Ау Что-то все затихли, а продолжение будет очень уж интересно, чем дело то кончится

Похолодало, щяс врят ли кто будет копаться.... ну если тока прижмёт...

Вот меня прижало.Рена скажи, насколько ты растачивал впуск. коллектор?На ощупь он тонкостенный,точить страшно.Но каналы то в нём меньше чем в ГБЦ!Поэтому логично точить, и я расточу только знать бы, насколько можно?

х123ас
Приветствую такой тюнинг! Дёшево но сердито, ставь ещё распредвал "Мастер мотор" ? 52-й вАще машину не узнаешь, я поставил 49-й щяс жалею что не ? 52-й....
НО! Осторожно, там стенки не такие уж и толстые.
Акуратнее точи, вот фото ГБЦ в разрезе

Вал у меня 10,63 Нуждин. вот-вот,я за это и боюсь.Всё,пошёл точить

х123ас
Смотрю в подписи уже успешно расточил ГБЦ, как впечатления?
По поводу гремящих "стаканов"(толкателей) в колодцах, может попробовать их чем-нибудь типа напылить вроде хрома или есть с ремонтными размерами?

Кажется это решается только заменой ГБЦ.

Загляни сюда http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=121547&postdays=0&postorder=asc&start=0

Вот тут появилась тема и надежда решить эту проблему без замены ГБЦ: ГБЦ 21083 - следы зубила
Знать бы на 100% что эту проблему можно решить заменой направляющих и/или зубилом сегодня же занялся бы ремонтом... даже резерва не жалко 8-)

Ну так ни кто не решал данную проблему заменой направляющих?

щас послушал. твои новые мп3шки. у меня такой же звук. тока на холодном движке. на прогретом меньше, но под нагрузкой слышно легкое постукивание.
по мойму тоже прогрессирует.

Рена
Направляющие поменять в принципе не проблема,попробуй,там цена вопроса около 600р.Я ещё приспособу покупал,кажется 150р.Но у меня клапан люфтил,ощущалось на ощупь,хотя стука я не слышал...

Жорж, когда взял машинку с пробегом 41000 км, стук был только первые 10сек, потом проподал, сейчас 65000км, стук практически до тех пор, пока не прогреешь двигатель до 70С, при чем только в районе 2000об/м и при перегазовках опять же в районе 2000об/м. При прогреве до рабочей температуры пропадает, но всё равно шумно работает ГРМ.
Ещё прошлым летом, когда масло было Castrol 5W40, этот стук практически был всегда
х123ас, Вместе со стаканами, прокладками и т.п. получается в районе 1000р.
У меня люфтили все одинаково, проверял так - немного вынимал клапан и качал его... довольно прилично качался клапан, такого чтоб "жёстко" сидел в направляющих не было.
Так как я ГБЦ-то снимал, а направляющие не трогал, тут такой вопрос:
1. Напрвляющие, например SM, после установки разворачивать надо?
2. Забивать направляющую как, там ведь место куда сажается м/с колпачок очень тонкое, может через старый м/с колпачок трубчатым ключом на 10?
3. Специнструмент у нас есть следующий, что брать?
а) Развертка втулок клапанов d8 2108
б) Развертка втулок клапанов d9 регулир.
с) Развертка регул.8мм (направл) 2101-08
Я спрашиваю потому что в мурзилке рекомендуют для впуска одну развертку, а для выпуска чуть побольше, хочется сделать сразу на месте в гараже, он у меня за городом и мотаться если что за з/п и инструментом не фонтан.
Из направляющих и м/с колпачков что лучше покупать:
"GOETZE", "SM", "Резерв", ELRING или MASTER SPORT?
Направляющие какие брать МАСТЕР Premium, SM?

щас послушал еще раз свой двиг. короче на прогретом двигателе стаканов не слышно. работает шумновато, ну не шепчет он, как 16клапанка . но услышал новый баг. слышится в районе 1500 оборотов и только под нагрузкой, т.е. на ручнике, первая скорость, сцепа не до конца. ни туда ни сюда, четко 1500-1600 оборотов.

кто-нить может подсказать че может стучать?

Жорж
не надо на ручнике так делать, подшипник первичного вала коробки убьёшь, вполне возможно что он и есть баг... при движении под нагрузкой такое есть?
Я ещё хотел спросить - а если снять клапанную крышку и запустить двигатель масло сильно брызгает?
Я серьёзно....

я же плавно на ручнике, осторожно, без сильной нагрузки. при начеле движения такая же нагрузка получается.
стук проявляется и в момент плавного старта с места. по БК в районе 1500-1600 оборотов.

на счет масла не эксперементировал. чето я очкую так.
буду клапана регулить попробую. скажи на что обратить внимание? вообще как процедуру провести?

как считаешь клапана делать 0,3 и 0,15 или строго 0,35 и 0,2?
или может ваще 0,35 (вып) и 0,25(впу), мож динамика добавится?
впускные-то бензиком всяко подстужаются, а при 0,25 всяко бензика и воздуха на децел больше буит поступать.

Клапана я для себя решил так отстраивать - кулачок вверху, измеряю зазоры: на впуске 0,15 не лезет щуп ну никак, 0,2 еле-еле, 0,25 пролетает, то же самое на выпуск 0,3 не лезет, 0,35 еле-еле, 0,4 пролетает.
Особо динамики не прибавишь, но и шум от ГРМ не сильно изменится.

только не крой меня сильно матом
Что касается стука под нагрузкой у тебя не детонация случаем?

да нет. вроде звенящий звук детонации я бы смог распознать. обычно детонирует, когда рано со 2 на 3 переключаю и чуть перебарщиваю с газом. либо бенз кавённый попадётся.

а тут прям слышно, как железо по железу стучит. как при прогреве стаканы стучат. только по мере прогрева стук стаканов уходит, но появляется под нагрузкой и более глухой, чем при прогреве.

щас тока дошло. ты не очепятался случайно? как может 0,15 не лезти, а 0,25 пролетать? еще раз уточни, до каких зазоров настраиваешь?

в смысле когда 0,15 зазор! щуп 0,2 не лезет, соответственно щуп 0,2 пролетает при зазоре 0,25.
Извиняюсь, не до конца выразил свою мысль.

Рена, я тебя еще не замучил со своими клапанами? :-D

я осенью предыдущий раз регулил клапана. делал все как надо. двиг был холодный. воздух около 18-20 градусов. впуск отрегулил: щуп 0,4 не лез, 0,35 или с защимлением или пролетал. выпуск: 0,25 не лез, 0,2 или с защимлением или пролетал. кулаки смотрели не вверх, а в сторону где-то 45 градусов. в прошедшую субботу решил полазить нод крышкой, по_щуп_ать клапана. оказалось, что во всех клапанах зазоры увеличиль, но были в допусках.

могло ли такое произойти?

на этот раз я сделал зазоры впуск 0,2-0,15, выпуск 0,3-0,35. двигатель на принудительном ХХ стал неровно крутиться и дергаться. вот теперь и хочу сделать более точную регулировку.

Жорж, клопы дело серьёзное , в сервисах за это дерут не померно и делают тяп-ляп.... проходили мы это
Лучше 0,25 и 0,35 зазор чем соответственно 0,15 и 0,3.
То что двигатель дёргается есть куча причин, сегодня утром прикололся выставляя УОЗ по БК. При 6 градусах до ВМТ, выставленных ещё в Мастер-Моторе на 49-й распредвал неравномерность около 50 об., а при 9 градусах до ВМТ 15-27об И дело не только в том что обороты тоже выросли, сразу чувствуется как двигатель замурлыкал... в общем надо разбираться с УОЗ для спортивных валов, может ещё разрезной шкив поставлю.
Ладно, в субботу с утра займусь заменой направляющих и стаканчиков, посмотрим что получится.
Сделать бы ещё впуск-выпуск 39-34, да денег уже нет....

Рена, а можешь описать процесс снятия бошки? нюансы, которые могут подстерегать? какой инструмент необходим. не знаю чего я добьюсь, но на 32 тыках при прогреве задолбало слушать церковные колокола.
она может и проедет еще 30 и более с таким стуком, но ты же меня понимаешь чего хочется...
гаража нет, поэтому хочу снять и домой оттащить - разбираться.
в мурзилке бывает не все описано подробно. я так несколько пластмассок в салоне поломал.

Жорж, уже несколько дней в голове кручу процесс ускоренного снятия ГБЦ и что нужно будет потом.
Инструмент
1. Спец ключ для ГБЦ, бывают двух типов с наружними гранями и внутренними - это будет зависеть от того какими болтами прикручена ГБЦ;
2. Динамометрический обязательно + отрезок трубы чтоб сделать усилитель рычага + небольшой удлинитель на головку (надо всё это в основном при установки ГБЦ на место);
3. Длинный удлинитель, чтобы штаны открутить снизу машины без гемора, там эти гайки контрятся пластиной чтоб не откручивались от вибрации;
4. Посуда и шланг с краником для слива ОЖ;
Процесс снятия с коллекторами и прочей лабудой для последующего издевательства дома
1. Снять кастрюлю с карба и сам карбюратор не снимая тяги и убрать например в водосток, предварительно засунув в пакет.
2. Снять крышку ГРМ, выставить все метки чтоб потом не париться, ролик и шкив распредвала (шпонку не потеряй, я обычно изолентой обматываю, а когда ставлю шкив убираю), одну гайку и болт на 10 крепления железки кожуха ГРМ к ГБЦ.
3. Снять трамблёр и тоже в пакетик в сторонку;
4. Затем корпус вспомогательных элементов, там болт откручивается шестигранником, размер не помню и вместе с БН в сторонку;
5. крышку клапанную
6. Слить ОЖ затем снять патрубки от тройника и один вроде к печке.
7. Штаны снизу, там 4-е гайки с помошью удлинителя (не забудь расконтрить гайки и предварительно побрызгать WD-кой) + кронштейн там какой-то, сверху крепится к болту коллектора, а внизу к БЦ.
8. Ну и сами болты ГБЦ через короткий удлинитель, т.к. крышки распредвала будут мешаться без удлинителя.
9. Дёрг .... не выходит железяку ГРМ слева надо отодвинуть или петлёй вынимать ГБЦ.
Датчики уже надеюсь отключены от ГБЦ? Тогда всё вынимаем целиком с коллекторами, распредвалом.

Необходимые расходники.
1. Ремкомплект трамблёра с резинками
2. Прокладки ГБЦ, коллекторов, штанов, тройника, клапанной крышки+грибочки.
3. Сальник распредвала
4. Герметик
Для ремонта
1. Притирочная паста + приспособление на 8мм для притирки
2. съёмник-запрессовка м/с колпачков, т.к их в любом случае менять.
3. Приспособление для рег. клапанов
4. Рассухариватель
Всё остальное типа развертки направляющих и т.п. в зависимости от сложности ремонта и/или доводки

У меня таков вопрос:
1. в прайсах фирм некоторые направляющие числятся как типа Втулка вып+впуск, это означает что они уже развёрнуты до нужных размеров?
2. Если просто тупо выбить и забить направляющие сёдла обязательно править после этого?
3. Обязательно греть ГБЦ перед установкой направляющих???, сомневаюсь что все сервисы это делают.

пасиб за инструкцию. только один нюансик - у меня инж.
я единственного боюсь, что если разберу, то чего-нить не так обратно соберу или вообще собрать не смогу.
так-то вроде не особо пугливый...

недавно из-за свое любопытности снимал заднюю стойку "на коленке". ладно хоть два домкрата было. а любопытность заключалась в том, что я решил посмотреть на резинку под железной чашкой из салона. гайку отрутил. достал чашку, "бублик". че-то помялся-помялся, а шток стойки пультык и ушел. так как не грамотный был, вот и снял стойку. это щас понимаю, что можно было пласкогубцами потихоньку вытянуть шток вверх. зато есть два положительных + сего ЧП - поменять заднюю стойку теперь займет 30 мин, т.е. на обе 1 час. а самое главное оценил состояние амортизатора.