Ну а если не сквозные то как можно 2 железки между собой сварить? Швами по краям только водопроводные трубы сваривают, в машине такое не прокатывает. Здесь через дырку на "нижнюю" железку начинаешь наплавлять сварочную проволоку. Получается как бы небольшое "озеро" из расплава, которое при остывании приплавляется к "берегам".

Просто я не до конца понимаю для чего они.Вроде днище из 1го слоя состоит,для чего дырки для сварки так и не врублюсь ,или днище тоже из 2ух пластов состоит?

Из одного, только его ж надо ещё к окружающим железкам каким-то образом приварить, а не просто положил и никуда оно не денется . А приварить можно двумя способами: контактной машиной с осободлинными клещами или полуавтоматом через дырки.

-Viewer-
Чет я все равно не пойму ,какие могут быть там железки?Там же ноги пассажира стоят?Я про эти дырки на этом корыте

лонжероны, поддомкратники, нет?

эти дырки ложаться на отбартовку лонжерона, и чтоб корыто прихватить к лонжеронам вот через эти отверстия и прихватывают лонжерон в корыту(днищу), как сказали выше одни сплошным швом дно к лонжеронам нельзя приваривать .

System
Ты здоровые имеешь в виду что ли? Эти затыкаются заглушками, зачем они нужны я точно не знаю, может для каких-то конвейерных технологических операций, может для дренажа после окраски и т.п.


Покоритель ацетиленовой горелки Иван Михалыч смотрит на тебя неодобрительно. И его коллега, властелин электродов, Арэн Рафикович тоже .

А клей-герметик между днищем и лонжеронами никакой не наносится заранее на отбортовку лонжеронов?

Нет. На клей лепят декоративные элементы, силовые либо сваренные, либо склёпанные (если алюминий). Ну и применительно к тазометаллу проклейка - пустой перевод материала, через год поверхность поржавеет и вся конструкция развалится нахрен.

Получается стык корыта и лонжерона никак не герметизируется?

а зачем его герметизировать?
с завода 146% не герметизируется эта часть.

Почему? - из-под низу обчищу, прогрунтую и натрамбую насколько получится дерьметика (правая банка):

Как его "из-под низу" толкать-то? Если только кузов переворачивать...

точно ,а я блин думал только про часть внутри салона,а про наружнюю сторону забыл

Элементарно - кисточкой. Он по вязкости как сметана, никаких проблем с намазом снизу не доставляет.

Акт следующий

Поднабрал еще немного дерьмеца. Для покраски черепахи взял (не ржать! ) грунт Body 992, рассудив что живёт черепаха изнутри и хрен ей чего будет, потому что городить ее надо уже вот на днях, а файнэншлз на дюксон пока отсутствуют.
Для изготовления торчащих из корыта шпилек взял десяток любимых твёрдых чёрненьких чайнийских болтиков. Они, несмотря на своё неблагородное происхождение, зарекомендовали себя нормально: сколько их крутил-вертел - обрывов не помню.
В процессе демонтажа торпеды было отгрызено 16 проводов. Тогда же посетила окологениальная идея о том, что неплохо бы на эти провода сделать разъёмы, чтоб случись в будущем торпедосъём не пришлось бы размахивать паяльником в неудобных условиях. Поизучав всякие разные варианты разъемов остановился таки на простых тазовских, т.к. породистые вылезут баксов в 80, что совсем нехорошо. Разве что на самодельные силовые провода (которых два) надо взять нормальные разъемы, а для нужд мафона и сигналки сойдут и обычные. Пластмассок набрал с избытком, на сумму 76 р. получился целый мешок. Жаль в том магазе сами контакты настолько говнистые, что никакого желания их брать нету. Будем искать потолще, в крайнем случае можно посетить разборку и наковырять там.

Акт следующий

Онанотворчество понемногу продолжается, постепенно отремонтировался моторный shit, которому пришлось наращивать низ поскольку оставлять полусгнивший кусок как бы нафиг не надо. Получился он вот так:


Тоннельные шпильки из чайнийских болтиков и держатель опоры рычага, по-совместительству являющийся усилителем участка дна, заняли своё место:


Центральная силовая поперечина, также известная как черепашка-нинзя, тоже уже приделана. Ввиду своего внутрисалонного расположения огрунтована только с одной стороны. Верхняя часть будет грунтоваться вместе с корытом за 1 приём:

Конструкция хилая и из фольги, поэтому была немного доработана: внутренние толстые железки с гайками для стульев дополнительно приварены к "панцирю" черепахи, а ушки из фольги для приварки к порогам отпилены; их место заняли самодельные уши из нормальных толстых железок.

В общем и целом сейчас объект работ представляет из себя:


На этом работы сверху днища можно сказать закончены. Осталось только огрунтовать задний стык и приляпать поперечинки-держатели передних частей стульев. И начинается более сложный этап: чистка и огрунтовка "проваренностей" с нижней стороны. Ввиду того, что все операции требуют полного погружения в подземелье, займут они пару дней.

воздуховоды для задних пассажиров у тебя не штатные? (т.к. не заметил шпилек для их крепления).
Приоровский усилитель для моторного щита не думал вварить? (ту что у правого крепления рулевой рейки, за скрипучим пенопластом http://mens-auto.ru/wp-content/uploads/2013/12/shumka-motornogo-shita-priora1_min.jpg )

Были упразднены некоторое время назад. А "подогрев тоннеля" из ёлки - заглушен. Особой разницы по температуре между "до" и "после" не обнаружилось, ввиду чего воздуховоды попали в категорию "лишних деталей". И об их крепежах даже как-то и не задумывался.


Думал. Прикинув по картинкам зачем он там нужен пришёл к выводу, что за тем же, зачем жёлтый аратюнянский, устанавливаемый снаружи. Последний давным давно привинчен и вроде даже не мешает , отчего решил не городить огороды. Ведь вваривание усилителя внутри потребует зачистки и перекраски моторного щита снаружи = двигатель с/у, ну бы нафиг эти приключения. Плюс если вдруг крякнет реечная шпилька, внутренний усилитель хорошо так воспрепятствует отсверливанию и обратному монтажу реечного кронштейна с этими шпильками, в то время как араусилитель снимается/ставится за 10 минут.

-Viewer-
извини но то что ты делаешь реальный конструктор.
где стапель????
было бы хоть немного грамотным решением все прихватить, навесить двери родные. попинать ногой не хило. убедится что хоть как то это будет закрываться а после и прямо ехать. после периодически пиная кувалдой резиновой кг на 30-ть закреплять детали окончательно.
еще есть такое понятие сварочный плац. но он для другого. но и его идею можно было использовать.
очень интересно будет глянуть на этап установки крыльев дверей капота и салона.

В магазине по цене от 30 тыс. евриков. Для установки требует специально оборудованного помещения, это порядка 5 млн. деревянных в первом приближении.
Сервис со стапелем и рукожопыми ковырялкиными возьмёт за проведенные мной операции 150-180 тыр + еще 60-80 за покраску.
Я ответил на вопрос?


Чтоб не заниматься глупой работой из цитаты, во всех деталях существуют контрольные отверстия. Еще есть технологическая карта с расстояниями между этими отверстиями. И есть простой как 3 копейки инструмент - рулетка, который не столь точен как тот же EzCalipre, однако таки позволяет определить критическую неправильность расположения тех или иных деталей.


Я упустил возможность сфоткать зазоры дверей до разборки, поэтому сфоткав окончательный результат сравнить не получится. А капот так уж и быть сфоткаю в следующий фотозаход, благо он не снимался и открыть-закрыть не влом.

ещё бы с завода зазоры капот-крыло были бы ровными как на Тойотах у меня зазоры по капот-крыло-фары стали ровнее после ДТП.

Mostmajor
Чтоб были хорошие зазоры на заводе должны быть хорошие штампы. В этом смысле тазодесяткам не повезло и повлиять на это в незаводских условиях затруднительно (вариант перебивать углы, наваривать слои и выводить толстыми слоями шпаклёвки - сильно на любителя и практической ценности не имеет). Перенавеска же действует "в пределах пальца" (тут не лезет, а тут лезут два, а в конечном итоге по всему периметру лезет один ).

+1

Акт следующий

За прошедшие дни сделано много незначительных и практически незаметных, но при этом довольно важных мелочей. А именно - вычищены все сварочные точки снизу и сразу же огрунтованы, потому что с открытого подземелья поднимается сырой воздух, который может понаделать нехороших делов. Снизу ковыряться значительно менее удобно чем свеху, а завалить машину на бок не позволяют размеры гаража, что, конечно, печально. Но ничего, пусть медленно, но процессы таки продвигаются и к сегодняшнему дню было решено припердолить порожик. Левый.
Порожик получился очень злой, т.к. в него вварен новомодный порогоусилитель и после установки целиковая конструкция должна получится весьма и весьма прочная.
Неудобство с запихиванием возникло только в центральной части, где я недостаточно выпилил остатки старой боковины. Впрочем, с нового порога упирающиеся места можно безбоязненно отчикать, что, собственно, и было сделано. В общем порог вставился, поджался снизу домкратиками и был прихвачен на пару точек...
А далее спешал фо 1973qwert привернул таки пару дверей. Отчасти для того чтоб завтра (если фоторегистратор не забуду ) отснять сделанное, а отчасти чтобы самому убедиться, что кривоватый кооперативный наружный порог (который при сварке с усилителем пришлось чуток подсплющить, т.к. усилитель всё же тольяттинский оригинальный и его геометрия внушает больше доверия) точно нигде не топырщится. Двери вывесил "примерно в среднее положение", т.к. старых следов обнаружить не удалось. Ну и как ожидалось, обошлось без сюрпрайзов. Двери висят как положено, зазор между нижней кромкой и порогом на всём протяжении порога отличается на 2 мм (это вызвано кривизной самих дверей), а все зазоры примерно соответствуют тем, какие были до.

Ну и раз зашёл разговор за косяки, один таки есть. Не то, чтоб сильно существенный, но один хрен неприятно. Имя этому косяку - черепаха.
Вот эти вот:

долбаные шпильки должны быть смещены вперёд на 2-3 мм. А в имеющемся положении нижняя часть пластикового тоннеля надевается плохо. Вариантов решения косяка у меня два:
1) Погреть тоннель феном, чтоб он налез таки.
2) Отпилить шпильки и переварить их куда следует.