двигателю) 80А гена уже заметно выигрывает. То есть скажем переделав соотношение шкивов чтобы на холостом гена вращался с частотой не 1700 а 2000 в случае с 55А геной ты получишь 5А прибавки, а в случае с 80А геной - почти 15А.
И соответсвенно если ток потребления на холостых не превышает того что может выдать генератор - на выходе будут оставаться 14В.

идея замены шкива понравилась, но как будет при макс. об. двиг. или около того? хотя я больше 4.5 не кручу.

Обычно генераторы расчитываются под 6000 оборотов двигателя. Макс обороты Г-222 по книжке 13000, восьмерочный генератор такой же. С учетом шкива это 6000 на двигателе. Если ты выше 4 не крутишь или крутишь но очень редко и ненадолго - то вот тебе и запас для ускорения. То что в теории снижается ресурс подшипников - это да, зависимость между сроком службы и частотой вращения линейная. То есть на частоте 5000 оборотов подшипник проживет в днях в 2 раза больше чем на частоте 10000. Но больше на живучесть повлияет точность изготовления шкивов (их соосность) и натяжение ремня. Если все выточишь нормально то гена послужит верой и правдой не один год

задолбался уже. на холодном двиг. вроде норм.: около 14 в., на прогретом падает до 13 (при откл. потреб.) замена рр. ничего не дает, результат тот-же только параметры меняются. что делать? может гена?

Холодный двигатель сколько оборотов имеет по сравнению с прогретым? Может не в реле а в этом разница то что он быстрее крутит

не в оборотах дело, на холодном даже при 1000 лучше чем на горячем при 3000. может сам ген. проверить? говорят диоды могут мозг дрюкать.

Если регулятор в железном корпусе (про "таблетку" речь) он нагревается при работе (палец обжигает почти) и с прогревом напряжение падает так как в нем термокомпенсация. Вольт до 13,5 без нагрузки может упасть а то и ниже. Чтоб убедиться что это он - можешь или попытаться как то остудить его при работе или пока двигатель не остыл заменить его на другой холодный и тут же проверить разницу.

еще один гемор.. вылез, после запуска двиг.. зарядка появляется только после 2000 тыс.. об., потом норм., идет уже при любых об. так вроде проблемы особой нет (завёл, газонул и дальше гуд.), но ведь что-то не так, интересно что?

Проблема в умных инженерах которые этот генератор изобретали.
На холодную генератор выдает положенные 14 вольт а при прогреве двигателя напряжение падает до 13.3-13.6.
Весь гимор в регуляторе напряжения, с его термо компенсацией.
Выхода два 1 разобрать регулятор напряжения и заменить резистор.
ну это недля всех.
и второй вариант самый удрбный. Установить 3х уровневый регулятор напряжения. ( сам такое чудо себе поставил)
1 положение регулятора выдает 13.4-для лета
2 положение регулятора выдает 14.2- весна, осень
3 положение регулятора выдает 14.7- зима
Ставится сей девайс на все модели генераторов
Покупал в сети магазинов БИ БИ.
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
это как раз оно

sato21
И на сколько отличается напряжение после заводки от напряжения после прогрева подкапотного пространства? И какова точность обозначенных напряжений (по фактическим замерам).

точность замеров: на холод.- 14.1, на прогретом до 13.6, ниже не падает (при откл. потреб.), иногда может быть 14 постоянно, независимо от темп. двиг..