Bosoi писал(а):мертвая голова писал(а):А там не нужен объем, там нужен эффективный теплосъем, вот и все.
Не понимаю чем больше и быстрее мы прокачаем через радиатор, тем лучше он обогреет салон.
наоборот , чем дольше по времени идёт теплоноситель тем больше тепла он успевает отдать .
а по завитушкам , как раз и удлиняется путь движения . за счёт этого и больший съём тепловой энергии происходит...т808 писал(а):
Bosoi писал(а):
Это было бы применительно если бы речь шла о трубе диаметром 154 или 219 мм
Это применительно к любому диаметру трубы,поэтому раньше все радиаторы собирались на плоских трубках.
Теперь же победила лучшая "технологичность" круглых труб искусственно псевдосплющенная макаронами.
В свое время инженер АвтоВАЗа Кривуцкий давал разъяснение на этот вопрос.
А в плоских получается не надо перемешивать по моему раньше просто не было технологий поэтому и делали из плоских теперь из круглых.
Не вижу целесообразности лапши кроме разве что, жидкость движется по спирали, а значит находится в теплообменнике больше времени и проходит более длинный путь чем по прямой трубе и за счет этого отдает больше тепла, поднимая кпд радиатора.Спиди Гоньсчег писал(а):наоборот , чем дольше по времени идёт теплоноситель тем больше тепла он успевает отдать .
Как бы не так, у меня дома насос на отопление ставлю режим 1- 30 ватт мощность насоса и температура в помещение падает, хотя теплоноситель движется по системе медленней, то есть задерживается.
Ставлю режим 2 - 50 ватт мощность насоса и температура в помещении поднимается, то есть жидкость ускоряется ставлю режим 3 -70 ватт мощность насоса и температура поднимается в доме еще больше.
То есть наблюдаем зависимость от расхода жидкости и чем больше и быстрее, тем лучше.
И это без всяких завихрителей.Константин_EX писал(а):ооо, какой холивав в теме.
Как-никак зима, актуально .
Константин_EX писал(а):без принудительной продувки радиатора, смысла заморачиваться нет.
Если это вопрос - ответ "нет", если утверждение - то "да" .Bosoi писал(а):наблюдаем зависимость от расхода жидкости и чем больше и быстрее, тем лучше.
Не в этом соль! Все проще.
Ты сначала БЕЗ включения насоса замерь время работы/паузы горелки, температуру носителя на выходе из котла и в его обратке,
потом то же самое проделай на разных ступенях работы насоса.т808 писал(а):
Bosoi писал(а):
наблюдаем зависимость от расхода жидкости и чем больше и быстрее, тем лучше.
Не в этом соль! Все проще.
Ты сначала БЕЗ включения насоса замерь время работы/паузы горелки, температуру носителя на выходе из котла и в его обратке,
потом то же самое проделай на разных ступенях работы насоса.
Вот именно что в том соль, что чем быстрее теплоноситель пройдет теплообменник и вернется к двигателю (котлу), тем меньше он теплоноситель остывает и тем больше отдает тепло теплообменнику, так как прогревает материал теплообменника до своей же теплоносителя температуры, все же отмечают что чем выше обороты, тем сильнее жарит печка, то же самое и в домашней системе отопления чем выше скорость прокачки, тем выше температура в помещении.
Горелки про которые ты говоришь ушли в прошлое, на современных нет цикла вкл/выкл. Стоит газовое оборудование с плавным регулированием горелки, задаешь температуру нагревая теплоноситель в котле, допустим 50 градусов и включаешь насос режим 1 и все, стоит термопара которая и регулирует температуру в системе, по мере прогрева теплоносителя ближе к 50 газ плавно убавляется и котел выходит на режим, фактически поддерживая температуру теплоносителя.
Но когда на улице мороз -20 режима 1 не хватает, теплоноситель слишком остывает, так как движется в системе медленнее и котел начинает работать в разогреваемом режиме. Включаю на режим 2, ставлю 60 градусов на котле и вуа ля, через некоторое время вижу подъем температуры в помещении и котел выходит на режим поддержки, так же с режимом 3 температура на котле 70, когда морозы за 30.
Поэтому даже если и хочется думать, что лапша там что бы задержать теплоноситель который двигается по спирали, что бы он отдал как можно больше тепла теплообменнику, то вот так, ни как не получится.
Высокий КПД радиатора будет тогда, когда мы добьемся минимального перепада температуры на входе и выходе с радиатора и увеличение скорости прокачки (прогазовка или увеличение скорости прокачки насосом теплоносителя)нам об этом говорят. И поднять КПД радиатора, путем его задержки в нем, пустив по спирали не получится. Хотя думать об этом хочется ибо других вариантов зачем там лапша нет.
И что бы увеличить прокачку теплоносителя через радиатор, способы все известны. Это помпа от газели, это за ужение или полное перекрытие байпаса. Фактически если заглушить байпас наглухо, мы уже получим Гранта СОД, не меняя корпуса и крышки термостата.мертвая голова писал(а):Так мнение большинства придерживаюсь
Мнение большинства обычно, не брать ведро, а купить машину, куда не надо прикручивать всякую х... ню
Добавлено спустя 23 секунды:
Своего мнения нет что ли.?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
мертвая голова писал(а):Штатной системы обогрева всем за глаза хватает при исправном термосе - факт.
Ты или глупый или троллишь? А где написано, что причина установки доп радика в нехватке штатной системы обогрева?
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Bosoi писал(а):Возможно, но лапша своим объемом замещает полезный объем радиатора в результате объем жидкости в радиаторе по идее должен снизится, что должно сказаться на производительности радиатора.
К тому же лапша склона вызывать засор в радиаторе.
При прохождении через радиатор, жидкость смешивается и лучше отдает тепло.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Bosoi писал(а):тем меньше он теплоноситель остывает и тем больше отдает тепло
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Bosoi писал(а):все же отмечают что чем выше обороты, тем сильнее жарит печка,
Потому что печка способна отдать тепла больше, чем в нее приходит на хх.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Bosoi писал(а):Высокий КПД радиатора будет тогда, когда мы добьемся минимального перепада температуры на входе и выходе с радиатора и увеличение скорости прокачки
Bosoi писал(а): в домашней системе отопления чем выше скорость прокачки, тем выше температура в помещении.
Это то с чего.Насос стоит,всю дорогу на 1 скорости.Включу на 3,теплее не станет.
Bosoi писал(а):И что бы увеличить прокачку теплоносителя через радиатор, способы все известны. Это помпа от газели, это за ужение
В этом случае увеличение скорости потока это следствие,но не причина.
Bosoi писал(а):Фактически если заглушить байпас наглухо, мы уже получим Гранта СОД, не меняя корпуса и крышки термостата.
Тебе так хочется попасть на ремонт поведенной головки цилиндров из-за перегрева?Дерзай,однако.Alexandr008 писал(а):
Bosoi писал(а):
Возможно, но лапша своим объемом замещает полезный объем радиатора в результате объем жидкости в радиаторе по идее должен снизится, что должно сказаться на производительности радиатора.
К тому же лапша склона вызывать засор в радиаторе.
При прохождении через радиатор, жидкость смешивается и лучше отдает тепло.
Чему там смешиваться там трубочка на 8 мм плюс в ней лапша это же не труба 57 мм.
витмар писал(а):
Bosoi писал(а):
в домашней системе отопления чем выше скорость прокачки, тем выше температура в помещении.
Это то с чего.Насос стоит,всю дорогу на 1 скорости.Включу на 3,теплее не станет.
Да, а у меня прямая зависимость. Ставлю 1 скорость на котле 50 градусов
в помещение 19 градусов тепла, смотрю на горелки высота пламени 100-110 мм, подача горячая, обратка на входе в котел теплая, котел пыжится не может нагреть систему. Ставлю сразу 3 скорость ложусь спать, встаю на работу в помещение 21-22, высота пламени 50-60 мм, прихожу с работы в помещении 23-24 градуса, высота пламени на горелках 30-40 мм все котел вышел на режим. Да и в инструкции к насосу черным по белому, хочешь по теплее, прибавь скорости.
Ну не ужели не понятно, чем быстрее, тем меньше остывает теплоноситель, так как быстрее попадает назад в котел на подогрев и если теплоноситель меньше остывает, то значит материал теплообменника сталь, алюминий будет иметь туже температуру как и теплоноситель.
витмар писал(а):
Bosoi писал(а):
Фактически если заглушить байпас наглухо, мы уже получим Гранта СОД, не меняя корпуса и крышки термостата.
Тебе так хочется попасть на ремонт поведенной головки цилиндров из-за перегрева?Дерзай,однако.
A что нам дает байпас на 6 дырном термостате, малый круг, через него же омывается термостат и на 5 дырном и на 6 дырном, возможно травит лишнее давление на высоких оборотах.
Заглушив его, термостат будет омываться через щтуцер от печки, речь идет о 6 дырном корпусе термостата.
На Гранте СОД, малый круг именно печка, никакого байпаса, термоэлемент омывается сразу из блока и уходит на печку.
Заглушив байпас на 6 дырном термосе, мы убираем малый круг и все идет через печку, с печки же омывается термоэлемент.Bosoi писал(а):Заглушив байпас на 6 дырном термосе, мы убираем малый круг и все идет через печку, с печки же омывается термоэлемент.
Так бы и сказал что это при нештатном подключении термоса.Bosoi писал(а):На Гранте СОД, малый круг именно печка, никакого байпаса, термоэлемент омывается сразу из блока и уходит на печку.
Ну так там и термостат перекрывает верхний патрубок,а не нижний.витмар писал(а):
Bosoi писал(а):
Заглушив байпас на 6 дырном термосе, мы убираем малый круг и все идет через печку, с печки же омывается термоэлемент.
Так бы и сказал что это при нештатном подключении термоса.
Что значит нештатное подключение, я поменял пяти дырный на шести, у него печка подключается перед байпасом, выход печки за байпасом, нa термоэлемент, тройник выкинул вообще, бачок сразу в приемную трубу, я просто не знаю другого подключения, сразу так подключил.
Штуцер подогрева дросселя на корпусе термостата заглушил, штуцер на приемной трубе помпы с подогрева дросселя тоже заглушил, подогрев дросселя организовал по предложенной на этом форуме схеме, с пароотводного шланга основного радиатора.
Я и говорю что на 6 дырном байпас можно глушить наглухо, получаем практически по схеме тот же Гранта СОД.
витмар писал(а):
Bosoi писал(а):
На Гранте СОД, малый круг именно печка, никакого байпаса, термоэлемент омывается сразу из блока и уходит на печку.
Ну так там и термостат перекрывает верхний патрубок,а не нижний.
На Гранте термоэлемент стоит перед основным радиатором, на десятках после него, что дает организовать пароотводной канал в бачок. Что на мой взгляд, снижает вероятность воздушных пробок.Bosoi писал(а):Чему там смешиваться там трубочка на 8 мм плюс в ней лапша это же не труба 57 мм.
Ладно, я понял. Инженеры дебилы, мы тут все тоже, а ты самый умный. Alexandr008 писал(а):Ладно, я понял. Инженеры дебилы, мы тут все тоже, а ты самый умный.
Тогда как объяснить, что такое решение не применяется на других теплообменниках, я лапшу видел только в автомобильных радиаторах.Bosoi писал(а):Что значит нештатное подключение, я поменял пяти дырный на шести, у него печка подключается перед байпасом, выход печки за байпасом, нa термоэлемент, тройник выкинул вообще, бачок сразу в приемную трубу, я просто не знаю другого подключения, сразу так подключил.
Штатно это с завода.На 6 дыром за байпас ставится патрубок с РБ,а выход печки на приемную трубу.А на 5 дыром РБ через тройник соединялся с выходом печки и опять же в приемную трубу.Alexandr008 писал(а):На каких например?
Да на десяточных и видел, про другие не знаю.
Много лет работал на нефтехимических объектах видел и работал с теплообменниками и не где не видел ни какой лапши в пучках.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
витмар писал(а):Штатно это с завода.На 6 дыром за байпас ставится патрубок с РБ,а выход печки на приемную трубу.А на 5 дыром РБ через тройник соединялся с выходом печки и опять же в приемную трубу.
Вот эти инженеры на заводе пускай так и подключают, нам это нафиг не надо, ибо как сейчас подключено лучше чем как на заводе.Bosoi писал(а):не видел ни какой лапши в пучках.
Значит не было в них необходимости. Не было условий, описанных мною выше