У меня вот как работает ЦЗ: до холода закрывался нормально, в мороз не хочет закрываться...слышно как реле жужжит, сигнализация вкл, двери не закрываются;
после длительных поездок более часа и темп на улице от +5, ЦЗ срабатывает отлично...постоит машина на холоде минут 10-15 и снова не работает, закрываю ключем

Если отключить тягу от личинки замка правой двери, тогда легче срабатывает, но и открыть дверь будет не реально(
Проблемы с напряжением сети тоже есть.

Я так и не понял, прочем тут ЦЗ! Если двери открываются ключом, значит он работает!!
Все дело в сигналке точнее в криворуких установщиках которые соединяют провода простой скруткой. Первое время год – два всё работает. Потом контакты окислятся и начинаются
перебои многое зависит от температуры и влажности воздуха. Как лечить размотать изоленту контакты зачистить и пропаять. Желательно, сверху термоусадочные трубки. И заодно заменить тонкий провод, который экономные установщики тянут к активатору на нормальный и вместо левого микрика в водительской двери, штатный 5 проводной активатор.

Ну вот я все собрал.
Поставил пятипроводный активатор Ительма, новый ц.з тоже Ительма.
Схема подключения: 2 управляющих провода от сигналки к управлению ц.з., ни каких схем доработки подключения. Повидимому все таки уже предусмотрен упрощенный способ подключения сигналки (програмно доработан ц.з.).
То что ц.з. уходит в ступор при многократном переключении - это нормально, т.е. либо защита, либо расчитывалось на определенное кол-во сработок ц.з., примерно 6-8. При нормальном режиме работы ц.з. работал без отказов, т.е. все косяки это питание, либо реально глык программы.
Дополнительно заземлил провод массы у ц.з. непосредственно у разъема ц.з.
ЕСть небольшое запаздание закрытия замков относительно постановки на охрану(около 1 сек).Но это даже к лучшему, а то при постановки на охрану порой не слышно закрылись замки из-за звукового сигнала.
Пока косяков не наблюдал, как только появится, сразу подключу независимое питание непосредственно на ц.з. через предохранитель(провод уже протянул от аккумулятора), надо будет только ц.з. подключить, заодно и магнитолу запитаю.

Что касаемо пропайки Vit59: то это все шляпа, после пропайки провода отваливаются возле места пропайки сгнившие. Прошу заметить что в проводке авто нет нигде пропаянных проводов, а только обжатые, а скрутки надо делать нормальные и хорошо стягивать и изолировать нормальной изолентой.


с 2004 года в качестве предохранителя цз используется F10: Так оно и есть, по крайней мере у меня так.

Да действительно в проводке обжатые провода. Это от экономии, зачем лишнюю работу делать? И уроды на сервисе ,любят лохам рассказывать, сказки про вибрацию. Скрутка надёжно только на толстых одножильных проводах оптимально сварка, видел по каналу Дискавери. По поводу сгнивших проводов это возможно в случаи пайки с кислотным флюсом типа ZnCl. Паять надо с обычной канифолью. Дело в том, что слой олова предохраняет контакты от окисления. По поводу сказок про вибрацию. Единственное место в автомобиле, где можно сказать она присутствует. Это динамики в дверях. Экономные китайцы соорудили там простенький L-C фильтр, Естественно на пайке. У меня через год после установки пропал ВЧ звук, оказалось один вывод конденсатора диаметром 1,5мм срезали как ножом примерно по середине, а конденсатор приклеенный к динамику термоклеем, сдвинулся. Через 2 месяца всё повторилось на другой двери. Спаял концы гибким (многожильным) проводом служит уже 3 года.

немного отклонимся от темы и ударимся в теорию и практику:
1.мог бы согласится на экономии отечественного автопрома, но ведущие автоконцерны - сомневаюсь. Кончно я не ползал в новых WV, Mersedes, и т.д., но покрайней мере в старых иномарках все на обжиме.
2.Скрутка надёжно только на толстых одножильных проводах по причине того что скрутка получается жесткой, поэтому ОНА НАДЕЖНА МЕХАНИЧЕСКИ.
Но не надо забывать про сечение скрутки, в одножильных скрутках площадь соприкосновения меньше чем при многожильных.
3.Из опыта могу сказать что при спайке проводов в авто места рядом со спайкой прогнивают напрочь.

Из всего этого следует, Что необходимо многожильную проводку (т.е. та которая используется в авто) скручивать качественно, СТЯГИВАТЬ И ИЗОЛИРОВАТЬ хорошо изолентой. Сверху можно еще термоусадку.
Т.к. прошу заметить, что сам по себе провод в изоляции не подвергается ни каким внешним воздействиям (заисключением силы тока и то она внутренняя), от нас требуется организовать надежную изоляцию и жесткую схватку в месте скрутки. ИМХО.

А чем собственно «концерны» отличаются от ВАЗа?? Там серийное производство и глобальная экономия. И все они заинтересованы, чтобы автомобили чаще меняли. Современный автомобиль стал дешевле, но и срок службы у него небольшой. Я помню проводку 21 волги, там не было современных ножевых разъемов, все соединения были на клеммах, причём каждую лудили, А сверху была текстильная обмотка типа как на проводе к утюгу и проблем с проводкой там были гораздо меньше. Но есть понятие автомобиль эксклюзивной (ручной сборки) цена уже почти в 3 раза выше, к примеру, Rolls-Royce. Где как говорилось в старой рекламе, «Водителя от вождения отвлекает только тиканье часов». Я советую посмотреть Дискавери, там есть передачи, где показано как собирают автомобили и мотоциклы вручную. Тут на форуме я надеюсь, собрались люди, которые хотят сделать свой автомобиль лучше.
По соединению проводов см. ликбез http://electromaster.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=167
Раздел для профи http://www.autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1504

кароче... хе хе. не срабатывают центральные замки.... берешь снимаешь панель с водительской двери ( обшивку) там у тя идет то есть идут 2 конектора, разьединяешь из продуваешь и потом заматываешь изолентой или резиново жидкостью заливаешь... бональное замыкание водой от открытия закрытия стекла передних дверех, попадает вода... действуй!

and'ruha, Vit59
а почему бы обжимку не использовать? Клеммы везде продаются, кримперы тоже не дефицит - зато результат выглядит цивильно, да и качество не страдает.

Обжимку можно, но хороший инструмент стоит дорого, и покупать его есть смысл только работникам сервиса.И наконечники для проводов , обычно имеющиесяу нас в продаже тоже из разряда дешёвых, и при опрессовке место стыковки кромок в трубке иногда расходится. Для личного пользования достаточно паяльника. Почитай, я уже давал ссылку на форум автоэлектриков где пишут что МВ использует пайку. "А я вот в этом не уверен - ни разу не попадались мне клеммы, обжатые столь надёжно, как на заводе. Чаще наоборот - провода из клеммы выдёргиваются от небольшого усилия, провод в клемме шевелиться. И абсолютно невозможно хорошо обжать клеммы с пластиковой муфточкой (типа "Сатурновских").
Но увидеть окислившуюся и отвалившуюся пайку - не припоминаю случая.
На МБ, где клеммы паяные, - встречал сгнившие клеммы, отгнившие провода, но разрушенную пайку - никогда. А ведь на МВ провод в клемме даже не обжимается перед пайкой (типа, как рекомендуется), а просто вставлен в отверствие и опаян!
То-же самое могу сказать и про паяные контакты на старых отеческих машинах(ЗАЗ-965, М-20, ГАЗ-21, Москвич и т.п.) - не разрушается пайка даже при возрасте авто 40-50 лет!!!
Подробнее тут http://www.autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1504

По поводу ликбеза, то я ознакомился и даже там говорится что нет предпочтения обжатым клемам или пропайке, оба методы хороши когда сделаны качественно.
Что касается меня то, у меня есть инструмент обжимочный качественный (wurth,knipex) и я им пользуюсь без пропайки, а в случае врезания провода, то скрутка также без пропайки. При этом важно место соединения хорошо закрепит и изолировать.
С самой пропайкой ничего не будет ( я с этим согласен), но вот места рядом с спайкой - болезнь, если жестко не закрепить провод и спайку.
При проложенных проводах в прямых жгутах, либо кабель-каналах, никаких сложностей, а в навесной проводке в авто уже немного сложнее.

Vit59
у меня вот такие клещи

стоят порядка 600 рэ. Силовые клеммы как на акб ими не обжать, конечно, но все остальные, используемые в авто (2.8, 6.3 мм) - запросто. Клеммы беру отечественные, полосками по 10 штук. Если провод клемме соответствует - то клемму нереально после обжимки сдернуть. Может и не как заводская обжимка получается, но 4 года уже все соединения в своих авто только обжимкой выполняю - еще ничего не отвалилось. Хотя нет, единственный раз пришлось паять - когда ставил сигу с автозапуском и надо было от замка зажигания силовые провода "раздвоить".

Такая же фигня была! Утром вышел и нивкакую нехочет открывать замки!! Сигналка работает а ЦЗ не хочет!! Благо у меня с брелка багажник открывается, пришлось лезть через него....

уже неделю как не работает ЦЗ кроме водительской с брелка/с ключа одно и тоже, при срабатывании водителькой слышен щелчок под торпедой иногда жужжание какойто релюшки. гаража и времени пока мало ковырять, какие будут советы форумчан?

4K6RMA
для начала предохранитель проверь, он болтается отдельно на проводе в блоке предохранителей

Конечно было бы хорошо знать каким образом подключена сигналка, ц.з. и активаторы.
Если релюхи жужжат,то скорее всего либо контакт питания плохой (что выше посоветовали), либо ц.з. умер ( релюха или управление релюхой). либо где-то коротит провод на активаторы пасажирских дверей.

все! нашел в с крутке изоленты предохранитель заменил заработала

спасибо друзья!

Я вот еще и личинки на дверях повыкидывал (защита от наркоманов ) тоже вышел замки щёлкают ,а не открывается , полез через багажник , тока у меня дело было в аккумуляторе, подсевший был..

Ну вот прошло уже почти 2 недели, после того, как проделал работу над ц.з. В течение этого времени проводил первую часть эксперемента: открывал и закрывал замки только от ключа (т.е. проверял работу самого ц.з. без участия сигналки). 4 раза как минимум в день подходил к машине окрывал/закрывал машину дважды от ключа. И это получается 14 дней на 4 попытки в день, по 2 раза = 112 попыток,пока не сработок не было.
С понедельника начну второй этап: открывание дверей толко с сигналки (проверю управление сигналки). Тоже недельки две помучаю.
А потом на заведенном двигателе (т.к. у меня автозапуск стоит), то в момент постановки охраны двери закрываются и глохнет двигатель. Буду проверять влияет ли управление двигателем в момент постановки охраны на закрытие дверей. Но это после того, как выяснится, что первые два этапа пройдены удачно.

Парни, очень выручили сообщением про предохранитель на розовом проводе, правда окислелось все и подгорело, три дня с сигналкой мучался, думал пипец - новую брать. Сейчас нашол эту гадость заменил нахрен на колодочный предохранитель - все заработало! Спасибо всем.

Доброго времени суток.
Прочитал всю тему и запутался нафиг
Опишу ситуацию: авто 2110, 2004 г.в., центральный замок судя по фотографиям в этой теме стоит родной, т.е. на него идёт сигнал от сигналки, а ЦЗ сам уже открывает двери.

Вопрос: водительская дверь срабатывает всегда 100%, т.е. открывается или закрывается однозначно, а вот оставшиеся три двери временами не хотят (или открыться или закрыться)! Происходит в любую погоду и независимо от времени суток Причем тут же закроешь и откроешь (или закроешь откроешь в зависимости от того, что делал ранее) еще раз машину с брелка и всё срабатывает... может 10, 20 раз нормально сработать и опять один раз надо это всё делать.

Где и что проверить, починить снова, чтоб отпустило эту дрянь? Напрягает каждый раз дёргать заднего пассажира дверку... уже на звук отличать научился.

похоже сигналка подключена к силовым проводам водительского моторчика, а все остальное управляется по сигнальным от него.
смотреть провода в двери и проверять сам привод

Чуть поточнее если нетрудно? В водятловской двери проверить проводку (читай контакты?) к приводу? А сам привод как проверить? Заменой или там есть что разобрать? Ато дверь тож в шумке...

снять обшивку, проверить 2х проводную колодку в двери.
ну, привод проверяется тока заменой

Если все таки водительская дверь срабатывает всегда, а остальные не всегда то вариант того, что сигналка подключена к силовым проводам активатора водительской двери и неисправность в микрике, кот также находится в двери водителя и к нему идет треконтактный разъем (его и надо смотреть). Разбираешь дверь(обшивку) и в трехконтактном разъме на землю садишь провода поочереди(при этом размыкаешь разъем и в сторону ЦЗ проводишь опыты). если двери закрываются и открываются то трабл в микрике(если активатор 2х проводный в водит двери). Если же стоит в двери 5 проводный активатор, то меняешь полностью активатор на пятипроводный и будет тебе счастье.
Еще как вариант может быть перебит провод на все остальные двери(насколько это реально не знаю).

Перед этим всем можешь проверить предохранитель ц.з. У меня тоже 2004 г. и пред находится в черном ящике на месте запасного преда, вроде как 10 или 20, по схеме посмотри. Выше где-то писалось.

Я так и не нашел этот пред на розовом проводе, их там 2 вроде (провода).Он вообще всегда есть?У меня еще на проводах сигналки штуки 3-4 обычных преда висит.Активатор менял в том году, но походу я ступил и просто зачистив провода от штатного микрика подсоединял к нему провода от активатора.При этом двери открывались и тут же закрывались)))))Оставил стандартно провода пока.Так пока и не решена проблема, по звуку уже тоже отличаю)))Что подскажете?