Авто 103, катализатор, эбу БОШ154-40, прошивка G06. Претензии к работе - глохнет при торможении двигателем и дальнейшим переключении с высшей передачи на низшую (на перекрёстке - ну очень неприятно бывает). Заводится на холодную с первого раза, но иногда троит. Поменял эбу (звиняйте, слово очень нравицца) на Я5.1-41 К17, что имеем теперь. При торможении двигателем и дальнейшим переключении с высшей передачи на низшую НЕ глохнет - УРА, казалось бы живи да радуйся. Не тут-то было,1) на холодную заводится со второго раза 2) при прогретом двигателе субьективно (т.е. на слух без аппаратного подтверждения) как будто бы есть пропуски по цилиндрам (перевожу - нет воспламенения, по какой причине хз). 3) И.......периодически вонь сероводородом (это был не я -чесно)))) Т.е. подводя итог : оба эбу Г. полное. БОШИК пахнет "одеколоном" но глохнет, второй не глохнет но воняет. Могу предположить что воняет из-за п2). Датчики никакие не менял. Вот. У кого какие мысли на сей счёт? Кто нить сталкивался с подобным или действительно для них всётаки нужны разные датчики, хотя по мануалу они взаимозаменяемы один в один.

У меня 21103 БОШ-40 прошивка ТО-1. Никаких вышеперечисленных проблем. :cool:

Насколько я понимаю на этой прошивке ДК отключается? А етого всё-таки не хоцца.

Запиши в Январик предыдущую серийную H16. Думаю, устроит полностью.

И что с етим Н16 выше перечисленнных траблов нет? А что форум скажет ? Народ, кто юзает ету Н16, поделитесь очучениями мож действительно на неё вернуться? А?

Раз есть пропуски - поменяй ВВ провода и свечи, хотя по слухам Н16 иногда помогает. Сходи в форум на chiptuner.ru и поищи H16 и Н16.

Один знакомый сантехник сказал: - "Если кран течет, замена отстойника не поможет"

На колу мочало, начинай сначала...... Говорю же: с одним контроллером есть пропуски(отсюда и вонь я думаю) с другим нет. Причём здесь провода? На том же чиптюнере единственно что нашёл что якобы К17 более требовательна к качеству элементов системы зажигания. С какого?.......... Что ЭБУ выдают разные длительности ипульсов на МЗ? Ну и что? ИМХО длительность импульса на свече зависит от комутатора который находится в МЗ, а ЭБУ (контроллер) только комадует в какой момент поджечь. Там же прописано "спецами" что К17 более правильная чем Н16.....О как.

Насколько я понимаю, К17 более правильная при более исправных датчиках, исполнительных механизмах и устройствах передачи сигналов. "Более исправные ..." звучит неказисто, но могут же быть разбросы показаний и сигналов, попадающие в допуски. Да и элементная база у разных контроллеров разная, в связи с этим софт разный, и калибровки могут отличаться.

У тебя, по-моему, 3 варианта действий (в порядке убывания целесообразности и вероятности достижения желаемого результата):
1. Съездить на диагностику к хорошему мастеру. (А лучше на чип-тюнинг).
2. Пробовать найти причину самому (В первую очередь я бы попробовал замену ВВ проводов и свечей. Возьми хорошие с хорошей машины на 10 минут у кого-нибудь).
3. Ездить как есть.

ЗЫ Эмоциональная насыщенность реплик при попытке конструктивного общения никоим образом не влияет на конечный результат. ИМХО.

[quote="SergSS"]
Причём здесь провода? На том же чиптюнере единственно что нашёл что якобы К17 более требовательна к качеству элементов системы зажигания. С какого?.......... Что ЭБУ выдают разные длительности ипульсов на МЗ? Ну и что? ИМХО длительность импульса на свече зависит от комутатора который находится в МЗ, а ЭБУ (контроллер) только комадует в какой момент поджечь. Там же прописано "спецами" что К17 более правильная чем Н16.....О как. [/quote]
дело не в длительности импульсов.
уже сказано - калибровки :
УОЗ, воздух, качество смеси (в смысле бедно/богатость).

Вероятнее всего дело именно в калибровках, это точно. И система зажигани здесь действительно ни причём. Убивает только то, что по мануалу эти два контроллера меняются один в один, и комплектуются одинаковыми типами датчиков...... в реале же получается что если ставиш Январь, то будьте добры к доктору на доводку прошивки? Так что ли? Скорее всего к.л. из датчиков выходит за границы допусков для января. ИМХО ДК или ДМРВ именно они учавствуют в процессе смесеобразования. Или я не прав?

Доводка прошивки - это тюнинг.

Реально блок с серийным ПО должен обеспечивать нормальную работу при условии исправности систем и двигателя.

Дело действительно в калибровках - то чего не было на Боше - имеем на Январе, причем замена K17 на J16(Н16) - может избавить от етаго.
На Январе с К17 и боше с G06 - различия и в ПО и в возможностях ЭБУ.
Тем не менее - и тот и другой обеспечивают треб. характеристики, но, скажем "внутри" нек. допуска.

И если бош при прочих внешних неизменных условиях "попадал" в середину поля, то январь - "попадает" ближе к одной из границ.
- Повторюсь ПРИ ПРОЧИХ ВНЕШНИХ УСЛОВИЯХ, на которые НАКЛАДЫВАЮТСЯ ОССОБЕННОСТИ работы ЭБУ и его ПО.
Грубо сказано, возможно некорректнов чем то, но лучше сформулировать сейчас я не могу.

Никакого криминала в этом нет.

Реально если есть пропуски - надо проверять зажигание (в перв. очередь).

Тоже хочу поделиться впечатлениями относительно замены
BOSCH 1.5.4N (H07) на Январь 5.1.

С рождения наблюдался эффект заглухания (Иногда) после торможения двигателем (16v Евро-2). Менялись ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, датчик скорости - ничего не изменилось.
Купил Январь (2300р.), спаял адаптер K-Line (~200р.), залил новую серийную прошивку L19, поставил вместо Боша и ...
Ура!
Проблема с глохнущим двигателем решена!
Заводится нормально. (Наступит зима - посмотрим что будет.)
Никакого вонизма выхлопа не наблюдается.
Ощущается повышение приемистости и тяговитости двигателя
на нижних оборотах (~1500-2500 об/мин).
Значительных изменений расхода топлива пока не замечено.

Я доволен!

Сергей. ВАЗ-21113

????? Где брали такой дешовый Январь, чёта дешевле 3600 в магазинах не видел. По какой схеме паяли адаптер? (200р это что?-цена деталей?) Где брали L19? На сайтах лежат серийные прошивки, но чё та стрёмно, верить им или нет? Кстати есть ещё какая то L19a, якобы без контроля пзу. Что это значит - не в курсе? Заранее благодарен.

О ... а почему в простом русском слове стрёмно какито звёзды появились небо в алмазахххх... казимираххххх :-D

Ну вот опять !

www.vdavto.ru (не сочтите за рекламу), правда он у них был 2001 года выпуска, но по виду вроде не б/у, и оказался вполне рабочим .


Схем в интернете полно. Я делал по схеме с MAX232 и MC33199. Плата - по утюжной технологии. Детали - в Chip-Dip.Ru.
Клеммы в автомагазине. Разъем COM-9pin у меня был. :grin:


Заливал как раз L19a c Chiptuner.Ru, только предварительно с помощью CT2.5 сбросил флажок "Показывать ошибка ПЗУ", т.к.
реально он в ней все-таки не был сброшен, и если залить ее просто так, то загорается CE "Ошибка ПЗУ".

Хочу добавить по поводу пропусков. В начале лета у меня то же начались пропуски на ХХ. В итоге две недели назад накрылся МЗ, причём два года назад я уже менял МЗ и картина была вначале кончины точно такая. Сейчас поставил новый, ХХ работают как часы.
Так что ещё как вариант попробовать заменить МЗ, взять в магазине и проехаться.

Э хе хе . Всем пасибки . Всё дерьмо кроме пчёл. Теперь я понимаю почему в сов. времена у нас стока было всяких нии и пр. заводов- институтов, одни делали другие -переделывали и так жила вся страна. ВАЗ остался в прошлом. Почему я купив новое авто, должен разбираться с его устройством и лезть в какито калибровки на..... мне это надо! У меня чё своих дел нету? Куплю коняку.........................Ну их всех. козлы.............. :ooo:

Год назад тоже заменил G06 на K17 из-за подобной причины (+ еще пара крупных глюков). С тех пор претензий к работе двигла НЕТ.
Ни пропусков, ни заглохов, ни второразовых заводок. Креме смены контроллера ничего не делал, просто переткнул и всё.

Если запахло сероводородом - льет он! Нужно попользоваться газоанализатором. А пропуски при переобогащенке вполне могут иметь место.

Газоанализатор не поможет-катализатор!! Ставил на днях L19 для пробы ,с пропусками никаких проблем, бежит лучше всех серийных

На "серьезных" сайтах (думаю, их называть не нужно, и так все знают) лежат прошивки, 10 раз проверенные и считанные с реальных автомобилей, ставьте, не бойтесь.
Прошивки с буквой "a" предназначены для тюнинга, серийные варианты например, не позволяют оключать датчик фаз и содержат дополнительные проверки контрольных сумм (из-за этого и появляется "ошибка ПЗУ" при изменении калибровок). В остальном, они являются полным аналогом серийных версий.

Так то оно так, если конечно, а вот случись что, вот тебе и пожалуйста..... :-D Ну если сам ALMI призывает верить (если это Вы конечно), то пожалуй. А вот сомнения возникают именно по той причине, что считанная мной G06 с моего родного БОШа и опубликованые на различных сайтах G06 по контр суммам не совпадают. КС проверялась Вашей же СТ2.5. Хотя допускаю что может быть и ВАЗ что то меняет без изменения идентификатора прошивки.
Буду благодарен если кто нибудь подскажет адресок в Москве где могут проверить и отремонтировать БОШ154. А предистория такая: будучи в 100км от столицы не смог завестись, иммо был активирован. Поскольку тащиться на верёвке до дома стрёмно (вакумник-то не пашет, педаль соответственно каменная). решил всё таки просто купить новый контроллер(J5). Завёлся всё вроде ОК. Но... есть проблемки см. начало топика.
Впоследствии решил вернутся к БОШу предварительно убив ИММО. Прошил микросхемку. Вставил в панельку. Всё ИММО убит. Ха... не тут то было. Без подключенного ИММО так же глючит как и раньше с подключенным ИММО и активированным. Т.е. при повороте ключа зажигания БН может включиться сразу а может думать от десятка секунд до неск минут, а может вообще не включиться. Повторяю: иммо физически отключен. Замечено также что чем ниже Т на улице тем вероятнее БН не будет включаться. Т.е. когда температура +5 и ниже незапуск БН гарантирован или ну может быть с 10 раза. Если +10 и выше 9 из 10 удачных запусков. То биш я грешил на ИММО а оказалось что это БОШ глючит.Жалко выкидывать "почти" работающий контроллер. Хелп плз.

Газоанализатор еще как поможет! На нормальном двигле с катализатором он кажет 0,2-0,3, а при неисправности и до 12 доходило! Только приборчик жалко! А запах!!!!!!!!!!!