Подскажите, кто знает, пожалуйста...

Допускается ли зарядка аккумулятора без его снятия с впрыскового автомобиля (не скидывая массы и "+")?
Зарядное устройство нормальное (с понижением тока на 50% через 6 часов и отключением через 12 часов).

Как на такую зарядку отреагирует мозг BOSCH MP 7.0?

Заранее благодарен за квалифицированный ответ.

У меня BOSCH MP 7.0, необслуживаемый аккумулятор VARTA Blue Dynamic, зарядное Bosch (полный автомат). Подзаряжаюсь без снятия клемм, только стараюсь не включать зажигание во время зарядки - больше года абсолютно никаких побочных эффектов. Главное в этом деле - качественное, надёжное зарядное!

Насчёт надёжного зарядного прошу обратить особое внимание.
И всё-же я бы не стал лишний раз рисковать - у меня была такая ботва - заряжался без снятия клемм. Но в один не очень прекрасный день вдруг заметил, что АКБ разряжается оч-ч-чень быстренько.
Поиски привели к утечке в приборной панели (до 0,7 амперив... )
Когда в магазине брал новую приборку, продавец сразу предположил, что я заряжаю АКБ без снятия клемм (колдун, однако ...) и добавил, что если эту практику не прекращу, он всегда рад видеть меня у себя .... :-D
Так что при зарядке всегда желательно скинуть (только я скидываю не "+" а "-")., так, на всякий случай ...

У_дачи!

Благодарю за информацию.
Склоняюсь к тому, чтобы снять аккумулятор и нормально зарядить, фиг с накопленной в БОШИКЕ информацией (то что называется самообучающейся системой). Есть вообще сильные сомнения по эффективности такого самообучения.
Но появились вопросы:
- почему для сброса ошибки в БОШИКЕ надо скидывать "+", а не массу? Это что, особенности микросхемы контроллера?
- как зарядное может что-либо повредить в эл.цепях автомобиля, ежели замок зажигания разомкнут и гл.реле обесточено, а на клеммы аккумулятора выдается примерно 4-5 ампера (14 вольт). Т.е. как при работе генератора?
- как эту проблему трактует производитель (АВТОВАЗ и BOSCH) - ведь в заводской книжечке на автомобиль ничего на эту тему нет?

Самообучение - полезная вещь, однако расстраиваться по-поводу потери его результатов не стоит. Всё достаточно быстро восстановится, только расход первое время немного увеличится.
Касательно вопросов:
- Скидывание массы, а не плюса - это очередная байка. После отключения клеммы аккумулятора нужно немного подождать, чтобы дать разрядиться фильтрующим ёмкостям.
- Угадайте, почему при проведении сварочных работ нужно снимать клемму, хотя "замок зажигания разомкнут и гл.реле обесточено"? Повторюсь, главное - надёжное зарядное устройство!
- Не знаю, нужно спрашивать ВАЗ-овцев.

Помоему насчёт того что нельзя звряжать с неснятымы клемами - чушь. Чем зарядное устройство оличается от генератора?
Электронные устройсва боятся переходных процессов, возникающих при подключении и отключении зарядного устройства, а в цепях электропроводки находятся обмотки генератора и т.д., которые обладают индуктивностями, которые многократно усиливают переходные процессы. Отсюда вывод, на зарядном устройсве должен стоять малянный рубильник... (шутка конечно :-D ). Просто устройство должно быть хорошим...)

-> MikRo

Недавно видел в СПб на ПитерЛаде (головная СТО ВАЗа) как аборигены варили на классике крыло, скинули массу... Черех секунд 40 аккумулятор рванул так, что чуть капот не снесло... Хотя массу скидывали, это точно. Я до сих пор понять не могу где была паразитная цепь, хотя вроде бы как по первому образованию электронщик.

По поводу зарядки аккумулятора разговаривал с диагностом на СТО, вопрос вогнал его в ступор - минут 5 мужик не реагировал на окружающие раздражители, потом привел инженера по гарантии... И оба окаменели... :cool:

В принципе ничего не должно быть . По гостам ЭБУ должен выдерживать бесконечно долго напряжение питания до 30 вольт , а при 60 вольтах обязан работать не менее 15 секунд . Но такие режимы создать трудно , скорее всего всё оборудование сгорит а блок останется цел . Нормы ( госты ) на память написал , но и если есть расхождения то они минимальны .

Выскажу некоторые свои соображения по по теме, а выводы уж делайте сами...
1) Насчёт ГОСТОВ - да, БУ не должен "пробиваться" напругой до 30 вольт. Но в машине есть ещё и другое оборудование, которое может отрицатально отнестись к превышению напяжения. (пример - моя приборка, случай описаный ранее... ) Знаю мужика, который "прикурил" на своей двенашке так, что сгорела сигналка, маршрутник и магнитола :ooo: . Причём когда присоединяли провода от "донора" - 10-ки - (она была заглушена) всё было ОК. А когда 10-ку завели - всё сначала радостно загорелось, а потом грустно потухло и сгорело... :-( . "Мозги" остались живые - им хоть бы хны ... (Поп вдребезги, а галоши целы ....(С) Анекдот.)
2) По поводу надёжного зарядного устройства - у меня на работе стоит лабораторный блок питания Б3-712.4 тоже соответствует всем ГОСТам. Но когда я делал бесконтактное зажигание на старой НИВКе(был такой грех ) - спалил датчик Холла - причина - при выключении БП даёт импульс более 50 вольт. А об этом производитель скромно умалчивает. По идее такие "фортеля" должна сгладить АКБ., но тут может подкиснуть контакт на клемме... Опять надёжность...
3) По поводу взрыва АКБ - тут конечно на 100% сказать не могу, но по-моему батарея рванула не от паразитной цепи , (т.к. клемма была скинута а там точило нужен - дай боже...) а по причине скопления водородо - воздушной смеси. У меня был когда-то ЛУАЗ - я его от сварочника зимой иногда заводил (но там электроника и близко не лежала... :-D ) без снятия клемм АКБ.
Подводя итог, ИМХО "В принципе" - оно конечно ничего не должно случиться, но однажды наступив на эти грабли больше туда не поставлю ногу. (Хотя , конечно , не все учатся на чужих ошибках)Тем более, что скинуть клемму с АКБ - дело нескольких секунд.
Выводы каждый для себя делает сам...

У_дачи!

Спасибо всем за помощь! :-D

Исправный генератор выдает 13,4 - 14,6 В (заводской допуск), зарядные устройства до 17 - 20В, в зависимости от тока зарядки и сульфатации аккумулятора.
Опасно заряжать без снятия клемм зарядными устройствами с бестрансформаторными импульсными преобразователями (обычно они отличаются от прочих малым весом), например "Тонар". На клеммах такого зарядного может присутствовать напряжение сети 220В, Мало того, что можно спалить электронику, при наличии проводящих полов (например бетонных), можно получить ощутимый удар током от простого прикосновения к автомобилю. На "Тонаре" проверено.
В тоже время профессиональные зарядные устройства (не пуско-зарядные и не пуско-зарядно-сварочные) не дают перенапряжения в бортовой сети и безвредны.
Одно "но" ---
лучше, все-таки не только снимать клеммы, но и достать акк. из машины и поставить в стороне и желательно на сквознячке.
- Пары от кипящего электролита, а у некоторых аккумуляторов он еще и вытекает из пробок или вент.отверстий могут существенно помочь нашему климату в окислении контактов, отравлении ДМРВ, коррозии площадки под аккум.

--> Shura_with_KINEF

В далекие времена, когда аккумуляторы ремонтировались сменой банки и перепайкой перемчки, а на новые колеса и батарейку записывались за год-полтора, каждый автолюбитель знал, что батарейка любит малые токи зарядки с полным тренингом (полная разрядка малым током). Рекомендации заряжать батарейку током 10% от номинала емкости не воспринимались всерьез.

Сам пользуюсь трансформаторным зарядником (выборгского производства, тяжелый, собака...) с тиристорной защитой, авт. понижением тока на 50% через 6 часов и отключением через 12 часов. Всегда заряжал батарейку током 3.5А, на клеммах при этом 14-14,5В. Болгарская белая батарека в зубиле прожила 5 лет. Можно было бы и дольше, но не солидно...

НО!!!!!

Зная о значительной степени криворукости и узколобости не только конвейерщиков, но и ИТС (в т.ч. конструкторов) автоваза, присоединясь к общему мнению.
Лучше забить на сброс данных в БОШИКЕ, но снять аккумулятор и зарядить по правилам (на сквознячке и без огня).