Ну и хорошо. Предупрежден -= значит вооружен.


Бывает. Ну не любит у нас народ читать мануалы и математикой заниматься. Хотя чего проще-то...
В моей практике случаются истории с "подтиранием соплей" и за коллегами - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ установщиками...
Бывает, что на один канал они вешают и два реле и три... И не задумываясь о сопротивлении каждой из катушек и итоговой нагрузке на канал (например у многих современных машин с МКПП надо имитировать выжим сцепления, чтобы машина завелась, и горе-профессионалы,долго не думая - вешают еще одно реле параллельно каналу обходчика, а бывает, что и ДХО штатные есть и они еще одну катушку еще одного реле вешают туда же, чтобы его контактом порвать цепь ДХО на автозапуске. И берут первые попавшиеся реле под руку...). И отказ канала - вопрос времени.
Что уж говорить о дилетантах...



Ну я же нахожу... В радиомагазинах, в автомагазинах, у торговцев сигналками. Ведь в коробке с сигнализацией А93 лежит реле с катушкой 120...125 Ом. Значит они есть "в природе"!
ТОлько по магазинам надо с омметром идти.



ЕСТЬ. Есть даже с катушками 240...270, 360..400 Ом. Только это уже не реле для втыкания в колодку-переходник, это реле под пайку на плату. И автопроизводители их активно используют в электронных блоках на борту авто. А искать тих надо в радиомагазинах. Одни из самых надежных - фирмы NAIS.

Весь пост посвящен тому, что этот диод - ПРОТИВ ШИРОКОПОЛОСНЫХ РАДИОПОМЕХ, мешающих радиосвязи. В том числе - связи сигналки с брелоком - например при постановке на охрану - когда куча реле начинает клацать в момент глушения мотора. И если это реле без диода (или резистора) прямо на его катушке - ПОМЕХА ОБЕСПЕЧЕНА, Проверено и доказано пракикой тех, кто не ставит диодов...

Да, каналу хана, если диод пробьется не в обрыв, а в КЗ.
Но кто заставляет ставить какой-попало диод? Ставить надо такой, который выдержит бросок тока самоиндукции. А он никогда не бывает выше того тока, чТо тек через катушку до появления самоиндукции.
ЭДСа самоиндукции не будет! - диод ему не позволит проявиться, будет ТОК самоиндукции. Поэтому требования к диоду простые - он должен выдерживать обратное напряжение, равное удвоенному напряжению бортсети (двойной запас), то есть минимум 30 вольт, и двойной ток текущий в катушке при работе канала, то есть миллиампер 300-400.
Ну а уж если взять диод из пакетика из коробки сигнализации - 700 вольт обратки и 1 А тока, то запас царский. За 20 лет работы по установке сигнализаций - ни одного пробоя...
А если учесть работу и по основной профессии и пользование законами электротехники и там - имею тот же эффект - всё работает годами ПРИ ПРАВИЛЬНЫХ расчетах с запасами, как меня учили преподаватели
и профессора в техникуме и ВУЗе.


Ну звиняйте хлопцы - диод - элемент с односторонней проводимостью и тыкать его как попало и куда попало - это не по инженерному.
Ну а если кто-то полезет в уже сделаное кем-то и работавшее до вмешательства и напортачит - это его печальный опыт. Ну если поймет - что именно оно напортачил.


Спорное заявление. А какая польза от презерватива, например, при сексе? Можно же и без него. Опять же впечатления ярче...


В общем-то не страшен, как и аборт (если развивать тему с образной аналогией). Тем более - не мастеру же на аборт идти.
Я-то имею дело не со своей женой (машиной), а с чужими (клиентовскими) и мне - АБОРТЫ ни к чему.
Ну а Вы, раз ставите сигнализацию в свою вторую жену (часто так автолюбители зовут машину, которой тоже то "сапоги" новые надо, то в баньке попарить, а то и на операцию на сердце записывать к хирургу и переживать - как оно - сердце после операции - позволит, как с молодой развлекаться на природе и бездорожье или уже только "по стариковски", и не съезжая с асфальта потихоньку, кашляя, ползать от гаража до дома и обратно...) можете и не ставить диоды на внешние реле, до которых тащатся проводки - антенны и ЖДАТЬ - "пронесет-не пронесет" ("залетит-не залетит"). Причем - как и с беременностью - всё может случиться и не сразу, а через много месяцев-лет от начала жизни без "презерватива"...
Перечитайте еще раз ту темку про то "зачем диод на катушке реле" и четко взвесьте - Вы готовы рисковать или Вы за "безопасный секс"?

Эти документы предназначены для УСТАНОВЩИКА. И подразумевается, что как минимум закон ома он знает, про ток канала прочитал в инструкции, напряжение бортсети - для него не пустой звук, а омметр у него в инструментарии имеется.
Иначе - если про всё писать и складывать в коробку с сигналкой - бумаги не напасешься. А коробка будет размером с контейнер. А если учесть, что редко кто читает какие-то бумаги толстые - то это в 99% случаев будут БЕСПОЛЕЗНО СРУБЛЕННЫЕ деревья...

Добавлено спустя 14 минут 21 секунду:


Не советую. Сопротивление катушки 90 Ом по паспорту (наберите в строке поиска и посмотрите сами). МАЛО. На морозе будет еще меньше. Канал будет НА ПЕРЕДЕЛЕ работать. Кратковременно - для ИМПУЛЬСА на секунду-две - открыть что-то - еще куда ни шло. ДОЛГОВРЕМЕННО - чревато... Особенно - ЗИМОЙ.

да, я уже заметил и внёс изменения в своё сообщение

Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:

Я подбирал релюшку в каталоге компела. С бОльшим сопротивлением, с ножевыми контактами и чтобы было реально купить 1 штуку там нет.
Нашёл  T9AP5D52-12, но её только с e-bay можно купить, в 700 рублей с доставкой обойдется, дороговато как-то ИМХО

Добавлено спустя 24 минуты 36 секунд:

А возможно ли вообще предположить, что производитель сигнализации заранее предусмотрел варианты инсталляции блоков и указывает величину 200мА уже уменьшив её на нужную величину? ну т.е. ключи(транзисторы), управляющие этим выходом на самом деле имеют предельный ток выше, ну 500мА например.

Я смотрю, вы тут тему про эти релюшки расписали на пару старниц. Вы что, серьёзно что-ли?
Из простой по сути вещи сделали целую проблему. Из мухи слона. Уже и до ебэя добрались. Заезжаешь к любым установщика сиг, забираешь за пару полтинников пару старых блоков от сиг и хватит тебе тех реле на всю оставшуюся жизнь.

Slavny, ставь любую релюшку и не парься, ничего с выходом не будет. Можешь смело две реле повесить на один выход, и даже те, которые по 90 ом, и ничего не произойдёт. Важно чтобы суммарно ток одновременно включенных каналов на одном драйвере (микросхеме) не выходил за пару ампер, и 0,5 у одного. Но это не проблема, поскольку там скорей всего на плате не одна микросхема, то есть часть выходов на одной, часть на другой. Да и я не представляю задачу при кторой столько реле надо вешать. Поэтому весь этот вопрос даже обсуждать нет смысла.
Выбирай реле по мощности, а не по сопротивлению, то есть в зависимости от предпологаемой нагрузки (по силе), но по идее даже самые мелкие ампер 5-10 без проблем тянут, просто при бОльшем токе искра сильней и контакт быстрей разрушает. Поэтому более мощные реле имеют более серьезный контакт внутри и как следствие им нужно больше силы, чтобы быстро втянуться, вот тут-то как раз производитель увеличивает сечение, меняет количество витков, в итоге сопротивление падает, и соотвесттвенно ток при номинальном вольтаже повышается. В некоторых случаях реле вообще можешь заменить полевиком, красивый и бесщелчковый подход в итоге.
Диод на катушке не обязательно, если не ведёшь провод через всю тачку.

да я вообще не парюсь, мне не нужно ничего этого
просто ТСу пытаюсь помочь

Я не в курсе всей предыстории, и кто есть ТС в данном случае, просто именно ты вроде написал про поиск реле, и добрался до ебэя, вот я и думаю что это уже далековато зашло, ведь на самом деле всё гораздо проще.

ТС тот, кто тему начал. А помочь я взялся, поскольку ему STARIC написал о том, какое реле предпочтительнее

Кстати да , толи не внимательно смотрел что в коробочке лежит, толи просто из головы вылетело, вчера обнаружил реле и колодку в коробке А93,
только вот к слову что это реле лежит и значит такие реле есть, тут ответ простой, это Старлайновское реле видимо собственного производства поэтому оно есть, на деле я перемерил уже множество реле и все они максимально 80 Ом, даже импортные реле от Ауди/Фольцваген, и те все 70 Ом,
в магазине радиодеталей видел реле лежало, но про сопротивление катушки на ценнике не слова, это надо просить и мерить.
Поэтому видимо такие реле с катушкой в 120 Ом это видимо только те реле которые сам производитель и кладёт в свои коробочки, более видимо таких реле никто и не заморачивается делать.

главное чтоб в коробку с сигнализацией положили хорошие диоды по качеству!!!

Я скорее за безопасность, ну и за диод естественно , ну и вам как профессионалу конечно же нет оснований не доверять

Добавлено спустя 34 минуты 7 секунд:


вот поэтому и развели

поэтому и серьёзно
получается один говорит что нужен диод, производитель пишет тоже нужен, вы говорите не нужен,
вот и получается что без обсуждения тут никак

Производитель не в курсе кто, что и как надумает подключать. Поэтому и страхуется.
Но Вы можете проделать следующее: Взят пару реле на те 90 ом, даже три можно, подключите их к uln2003 через провод 1-2 метра, на один канал, без диодов. Затем достаньте что-нибудь, на чем можно будет сделать мультивибратор, например к561тл1 (4093), кондёр на 1мкф и резистор где-то на 500ком. Источник питания 12в и стабилизатор на 5в. Соберете эту моргалку, чтобы реле включалось пару раз в секунду и так оставите на несколько дней где-нибудь в нежилом помещении, пусть там пощёлкает пару миллионов раз.
Если к примеру нет возможности достать 561-ю микру, но есть какой-нибудь чип, типа 12f629 итд, то код я предоставлю (если есть чем шить). Схему как всё подключить тоже нарисую, если реально всё найдешь и будешь готов замутить эксперимент.
По крайней мере сделаем выводы из практики.

Dranik
можешь выложить фото релюшки из комплекта сигналки, посмотреть что за марку там кладут внутрь?

фото из сети, но у меня один в один

Dranik а, так это для них кто-то делает....
типа как оригинальные запчасти для иномарок. Такое в магазинах радиодеталей не заказать. Если только в магазах сигналок.
Кстати, может STARIC подкинет модели релюшек, удовлетворящих его рекомендации

Я их уже дал. Невнимательно читаете, братцы, то, что я Вам пишу...

Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:



и, кстати, - именно такие реле , как на Вашем фото - покупал в радиомагазине в городе Красноярске. Единственное - каждое перемерил омметром. Ибо они идут ДВУХ видов - с катушкой 80 Ом и с катушкой 120 Ом.

в этом году вы не писали, какая модель подходит, а все 45 страниц перечитывать слишком долго.

или вы вот это сообщение имеете ввиду:

докучи, для тех кто будет читать тему, для потомков короче
подобрал реле ACV31212 (1 нормально открытый) или ACV11212 (1 переключающий) , оба со встроенным резистором, оба с ножевыми контактами, сопротивление катушки 142.3±10% (with resistor)

Приветсвую всех.
Такая проблема.
Авто перестало заводится с ключа или автозапуска.
Т. к. ставил сигналку сам, то полез выяснять в чём проблема.
При подключенной сигналке по схеме к замку зажигания-стартер не реагирует на поворот ключа. Совсем. Хотя проверил по контактам и проводам напруга на блок сигналки уходит и приходит с него, но стартер просто молчит. Сам стартер рабочий-проверял. Специально его разобрал и весь проверил.
Если же провода на замке зажигания отключить от чёрно-жёлтых проводов блока сигналки и поставить обратно в клемму замка-всё работает замечательно. Авто заводится с ключа с полпинка. Но при этом нет функции автозапуска.
Подскажите, в чём может быть проблема?
Почему авто не заводится при подключённых проводах поддержки зажигания блока сигналки. Ведь напруга есть везде. Все провода пропаяны как положено.
Сигналка Старлайн А 91 диалог. Авто Ваз 21114, 08г.

Здравствуйте, TRAКTOR.

Где-то ошибка в проверках. Так не бывает, что напряжение подается на стартер, а он не срабатывает (при условии, что цепь от замка до него
- исправна и сам он исправен)... Чем проверяли "приход" и "уход" напряжения в блок и из блока сигнализации? Смотрели ГДЕ - в месте врезки в красный провод на замке зажигания? А если восстановить красный и к нему примотать только черно-желтый ТОЛСТЫЙ (а тонкий - оставить в воздухе) из проводов большой фишки блока сигнализации - ТАК при АВТОЗАПУСКе БУДЕТ стартер крутить (с ключа он обязан крутить, если красный провод , уходящий к стартеру с замка - ВОССТАНОВЛЕН)...Тем более. что часть провеки уже сделана

Значит и стартер и цепь его управления от замка - исправны.
Что касается

так понятно почему - черно-желтый откинуты от проводки...

Возможно подгорели контакты реле в блоке сигнализации, отвечающего за подачу + на черно-желтый толстый (у некоторых стартеров слишком большой ток втягивающего реле, а промежуточного реле разгрузки замка зажигания в Вашей машине по цепи стартера нет. Кстати - очень частый дефект в таких машинах - отказ контактной группы замка тоже из-за этого...). Так что если перестанет заводиться с ключа при целом красном - надо будет и замок проверять тоже...
Подключите только черно-желтый толстый к красному (без разрыва). Если при попытках автозапуска стартер так и не включится - реле надо менять в блоке сигнализации. Либо в ближайшем сервисном центре Ультрастар http://www.starline.ru/service-centers/ , что правильнее всего, либо у хорошего радиомастера - у Вас в блоке стоит 4 одинаковых реле, а в схеме подключения к ВАЗу использовано только ДВА (не использованы реле АСС и ЗАЖИГАНИЕ2, так как в машине нет этих цепей). Можно вместо отказавшего впаять рядом стоящее реле. Но надо хорошее паяльное оборудование и навык. Иначе можно плату испохабить безвозвратно...

В чудеса не верю. Скорее всего некорректно проверяли наличие напряжений... Например смотрели их ПРИ ОТКИНУТЫХ ПРОВОДАХ сигнализации от проводки авто, без наличия НАГРУЗКИ- втягивающего реле стартера. Надо было мерить при подключенных... Ну или то, чем мерили - обмануло Вас.


Отличная сигнализация. Автомат Калашникова среди систем охраны. Ну правда - если её грамотно подключить с учетом особенностей автомобиля...
И автомобиль неплохой, но промежуточного реле стартера нету на борту...

STARIC приветствую!
Реле стартера есть. Стоит с завода в МБ.
Проверял напругу мультиметром и при разъединённых и соединённых проводах. Единственное наблюдение, что при попытке завода авто с ключа и при всех подключённых проводах сигналки идёт слабый нагрев толстого чёрно-жёлтого провода.
Про контактную группу тоже думал уже. Но пока авто с ключа заводится нормально. Может реле стартера тупит...
Где можно глянуть схему расположения реле в блоке сигнализации авто?

Вскрыть блок сигнализации и ПО ДОРОЖКАМ ОТ самого большого разъема дойти до релюшек (они стоят обособленно в углу платы недалеко от этого разъема). Все одинаковые.
Менять надо ту, до которой дойдет дорожка от контакта, к которому подключается черно-желтый толстый. А в качестве донора выпаивать одну из тех, к которым приходят "зеленая" или "синяя" дорожки...

Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:


Это не реле РАЗРГУЗКИ (это такое, которое подает на втягивающее ПЛЮС по команде с замка зажигания). То есть - с замка плюс попадает на катушку реле, реле срабатывает и уже через свой контакт подает плюс на втягивающее стартера, тем самым - контакт в замке зажигания (и релюшка в блоке сигнализации) нагружен только катушкой этого РЕЛЕ РАЗГРУЗКИ (ток потребления 150...200 мА - по другому 0,2 А) а не ток втягивающего реле стартера (ток 6-9А). В монтажном блоке (не во всех машинах, в первых ВАЗ-2110 его нет) стоит реле ЗАПРЕТА включения стартера при заведенном моторе.
https://www.drive2.ru/c/2819518/
Оно РВЕТ силовой провод втягивающего реле стартера при запущенном моторе... И не дает включить стартер "еще раз"...
Точнее - оно замыкает цепь включения стартера только пока мотор не запущен. как только мотор заводится - контроллер двигателя, видя, что мотор завелся - отключает это реле и оно ... разрывает цепь втягивающего стартера, не давая включить его при заведенном моторе...
но вот ЧЕРЕЗ КОНТАКТНУЮ ГРУППУ замка зажигания (а значит и через контакт реле в блоке сигнализации) течет ток втягивающего реле стартера - 6-9А. А при проблемах со стартером, а также при проблемах с пуском - - ток может быть и больше...

STARIC
Спасибо!
На днях попробую всё потестить ещё раз.

Это плохо... Возможно - есть утечка через этот провод на массу . Хотя это и маловероятно - проверьте - не касается ли этот провод МАССЫ где-то по дороге от блока сигнализации до замка... Бывают прецеденты при некачественном монтаж - провода прорезают изоляцию об острые кромки металла кузова в недрах торпедо...
Тогда и понятно - почему реле в блоке сигнализации оказало - коротыш на массу - это серьезно... Странно только, что предохранитель 30А на красном толстом проводе сигнализации не сгорел... А вообще ЗАОЧНО сложно диагнозы ставить, не видя происходящего своими глазами и не имея возможности своими руками и своими приборами все промерить и проверить...
Может АВТОЭЛЕКТРИКА привлечь пограмотнее или установщика сигнализаций ВЖИВУЮ... Только на ПРОВОДОКРУТА не нарвитесь. Вам реально нужен спец, а не мальчик с вывеской "я спец"...
Неплохо, если он еще и ПАЯТЬ умеет (шурупит в радиоэлектронике и с паяльником не на Вы)...

Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:


Да на здоровье.


Удачи. И попробуйте найти помощника. Одна голова хорошо, полторы (я про помощь из интернета) - неплохо, но ДВЕ ГОЛОВЫ (а значит четыре глаза, четыре руки и возможность посовещаться ОНЛАЙН и возле "пациента") - гораздо лучше.

STARIC
Помощник есть, но он только с пайкой на "ты".
Сигналку ставил сам. Автоэлектрики у нас отказались ставить сигналку.
Про провод. Я пробовал подкидывать другой, вместо чёрно-жёлтого. Всё равно греется.

STARIC
Попробовал как вы сказали подкинуть чёрно-жёлтый провод к красному толстому. Никакой реакции, не заводит с автозапуска.
Буду смотреть блок сигналки.

Да, коротыша чёрно-жёлтого провода нет точно. У меня он проложен в обход всех железных деталей.
Спасибо ещё раз.
После ремонта отпишусь.

Вот в этом и была ошибка.

Скорее всего именно так и есть.

т808
Мультик взял когда захотел узнать конкретное значение. Сначала проверил контролькой.

Вот тут я не понял. Как можно ВМЕСТО черно-желтого - ДРУГОЙ подкинуть? И КУДА?
И самое главное - раз ГРЕЕТСЯ (любой провод) - значит по нему течет НЕМАЛЕНЬКИЙ (для такого сечения провода) ТОК. Вопрос - ЧТО ЭТО ЗА ТОК? Ну если Вы реально подключаетесь к ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ стартером, а токи я там указал. Может есть чем ТОК померить (цешка или "мультик" с пределом измерения хотя-бы 10 А, а лучше 20А). И если у Вас 10А прибор ЗАШКАЛИТ, а прибор с более высоким верхним пределом покажет ток более 15А, то это повод задуматься об исправности стартера. Ну как минимум - о его втягивающем реле. И тогда понятно - почему отказало реле в блоке сигнализации . Хоть в паспорте сигнализации написано, что ток нагрузки 20А, но это МАКСИМАЛКА, а грузить канал более чем в половину этого максимума - обрекать себя на сокращение ресурса реле... Что Вы и доказали практикой... Да и Вашему замку зажигания я не позавидую в этой ситуации...
Конечно - можно поставить ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ РАЗГРУЗКИ - именно автомобильное, с контактной группой, рассчитанной на 40А, а есть и волговские - усиленные - с током контактов до 70А и именно контактами этого реле включать стартер (подавая + с аккумулятора через его контакт на втягивающее, как это сделано в ВАЗ-2108/09 и их модификациях - найдите схему такой машины в интернете и посмотрите - о чем я), а к замку зажигания подключить катушку этого реле. Причем само реле можно прямо под капотом поставить - переделки будут минимальны. Тот провод, что шел к втягивающему - надо будет на катушку реле подключить, второй конец катушки реле - к массе под капотом, а через контакт НР реле подать + с аккумулятора на втягивающее стартера, можно через предохранитель ампер на 30, так, на всякий случай.