это очень критично?

в принципе нет, ну у меня при стуке распредвала при температуре около 95 уже давление моргать начинало, хотя вал может еще и продольно "болтаться", а если клапан какой то стучит то не страшно, главное чтобы наоборот зажат не был.

кстати дизельный призвук может быть еще и от поршня, у меня на восьмерке еще на одном поршене под пальцем выработка была, ну после ремонта поршень резко не испортится)

имхо

а почему после того как гбц снимали что бы проверить на герметичность, после этого быстро сделали регулировку клапанов , первое время двиг почти не трясло. а потом через неделю стало трести всё больше и больше. щас у меня ручка кпп болтается во все стороны и даже зеркало трясется (

UPD

стоит регулировку клапанов еще раз сделать?

Dinov

А причина проверки ГБЦ на герметичность? Прокладку новую поставили после снятия?

сделали ГБЦ. мне в первый же день не понравилось как двиг работает.

стали мерить компрессию была около 8 12 12 12 +- 0.5

после стала ваще издец 10 14 10 12. ну я приехал говорю - переделывайте.

а они - клянемся что всё качественно сделали! ну типа стали снимать проверять герметичность. вода не уходила. капнули масло - компрессия подскочила. говорят кольца.

по поводу прокладки... я не присутствовал. но уверен что у них будет плохоя карма если они прокладку новую не поставили.

я вообще до ремонта я не знал не про какие прокладки )

а так по поводу сервиса... ну я к ним от знакоммых заезжал. так то хорошее впечатления производят. всё устраивало пока гбц не сделали.

главное нафига мне делали гбц если до этого капали масло и компрессия подлетала.

хотя... сразу после снятия сказали что направляющие на первом почти мертвые были и еще чуть чуть и прогорел бы.
просто с весны 2 раза делали регулировку.

комперссия на 1ом поднималась а пото через 4-5 тыс км опять падала.

Dinov
Как вариант (да простят меня модераторы, это не двигатель торговли ) попробуй лавром залиться на сутки,мне помогло, компрессия подросла и колбасня двига почти исчезла.

что за лавр? мне тут реагент предлагали. да ну нафиг )

на заведенном, прогретом двигателе упираемся например ручкой отвертки в болт крепящий шестерню к распредвалу.если в момент нажатия проподает звук то делаем следующее. снимаем крышку распредвала(справой стороны) несем к токарю и он либо вытачивает шайбу либо фрезерует саму крышку на необходимую глубину.
себе делал кольцо. никак не крепил. тупо одевал на вал и зажимал крышкой. пробег 20 тысяч. полет нормальный

Обострение

Это при продольных перемещениях распредвала, тут в основном про то что в постели болтается говорили. Звук кстати разный, и давление в твоем случае нормальное (ведь нормальное?)

Обострение
В смысле шайбу во внутрь крышки ставим? Тогда подойдет регулировочная шайба от клапана?

седня заметил что когда авто стоит с заведенным движком то стук-трахтение иногда прекращается просто прекращается и всё после пробежки опять начинается.

как так а ? )

Пересмотрел кучу однородных тем, но эта вроде самая свежая, задам вопрос здесь.
Появился грохот с неделю назад после замены, т.е. вмешательства в механизи ГРМ, маслосъемных колпачков, может, и совпало просто... Звук как в видеоролике в этой теме. Проявляется только на холостых оборотах на полностью прогретом движке, при малейшей подгазовке исчезает. При нажимании деревяшкой на болт шкива звук исчезал... Значит - звук от продольного люфта? Да, он солидный!... Через неделю звук стал менее явным, не всегда и появляющимся в полной мере, возможно, он так и ранее иногда проявлялся, подозрительные новые звуки бывали и раньше, но либо думал на что-нибудь другое(например, защиту), либо звук благополучно исчезал в общем шуме мотора.
Понял, что "лечение", быстрее всего, состоит либо в проточке крышки, либо в установке кольца. Вопрос после всего прочитанного в разных темах такой:
1) Почему СТАЛЬНОГО кольца, как уверяют коллеги по несчастью, хватает на непродолжительное время, а проточка крышки - более действенная мера? Крышка разве не алюминиевая??
2) Палкой и я, и другие вышеназванные товарищи сдвигаем распредвал влево по ходу авто, а крышка и шайба - вправо. Что, нет разницы?? Что же гремит тогда в самом деле? Или тут важно только сдвинуть вал на новое, более "тугое" место??
3) Если использовать на шайбу либо более "крепкий" металл (сталь, бронзу...) или что-либо другое (капролон, фторопласт, текстолит) - это будет более надёжно, чем проточка?
4) А если вставить в донышко крышки кусок, например, плоской пружины, так, чтобы было постоянное поддавливание на вал??
5) При всём этом остается вопрос с ремнем - его то мы тоже "сдвигаем"? При любом из вариантов...
А посему....
... Думаю, раз у меня присутствовало снятие распредвала и ослабление натяжки ремня, можно попробовать чуть изменить затяжку болтов постелей и немного поманипулировать натяжным роликом - у товарища это дало (ролик) положительные результаты. Дело как раз в некоторой несоосности или уже в выработке ролика и вала - ремень начинает сползать и сдвигать сам вал со своего "родного" места... Знаю, например, что иногда и новая помпа выводит ремень из строя в очень короткое время! Раз грохот проявляется либо только на холодном движке, либо только на горячем, есть смысл "проконтролировать" стремление ремня и вала куда-либо двигаться(от холодного состояния к горячему) и повоспрепятствовать этому регулировкой ролика. Что скажете на это?

тоже дизелит на холодную и начало цокать в любом состоянии и оборотах синхронно..завтра будет время-вскрою промерить клопы

Ну что сказать?? ЗВУК пропал! Надолго ли?

вскрытие показало что 1шайбувыжрало до зазора в 0.7мм
заодно зажал клопы до 0.15навпуск и 0.3 на выпуск..терь холодная шумит тише чем горячая раньше была
поюзаю до весны,все равно зимой мотор непрогреть

алекс спб
зажатые клапана горят веселее

!Lnur
дыквроде писали что можно до этих величин,делал на другом тазе так на уработанной гбц-ниче за полгода не прогорело,потом продал

Аналогичная ситуация, поменяли грм (ремень, помпа, ролик, появился солидный стук на горячую, прям сразу на следующий день после замены). Есть смысл поиграться с ремнём? В сторону натяжение или ослабления? Понимаю, времени много прошло)

Есть.
Но есть не менее больше важный смысл проверить зазоры в клапанах, тем более, что моторчик 8V.
Так то, если этот стук вызван именно осевым перемещением РВ, то для машины с Р83 он вообще - по барабану... ну да, некий дискомфорт имеется, но к серьёзным косякам не приводит.
А вот если мотор под Е-2 и выше, то тут могут наблюдаться проблемы с сигналом от ДФ... ну, т.е. в его стабильности... а отсюда и в расчёте смеси.
Классическая подсказка - где наср.л, там и ищи!

Натяжка другая, распредвал по другому запрыгал
Натягивать надо на горячую, завыл ремень, чуть ослабь
Имхо, за 15 лет пришел

Всегда тянул на холодную.Без проблем.

NAUexx добро, спасибо. суть в том, что распредвал начал стучать постоянно на горячую, а не с периодикой, но точно появилось это моментально после замены грм. распредвал ли это? на заведенной болт шкива прижимал, стук моментально пропадал (он постоянный, без периодики). только отпускаешь болт, сразу бьет.

алекс спб в том то и дело, что натянут нормально, и на 90 проворачивается, и визуально в работе не прыгает.

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:


по всей видимости это поиск натяжки ремня, чтобы на горячей не стучал распредвал

Kiruha2115 движок 11183?след после 2111.
Может с распред скинуть ремень и проверить люфт?
Может крышку точить?
У меня тут похожая тема висит в закладках.
К тому же в разделе Самара обсуждали натяг ремня грм

А что же это, если не осевой люфт РВ?
Как бороться?
Либо подбором натяжки ремня, либо заменой распредвала с проточкой постелей под него... а, скорей всего, заменой башни.
Выбирай, на что ты готов.

а если
Люфт то повдоль, аль поперек?