Мужики, посоветуйте , что лучше брать, - собрался поменять старый штатный 4-х лопастной вентилятор радиатора ВАЗ2111(1999г.в.) на новый 8-лопастной.
Из имеющихся в продаже есть 8-ми лопастные вентиляторы Калужского завода, завода LUZAR и HI-DRIVE.
Причем вентиляторы Калужского завода бывают с крыльчатками 2-х типов - просто 8 лопастей и 8 лопастей, объединенные общим пластиковым кольцом по наружнему контуру. Лопасти у калужской крыльчатки прямые.
У LUZARовского вентилятора крыльчатка с наружним кольцом, причем лопасти косые(изогнутые).

Если кто имеет опыт(печальный или удачный) использования таких вентиляторов, - поделитесь пожалуйста, посоветуйте, что брать, чтобы подошел по посадочным размерам и электрическим характеристикам, и был понадежнее и попроизводительнее.

http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=58502%F3%F1%EF%EE%EA%EE%E8%EB+%EA%E0%F0%EB%F1%EE%ED%E0

Поставил себе 8 ми лопастной, с кругом, от Лузар, стало по-тише, но не на столько, как я ожидал, а так вентилятор норм, хорошо крутит...

Мне тише не нужно, меня и старый не беспокоит, шум двигателя и магнитолы его все-равно забивает, главное, чтобы температура тосола пониже стала, чтобы поэффективней охлаждал.

Стесняюсь спросить, "пониже" чего должна стать температура ? Какого значения ?
У меня штатный вентиль нехерово так отрабатывает и термостат нормально держит температуру как летом, так и зимой.
Вентилятор может только быстро или медленно сбивать температуру до установленной в прошивке МИН (при исправном остальном).
В чем прикол-то вообще ? В шуме от вентиля ? У меня не шумит (тьфу3раза). В скорости сбрасывания температуры ? - штатный неплохо справляется.
За что боремся, мужики ? Откройте тайну великую.

Боремся за то, чтобы не было перегрева двигателя, шланги и бачок не рвало, тосол не вытекал при движениях в Московских пробках и в крутых Крымский горах.
В предыдущей теме, закрытой модератором, посоветовали заменить все по кругу, промыть и обязательно поставить новый 8-лопастной вентилятор, а поскольку есть кое-какой выбор в магазинах и различия в конструкции, то естественно интересуюсь, что именно покупать.
Если у Вас пока все хорошо и так, то Вам это пока не нужно.

Ажур, если старый не вибрирует и не гудит из-за разбитых втулок, то менять шило на мыло смысла нет. Если только есть лишняя тысяча, тогда конечно.
А в том, что шланги и бачок рвет, не карлсон виноват.

Старый гудит, но тихо терпимо, втулки резиновые высохли, но сама его крыльчатка даже от руки туго крутится, видимо за 10 лет подшипник уже подустал. Лишняя тысяча есть, поэтому и интересуюсь, что прикупить, а Вы все не надо, не бери. Я знаю, что карлсон не виноват, но мне главное результат. Поставлю новый карлсон, кнопку принудительного включения и пробки будут не страшны, я надеюсь, так как он будет включаться не тогда когда он захочет, а когда я его включу.

Сам себе противоречишь. А кнопку сейчас нельзя поставить?
Я имел ввиду втулки мотора. Там не подшипники. Если крутится равномерно, то мой совет - не меняй, лучше смазать. Купишь новый, быстрее поменяешь опять. Сейчас г... втулки ставят.
З.Ы. Тысячу лучше мне отдай А лето заканчивается.

ну дык тогда

не будет никакого результата

езди на метро

Все это полумеры. Исправная СО отлично работает в любой холод и любую жару, и не требует вмешательства кнопкой или чем-то еще.

Имхо начинать надо не с вентилятора а с прочистки радиатора,проверки термостате и промывки системы.Если это не сделать, то замена вентилятора ничего не даст.Двигатель будет перегреваться при холодном радиаторе. 8 лопастной вентилятор процентов на 30% эффективнее 4 лопастного значит охлаждать будет быстрее,НО!! если посмотреть живое сечение радиатора то оно будет закрыто лопатками вентилятора на 30%-40% больше чем в случае использования 4 лопастного!! Иначе говоря при выключенном вентиляторе эффективность охлаждения радиатора встречным потоком воздуха будет ХУЖЕ!! То есть 8 лопастной вентилятор будет включатся чаще!! и скорость движения при которой включается вентилятор возрастёт.

Система у меня промыта, тосольные шланги заменены на армированные от Волги, термостат заменен на новый, крышка бачка - автоприборовская, тройник металлический. Но как автопробка, даже в холодную погоду, при 10-15 градусах, стрелка температуры ползет к красной зоне, вентилятор включается в самый последний момент и как-то не очень стабильно и уверенно(может, конечно датчик включения пора повторно поменять?). Зато, как включишь в этот стремный момент печку отопителя в салон на всю мощь, - это помогает значительно сильнее, чем включение вентилятора. Поэтому и складывается впечатление, что работает он неэффективно и хочется чтобы он работал постоянно, или поэффективнее, а не урывками в районе красной зоны.
Бачок при таком режиме охлаждения, - вспучивается, - того гляди лопнет, видимо не только температура тосола, но и давление там сильно повышается. Замена крышек(пробок) ничего не дает, я их вожу с собой 3-4 новых(автоприборовских).
Конечно, могу вентилятор не менять, а просто вынуть, почистить и смазать, либо просто приспособить к старому моторчику новую 8-лопастную крыльчатку. Хотелось бы просто услышать мнение или компетентное суждение, какая крыльчатка лучше - прямая(как у штатного вентилятора) или изогнутая(как у Лузаровского) и в чем фишка внешнего кольца вокруг лопастей?
Я не очень силен в аэродинамике, но чувствую, что при одинаковой мощности моторчика и оборотах от конструкции самой крыльчатки сильно зависит производительность вентилятора. К тому же в данном случае он, насколько я понимаю, работает не на обдув(навтречу набегающему воздуху), а на вытяжку(попутно встречному потоку набегающего воздуха, когда этого потока нет, то есть в автопробке).
А то, что крыльчатка неработающего вентилятора создает препятствие естественному обдуву, - это не факт, так как для встречного потока он находится позади охлаждаемых пластин радиатора и особой затеняющей роли не оказывает.

Вентилятор нужен для охлаждения двигателя автомобиля про малой скорости движения,когда скорости встречного потока воздуха недостаточно.Работающий вентилятор потребляет энергию,это в итоге выливается в расход бензина.По поводу "так как для встречного потока он находится позади охлаждаемых пластин радиатора и особой затеняющей роли не оказывает" Оказывает! и теоретически дополнительное сопротивление потоку,и практически,приятель после инсталляции этого девайса, заметил что включается чаще.
Как я писал выше (надеюсь Вы не думаете что обдув вентилятором двигателя способен значительно понизить его температуру?)
Проблема тут в системе охлаждения!! Учитывая проделанную Вами работу остаются 2 варианта -Крыльчатка помпы и прокладка Г.Б.Ц.
Тема Обсуждали многократно вот к примеру http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=245909&highlight=

У Лузаровского на этом самом круге расположен балансировочный грузик

KIB, спасибо за ссылку на ФАК, оказывается там уже спрашивали тот же вопрос:


Сергио.
Зарегистрирован: 16.10.2008
Сообщения: 1139
Откуда: г.Тамбов 68rus
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 139ХХХ ткм, Multitronics SE-50, ЭБУ Янв 7.2.(сток).
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 18:30

--------------------------------------------------------------------------------

Ну вот и пришла весна, лето не за горами, и звук "реактивного" вентилятора меня уже достал...
Поэнтому я проехал в магаз и увидел два 8ми крылых вентилятора с моторчиком.
2103 2110 Калуга\Сарапул цена 889 руб.
2103 2110 Лузар Луганск цена 915 руб.
Так какой лучше поставить, по креплениям все подойдет, ничего переделывать не придется, какой из них тише будет работать, кто-нибудь себе ставил данные модели? [/size][/size]


Однако никто ответить не смог.

Vit59, спасибо за совет, я как раз больше всего опасаюсь последних Ваших диагнозов из-за дороговизны ремонта.
Однако, посмотрев Вашу ссылку на ФАК, немного успокоился, - у меня на холодном двигателе давления тосола в бачке нет, на вывырнутых свечах тосола нет, белый дым из выхлопной трубы не идет и тосол не уходит, если конечно не лопнет шланг или тройник.
Поэтому вроде бы прокладка Г.Б.Ц., - цела.
А насчет помпы - кто его знает, но если у нее крыльчатка срезана или полуразрушена, то она бы и при движении автомобиля жидкость через радиатор не гоняла и он бы перегревался, а у меня, если движешься со скоростью, хотя бы 30-40км/ час, то стрелка до красной зоны не доходит, а при 80-100 км/час - вообще чуть выше 90 град.
Недавно лопнул старый тосольный шланг около тройника, так весь тосол выкачался на асфальт за пару минут и стрелка вошла в красную зону. Если бы помпа не гоняла тосол, то наверное он бы не вытек так быстро.
Так что пока что меня волнует только позднее включение или вообще не включение вентилятора на малой скорости движения, при недостаточном потоке встречного воздуха. Я не считаю, что обдув вентилятором двигателя способен понизить его температуру, по-моему, напротив, он гонит такую температуру от горячего радиатора на двигатель, что наоборот, только подогревает его еще больше!
Учитывая Ваш диагноз, прежде чем ехать в сервис, где конечно тупо все поменяют за мой счет, хотелось бы узнать, - есть какие-то достоверные тесты исправности помпы и прокладки Г.Б.Ц., кроме описанных на ссылке на ФАК? Там они какие-то 50 на 50, может быть, а может и не быть и пр.
К сожалению у меня нет бортового компьютера, так как автомобиль у меня довольно древний (1999г.в., 8 клап., 1,5 л, инж) и не всякий современный БК к нему подойдет, поэтому я не знаю точную температуру ОЖ, температуру включения вентилятора. Контролирую ее только по стрелке на панели приборов, что конечно не ГУД.
Но за все время общения с коллегами, у кого автомобили 10-го семейства, я только у одного лично видел, что в пробках у него стрелка температуры двигателя даже не приближается к красной черте, а у остальных(машин 20 наверное), - то же что у меня. Как движение в пробке - перегрев. Причины, конечно, у всех разные, но очень редко можно встретить исправную систему охлаждения на десятом семействе. Это скорее исключение из правила.