Доброго дня.
Столкнулся с проблемой лопающегося расширительного бачка на ВАЗ 2110. Первый раз осенью, до этого проходил не один год. Подумал, что из-за старости, поменял. Новый отходил месяца 2-3 и снова лопнул. Купил вместе с бачком новую пробку, поменял. Отъездил около 4 месяцев и снова тоже самое. Клапан в пробке вроде как работал, по крайней мере шипел потихоньку. Двигатель не перегревается. Собстевнно, в чем может быть проблема?

В незнании Правил, п.п. 2.2.1 и в неумении пользоваться Поиском по форуму и ФАКом...
Чти, а есть ещё мульён похожих тем. Нафига ещё одна?

NAUexx
У тебя эти сообщения скопированы и сохранены?

Ага... Ток ссыли на темы для ленивых меняю.

В бачках. Ваш кэп .

наливать тосола не более половины бачка, давление крышки регулировать ее немного откручиванием.. будет вечный бачок. проверено.

нужно манометр поставить в салоне и тросовый привод с рычагом на пробку бачка. ну и краны сливной,заливной и емкость с запасом ож.
едешь такой важный ,за давлением в бачке следишь , прям на ходу сбрасываешь избытки давления, регулируешь уровень о\ж в бачке.
вебкамеру еще придется правда ставить ставить,за уровнем смотреть. ибо автоматика это не ваш конек.

бачек от орки, ножик и минут 10 работы
(10 это если упор капота откручивать придется, но обычно они просто так с шариков снимаются.)

Не забудь палку под капот поставить а то как ё....т по горбу...

Не поможет в данном случае. Гидроударом их рвёт ,не давлением..

Прокладка ГБЦ.

Да не похоже вроде, в бачок газы не идут и на щупе пены нет, масло чистое. Грешу на бачки, т.к. лопаются все время в одном и том же месте, сбоку, где прямой угол на каком-то углублении. Сегодня поставил новый бачок, взял в другом месте, без датчика, выглядит более добротно и стоил на 100р дороже. На пробке слегка подрезал пружины. Покатался, вроде не раздувает и не свистит, температура по городу выше 97 не поднялась (ЭБУ так говорит). Единственно вопрос, когда двигатель работает, из тонкого патрубка, что с радиатора идет, льет жидкость в бачок. Это нормально? Раньше как-то не обращал внимания. На холодном сильнее, на прогретом еле-еле.

P.S.
Еще тосол какого-то странного цвета становится, то ли болотный, то ли коричневый. Причем изначально был голубой. Это сильно страшно или качество тосола такое?

Это признак работоспособности помпы.

Ага. Буду знать

Приоробачок плюс подрезать пружинку в крышке. Я для измерения открытия клапана купил второй приоробачок для проверки. А тосол меняет цвет, думаю, из-за рассыпания резиновых трубок и ржи. В целом баянище все это.

Нормально.
Это то же косвенно указывает на то что идёт местный перегрев. Слабая циркуляция ОЖ.
Залей другого производителя. Потемнеет через пару тысячь,значит охлаждайка не причём. Ещё явным признаком травящей прокладки ,является течь со всех хомутов. Только вроде всё протянешь,через пару сотен,опять все сопливят.
Газы увидишь или ОЖ в цилиндре, когда уже конкретно прокладку просекёт. Авто троить будет и заводиться плохо.
Да,именно, лопаются в одном и том же месте. В начале прогорания покладки,у меня была трещина с волосок в стальном уплот.кольце,она понемногу начинает сечь. Давление в цилиндре сменяется разряжением на фазе впуска. Эта частота зависит от оборотов двигателя. В систему охлаждения по факту не чего ещё не секёт, в больших объёмах. В цилиндр то же ничего объёмного не попадает.
Просто имеем возвратно поступательные волны короткой амплитуды по всей СО. Так как жидкость не сжимаема-жижа принимает на себя гидроудар,который проходит по всей СО. Отсюда потёкшие хомуты ,бачки радиаторов,и прочие соединения. Гидроудар такой же как в водопроводных трубах,только с более высокой частотой,поэтому не заметен. Так же может быть не заметен на хол..об. Сечь может только под нагрузкой,скажем на 5й при разгоне или в горку. Пробка РБ здесь вообще не причем. Бачок конечно можно поставить крепкий или самодельный. Только вопрос-что в дороге лучше? Треснувший штатный расширитель, с которым ещё можно продолжать движение,или треснувший бачок радиатора например.

А это от чего может быть и как бороться?


Сопливит временами патрубок на термостате и нижний на радиаторе, но не прям капает, а просто влажные.


Вот это уже интереснее, перед тем, как лопнул бачок, ездил за город, километров 40-50 проехал. На следующее утро пришел, а под машиной лужа. Еще заметил, что из под пробки бачка выплевывает тосол временами.
Как на 100% убедиться в исправности/неисправности прокладки? А то гнать к мастеру и платить за ремонт, который возможно и не требуется, не очень хочется. Не думаю, что это дешевая операция будет...

меняй прокладку и нечего гадать. летом менял на отцовской(2ой машин в подписи).
я сразу сказал- прокладка ...а отец .сначала термос поменял, потом систему промыл, потом помпу сменил, температурный датчик сменил,а когда из сил выбился согласисля со мной. терь все норм-жижа светлая,бачек целый,отец довольный.

Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:

хотя...хз что у тебя. у моей стрелка в краснуб зону лезла постоянно.

какой может быть гидроудар в закрытом пространстве где половина объема воздух....

Pavlusha
а ты возьми насос ножной. подсоедини его к системе о\ж . например вместо датчика температуры. насос поставь на твердую поверхность возле машины. возьми гирю 32 кг. залезь на крышу девятиэтажки и сбрось ее на насос. увидишь то о чем пишет торантино. только в его версии в момент взрыва смеси крохотная часть газов попадает в систему ож с огромной скоростью и встряхивает жидкость в системе.

Гидроудар.

Мда. Не знаю теперь, что и делать

У меня прогорело уплот. кольцо 4го цилиндра напротив выпускного клапана. По ходу охлаждайки ,там самая высокая температура. То что обычно прогорает перегородка между 2м и 3м это немного другой случай. Там выпускные напротив друг друга.
В моём случае одно из отверстий в блоке перекрывало отверстие в прокладке на половину. При установке, надо проверять на полное совпадение. Пришлось подточить дырку в блоке напильником.
Ещё поставил помпу с увеличенными лопатками. Перед прогаром ,печка грела адски и температура двигла была летом всегда была 95С. зимой 90С. сейчас что с печкой,что без около 90С.
Старайся на 5й никогда в горку не заезжать. Я знаю что она тянет легко и всё такое. Тем не менее 4я или 3я в зависимости от подьёма.
Дело в том что все движки начиная от 083го и выше,кроме базового 08го и 081го, имеют слабое уплотнение в районе головки. Малое межцентровое расстояние между гильзами всё портит. Даже новая прокладка на новом блоке на 100% не гарантирует полной герметичности.
Если возникнет кратковременная детонация или полная мощность,не факт что не произойдёт выброса газов .
Если на пятой топнуть тапкой в пол с 60ти ,то может появится звук похожий на детонацию,только более глухой из под капота со стороны левого крыла. Это в бачке или клапан отрабатывает или в сам бачок гидроударом бьёт.. Точно не могу сказать,но звук такой присутствовал до замены прокладки..
Ездий пока тосол жрать не начнёт или из трубы конкретно пар не повалит. +1. Первый признак что всё нормально-это светлая жижа.

Уровень жижи в РБ выше плоскости разьёма ГБЦ. Чтобы газам прорваться в РБ и соединиться с воздухом,надо преодолеть гидрозатвор в том же шланге подвода жижи к РБ. Жидкость не сжимаема и резкий выброс в неё газов ,можно сравнить с прыжком с вышки на пузо об воду. Этот гидроудар пойдёт по шлангу в бачок ,как раз до уровня жидкости в нём. Далее по принципу-где тонко,там и рвётся.
Да,думаю так примерно всё и происходит.
Вот смотри. Кран на кухне. Слесаря полазили,систему частично завоздушили. Мы кран открываем,и началось,пока весь воздух не выгонит,кран будет подпрыгивать. То есть возд.мешок в каком то месте сжался от давления в водопроводе. Мы кран открыли,давление в водопроде плюсуется к обьёму сжатого воздуха давлением. И понеслось.
Часть воды выплюноло с крана, давлением в водопроводе и ещё сжатый воздух разгоняет отрезок воды в трубе оставшийся за мешком как пулю в стволе.. В итоге имеем брызги до потолка и подпрыгивание раковины. Если в водопроводе обычно 2-4кг. То в цилиндрах 12. Опять же если бы в цилиндре давление было бы постоянное как в рессивере компрессора, то тогда бы возможно жижу вытолкнуло бы из РБ и всё. Мы же имеем давление резко сменяющееся на разряжение . С открученной крышкой бачки так же рвёт,если прокладки карапец.

Понятно. Значит пока буду аккуратно ездить, а при первых признаках - в ремонт. Сам бы может сделал, да такой серьезный ремонт провести негде, машина во дворе многоэтажки стоит, особо не разгуляешься...

Я года два ездил,и не аккуратно. Вваливал ,не жалел. Начала конкретно хандрить после поездки на 800км и полной пассажиров.

Понятно. Но до лета, все таки думаю лучше сделать. Предстоит поездка на 500 км.

имеет смысл заткнуть бачок с обоих сторон тряпками чтобы он поменьше раздувался и конечно подрезать пружинку, снизить температуру срабатывания карлсона до95град. Антифриз ржавеет из за ржавых заглушек в двигателе скоро насквозь могут проржаветь...А куда в приоровском бачке ставить важный датчик уровня охлаждающей жидкости. А как в алюминиевом бачке за 4000р поменять этот датчик или проверить?