Привет.

Такое ощущение что цепь надо подтянуть. В сервис ехать не хочется, по слухам делается не сложно.

Как правильно сделать?

Машина ВАЗ-2106

Спасибо за ответы.

Задача: получить максимально возможное натяжение цепи. Как делать? Отворачиваешь гайку натяжителя и делаешь несколько оборотов к/в рукояткой или ключом. Затягиваешь гайку. Все. Это по инструкции. Натяжение получишь, но не максимальное.
Почему? В процессе вращения цепь может как натягиваться, так и ослабляться. И может случиться, что остановив к/в получишь наименьший натяг. Лучший способ регулировки - по индикатору. Так видно весь процесс изменения натяжения. Если его нет, то перед затяжкой цанговой гайки надо давить на ключ/рукоятку, но не проворачивать к/в. Сделать это не трудно, а лишний зазор выберется. Но все равно, как по индикатору не получится.

Гонял в сервис на регулировку клапанов, подтянули цепь за дополнительные 50 р.

Ну и сервис аднако. В принципе регулировка клапанов по определению подразумевает проверку натяжки цепи. Это все равно, что в шинмонтаже тебе камеру заклеют, соберут а накачают за отдельную сумму. Рвачи, а не сервис.

Спасибо за ответы.

Делать самому было облом т.к. погода не располагала
заехал в сервис, сказали больше стучат клапана чем цепь, в общем подтянули мне цепь и настроили клапана - 300 руб.

:cool: :cool: :cool:

Все правильно
В других сервисах, где спрашивал, регулировка клапанов включала в себя по умолчанию и регулировку цепи, и стоило это все 500 р. А в этом сервисе почему-то это считают раздельными операциями и стоит это 400 + 50 р. Сервис, кстати хороший, деньги идут через кассу и не разводят на бабки за всякие там предварительные диагностики.

Делала регклировку клапанов месяца 4 назад, за 350 рублей - натяжение цепи было включено

Неужели в Москве есть еще такие цены...

Я так думаю, что регулировка цепи они разделяют как раз для тех случаев, когда нужно отрегулировать только цепь.

Много раз писалось и спорилось....
Поставил автонатяжитель "Пилот" от Родоса с тех пор экономлю на натяжении цепи.

А я вот на днях сам научился делать это операцию- не сложнее, чем на кнопочки давить.
1. Отворачиваем колпачковую гайку натяжителя .
2. За пропеллер ( у меня мех привод) крутим по часовой(если перед машиной стоять, а если по ходу движения смотреть, то против).
3. Дождавшись момента, как не сможешь крутить- держишь вентилятор и заворачиваешь гайку.
Делал эту операцию я при снятой клапанной крышке- очень хорошо видно, как работает натяжитель цепи (точнее как он не работает в тот момент когда не натягивает должным образом).Да- таким методом скорее всего полностью не натянуть. Я натяжителю помогал отвёрточкой, то есть когда цепь со стороны натяжителя максимально расслаблена отвёрткой давлю (не сильно) на натяжитель и завинчиваю гайку. Всё.

Натяжку цепи и регулировку тепловых зазоров капанов делал всегда сам =))) первый раз этому научил меня дед, лет 5 назад, я в 11 классе учился. ничего сложного, самое что было сложным это последовательность регулировки и точность прокручивания на 180 градусов. кстати говоря, во многих сервисах делают регулировку не за 4 раза а за 2 приема, в 2-ух положениях распредвала. да ,машина после такого регулирования не стучит и работает нормально но мощности максимальной при такой регулировке с неё не снимешь!!! да и ко всему прочему в сервисах делают регулировку на горячей машине, да они конечно её остужают(как в палатках СО СН вентилятором от печки) но это не есть хорошо, поскольку регулировку следует проводить на холодной машине, равномерно холодной, при температуре около 20 грудусов окр среды. регулировка проводиться щупом 0.15 и как пишут для выпускных и впускных клапанов должен быть зазор одинаковый. я много раз эксперементировал,так вот наилучшие показатели мощности и тишины работы получаются если делть зазоры не совсем одинаковые. впускные накаляются меньше, на них лучше делать зазор 0.15 так чтобы щуп влезал с трудом (2,3,6,7) а вот на выпускных(1,4,5,8) тоже тем же щупом но чтобы щуп проходил, прям пролетал спокойно сам. по поводу автонатяжителя механического могу сказать штука не плохая но с условием что башмак легко двигается на вашем моторе. на моторе у которого за плечами 150 000 км пробега он вряд ли легко двигается я себе ставил, но сейчас всё равно обычный поставил обратно. по поводу регулировки выше было всё оень правильн написано, обычный натяжитель, он полуавтоматический по определению, и действительно после откручивания гайки на нём приходиться ловить нужный натяг! автоматический лучше в этом положении. по поводу гидронатяжителя - никаких минусов не вижу, тема не плохая и устанавливается не на много тяжелее! по поводу шлифовки каналов впускного коллектора и ГБЦ могу сказать что тема не плохая, но ощутимого прироста мощности не получите, я себе расстачивал, единственный минус заводкой головки в том что диаметр коллектора меньше чем диаметр головки, это бред инженеров автоваза. замечали, в стандарте каналы не ровные, так вот, это не с проста, при прохождении смеси она лучше перемешивается и в итоге машина не тупит. когда расстачивают поверхность получается более ровно, как кажется это лучше, но на самом деле наоборот. поэтому если растачивать то в конце надо пройтись самой крупной шкуркой и даже сделать небольшие канавки путём долгово расшлифования на одном месте. тогда действительно прирост будет чувствоваться! ещё по поводу степени сжатия. в жигулёвском блоке она около 8(не путайте с компрессией, степень сжатия померить нельзя, она на новом и на моторе посаженном прошедшем 500 тыс. км одинакова) я к примеру сдавал в "механику" и мне там срезали головку блока на 1 мм, я имею ввиду срезали ту часть головки которая идёт к блоку чтобы повысить степень сжатия. для моторов величина среза головки и повышение степени сжатия при этом можно найти в инете, в таблицах приведены данные! я получил степень сжатия около 9.5(лучше 95 бензин) что для классического мотора очень необычно. увеличение ст.сж. даёт ощутимое увеличение крутящего момента и как следствие небольшой прирост мощности. в городе стало нормально ездить до 3000 оборотов на моторе 1.2. за прошлую зиму перебрал весь двигатель, поменял всё, и запомните !!! никогда сами не перебивайте направляющие клапанов, в инете много статей где пишут что там мол они выбивали, потом новые вбивали!!!! это нельзя делать так, по технологии головку разогревают до 200 градусов а направляющие охлаждают жидким азотом и они сами проваливаются в головку, без единого удара! а потом при сравнивании температур развёрткой срезают внутреннюю часть напрвляющей, где ходит клапан, т.к. она сужается и клапан без этого просто напросто не войдёт . только так можно гарантировать надёжную долговечную работу! перебивать категорически нельзя, может случиться что при разогреве мотора направляющая прост вылетет, тогда вы сможете встретиться с полной переборой двигателя и заменой поршей,шатунов, самой головки, обработке цилиндров и коленвала!! могу сказать, что у меня расход за городом порядка 6 литров(после установки 5-ти ступенчатой КП) в городе около 9-13, смотря какие пробки про разгон хвастать не буду, могу сказать только одно, если крутить до 4.500 то посоревноваться можно со многими машинками, объёмом больше моего, у меня 1.2

ну это в каких то дерьмовых сервисах. обычно заставляют авто пригонять хотя бы за пару часов до регулировки что бы остыла естественным путем.

Если не секрет какой был до установки пятиступки?

Правильный способ подтягивания цепи такой: отворачиваешь колпачковую гайку, проворачиваешь раза 2 колено ключем на 38 либо с "кривого" (если есть). А потом самое интересное: в натяжителе есть шток (если открутить колпачковую гайку, его можно нашупать пальцем). Дык вот... Палец держим на этом штоке, а другой рукой крутим по тихоньку колено. В это время, шток внутри натяжителя будет перемещаться внутрь-наружу (вы это пальцем почувствуете) и выбрав момент, когда шток максимально утопится вовнутрь, только тогда заворачиваете колпачковую гайку!!!!

Способ сто раз проверенный, и действительно лучший, т.к. цепь как раз в этом случае натянется по полной.

при условии что натяжитель еще нормально выполняет свою функцию

Раньше бывало до 13 доходило по трассе, больше чем по городу

по поводу регулировки в сервисах - просто не люблю эти сервисы, не разу не ездил по поводу своей машины в сервисы=) доверяю только себе, хотя бы уверенность есть !

По-моему такой натяг цепи по полной ведет к ускоренному износу цепи. Ведь как я понимаю ослабление, и натяжение цепи в разных положениях связано с неточностью изготовления звездочек. И если мы её натянем по полной она всеравно растянется и встанет на место. Тоесть все останется, как было.

нет и ещё раз нет, ослабление и натяжение цепи происходит в связи с тем что распредвал нажимает на клапана которые возвращаются с помощью пружин, их обратное действие и вызывает эфект противоположный натягу, а звёздочки идеально ровные, тольяти может и не очень блещет качеством но не до такой степени, ещё скажи что там поршни треугольные =))))) что касаемо всего газораспределительного механизма он изготавливется довольно точно

На распредвал от пружин клапанов действует сила немного изменяющаяся по величине, но действует она в одну сторону.
Звёздочка представляет собой правильный многоугольник, при работе которого в цепной передаче за редким исключением присутствует неравномерность угловых скоростей (как следствие и изменение передаточного отношения) и некоторое изменение натяга цепи. Чем меньше будет зубьев на какой-нибудь из звёздочек (при неизменном шаге), тем в большей степени будет проявляться этот эффект.
P.S. Ременная передача этих прелестей лишена.

Ага, там другая прелесть - если ремень вдруг порвётся в дороге. У моего знакомого именно так и произошло.