Комплект августа уже не получится, так как куплен уже комплект Фроста. Весь сыр-бор идёт из-за того, что хочется оставить заслонку печки. Реакция изменения температуры с заслонкой на моё мнение лучше, чем с краном печки. Killer Speed скажи, а как у тебя поддерживается температура в салоне в холодное время - нет ли запаздывания (иннертности). Я в своей машине (прогрета) сейчас проводил эксперимент - регулятором температуры выставил 28 гр., а на улице сейчас 24гр. Так из печки пошёл теплый воздух. Потом взял технический фен и направил на термометр на потолке, так сразу из сопел воздуховодов пошёл холодный воздух, а если будет кран стоять, то не будет большого запаздывания. И ещё - радиатор печки от Фроста это же от класики или я ошибаюсь? А если от класики, то теплообмен у этого радиатора ж ведь хуже чем наш.

инертность печки есть только на охлаждение, пока радиатор печки остынет. На нагрев так же, как было с заслонкой.
Не знаю чего там фрост опять намутил - у меня радиатор родной 10-й остался. про радиатор от классики первый раз слышу. Ты б фотки что ли выложил своего комплекта. Если делать схему как на августе, тебе нужен корпус отопителя от августа, возможно еще испаритель, если твой испаритель не подойдет. Ну или по образу и подобию лепить свой корпус отопителя (его правую часть под мотор и испаритель) из подручных материалов.

Намутил, чтоб им мутило. Выставить фотки немогу - нечем сделать. А радиатор точно такой же как на класике (в комплекте был), уже проверял в автомагазине да и еще алюминиевий.

Через инет есть где заказать?

Babikov_anton@mail.ru

Установил себе кондиционер Фрост в Тольятти, поставили краник печки и приделали к нему микроредуктор, при этом сам микроредуктор работает только в крайних полоржениях.
Как заставить всё это работать, чтобы было несколько положений, может не хватает датчика положения микроредуктора? может неисправен потолочный датчик температуры? какие будут мысли...

Ну вот неделю назад я и заправил свой кондей от Фроста.
Когда крепил радиатор кондера, ухитрился продырявить его.
Заварили, заправили фреоном, маслом (сказали, что ушло 4-5
порций масла). Все работает, холодит нормально.

Вчера снял приборку, понаклеил уплотнителя, стало еще лучше.


Тоже интересует этот вопрос.
Сегодня утром включил печку и что 18, что максимум, дует одинаково.
С печкой старого образца такого не было, изменяешь темперетуру,
поток тепла соответственно ощутимо меняется.

вы точно к нему обе колодки подключили? там одна питание, вторая к датчику положения. Там вобще проводка считай штатная к нему остается, только удлинняется сантиметров на 15-20, подключение тоже штатное.

Извиняйте за долгое отсутствие...
Просто задолбала вся это тема про наши недо-машины...
Хотел Corollu уже брать в предыдущем кузове или Cedia... да вот, стоимость даже дубликатов запчастей остановила.
Продолжаем $екас с 2112

Проработав 4 месяца ПОДОХ SD5H11 - на 2500-3000 об муфта пищит и отрубается. Вчера за пол дня по гарантии компрессор поменяли, заправили + за ролик сам отдал 400 р(типа не гарантийный он, сказали).

Ну, вроде все пашет. Залили они 500 гр, потом еще 50 добавили, давление на холостых 1.8 по нижней, 13.5-14 по верхней, на 3000 об 1.1-1.2 по нижней, и не более 17 по верхней(отрубается) на выходе из сопел сегодня в обед при 29 в тени 12 градусов(4я скорость вентика, 2000-2500 об). Мож еще плюхнуть?(они говорят что не надо больше, может компрессор стукануть - думаю перестраховываются и до нормального давления не докачивают как пить дать...), что скажете?

еще кое что...
раскопал в гараже свой старый генератор Bosch


За замену обмотки, подшипников(2 шт) отдал 3500, но доволен как слон - в жару со всем включенным 13.0-13.5
По утру иногда 14.7 бывает

ЕСТЬ НЮАНС!!! ОН НЕ СТАНОВИТСЯ НА РОДНОЕ (ВЕРХНЕЕ) КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА - УПИРАЕТСЯ В КОЛЛЕКТОР, и мы чуток (на 1.5 см ) его дорастили аргоном, все теперь айс.

Да, на полторашку Бош не вставал, было дело...
С пластиковым ресивером (образца 1.6/16кл) всё встало прекрасно

Если бы ты внимательно хоть изредка почитывал форум (хотя бы эту ветку), то подобный результат обошелся бы тебе в 250 руб - цену РН нового образца.



Или езжай к нормальным установщикам (с аппаратурой, позволяющей заправлять по массе хладогента), опытом работы и гарантией (Югфрост, например) или изучай матчасть (прямо в этой же ветке, страниц эдак ...дцать назад ). Изучение объявлений о продаже б/у-праворуких авто проходит для тебя в ущерб успеваемости по дисциплине "холодильное оборудование".

Тебе к сведению: давление фреона зависит в том числе и от температуры конденсора (т.е. функция от окружающей темппературы, производительности вентилятора и напряжения бортсети).
Еще, отдельные крендели, желая получить "красивые" показания термометра в дефлекторе, ставят скорость вентилятора отопителя на минимум. "Красивые" цифры они, конечно получают, но не надолго - испаритель достаточно быстро переохлаждается и муфта начинает периодически (раз в 30-50 сек.) включаться/отключаться по сигналу от термостата. Это проверенный и надежный способ быстро убить муфту компрессора.

Mikes, про рэле я находил давно, изучал вопрос - не нравится то что эта рэлюшка там "навсегда" как бы, в дороге не поменять с помощью кувалды, а на этот генератор у меня есть запасная рэлюшка , и это ж все таки Bosch - кстат, отработал он до смерти 3 года у прошлого хозяина и 1.5 у меня(немеряно музыки что у него было что у меня сейчас). Считаю его восстановление вполне адекватно-обдуманным...

В югфрост ехать собираюсь на выходных
На а по поводу давления - я ж присутствовал при всех процедурах все вроде прально он делал, вентик печки навсю шарашил.
А вот по поводу 30-50 секунд чет я вообще не пойму тебя... это мало получается? Неужели лучше, если компрессор работает 3-5 минут и потом выключается секунд на 30?... так испаритель уж точно переохладится. Я не прав?

да, подключил все правильно.
вчера снова поигрался печкой. все дело в ее инерционности.
раньше была заслонка и реакция была моментальной.
теперь кран. температуру крутишь, она меняется очень медленно
и ждать несколько минут, пока не установится.
22 градуса - холодно, 24 - жарко.
ладно, переживем, кодиционер все перевешивает.

2 all

Хочу к следующему сезону купить приоровский корпус печки.
Кто что думает по этому поводу???

1 станет ли в нее мой испаритель fai7e
2 станет ли в нее разиатор печки
3 станет ли в нее мой вентилятор печки
4 и станет ли сам корпус?

Смысл только лишь в том, чтобы испаритель стоял не в крыле(а оно почти так и есть) и вентилятор как бы высасывал из него холод, а по человечески, почти сразу за дефлекторами панели...
Установщики крест на пузе ставят что абсолютно тот же комплект на Nexia дает на выходе -2С... и все 1000% от расположения испарителя. Они даже готовы бесплатно помочь в установке этого всего, ну, т.е. у них в боксах, этой зимой - пока работы нет... Ну а мне в свою очередь не хочется с ними этим всем делиться - я уже показал им вентик от калины на моей 12 и теперь они пустили это дела на конвеер

Если температура испарителя опустится хотя бы до 0С, то он обмерзнет! Самое меньшее, что из него чисто теоретически может дуть неограничено долго: +1 - +2С. И тут уже пофигу где стоит радиатор отопителя: до или после испарителя.
В идеале на испарителе должен стоять не термостат с электрическим контактом, а термодатчик, подключенный к САУО. При этом САУО должно при приближении температуры испарителя к минимально допустимому значению увеличивать обороты вентилятора отопителя для предотвращения обмерзания.

Где ты таких "установщиков" нашел? Эти дебилы тебе сто пудов термостат до упора открутили.

Eduard_I
встанет ли твой испаритель хз, вот фотка испарителя панасоника

радиатор печки не влезет, тут он меньше по размерам, а вот моторчик в панасоник встает как родной, и по ощущениям поток воздуха ничуть не мешьше

ну и чтобы корпус залез кузов надо децл доработать

Mikes, ну почему если ты говоришь пофигу где испаритель. у Killer Speed испаритель стоит в таком же уродском корпусе как и у меня, тока над радиатором печки - напротив дефлекторов, и у него 6С, а у меня он стоит вместо фильтра и 12С. при том что у него компрессор не Sanden, а фростовский китай(это судя по фоткам, могу ошибаться) но маркировка та же 5H11, значит производительность та же, а дует лучше... и ты хочешь сказать что дело не в расположении...

Насчет термостата и пр.
Какая разница ЧТО и КТО управляет муфтой? САУКО или термостат, принцип то тот же, при наборе определенной температуры, муфта вырубается, и ВСЕ. чертов капиляр то один и тот же.
По поводу куда что выкрутили установщики, выкручивал термостат я сам, почто до максимума, если чуть больше - обмерзает, перестает дуть - сейчас ниче не обмерзает.

Mikes,
по поводу работы муфты
вчера засекал.
Вентик печки 4 (на всю)
на улице 19С

ХОЛОСТЫЕ
1мин30с работает
15с выключена
и так далее, +- 2-3 с

2500-3000 об
20с работает
15с выключена
и так далее +- 2-3с.

При 30С на улице (вторник, среда)) естественно компрессор даже на ходу вырубался реже (2-3) минуты, т.к. испарителю при жаре тяжело охладиться, при 40С он практически не будет вырубаться...

И что тут не так? Я побывал уже в 5-6 местах в городе включая юг фрост, и все как один говорят, если компрессор не вырубается долго(больше 1 минуты) это херово, давления слишком много\мало и холода нет и не будет...

Ведь весь цикл работы компрессора(вкл\выкл и время вкл\выкл) зависит только от термостата и капиляра подходящего к испарителю? (ну + давление в системе, темп на улице ну либо по-дебильному заправленной системы) но по большому счету это ВСЕ температура на стыке ТРУБКА ИСПАРИТЕЛЯ\КАПИЛЯР Так? Если нет, поправь...

BOTANEG,
полезная инфа
в свою ставил?
есть еще фотки? можешь дать ссылку на всю папку?

Вот тут малёк не понятно что сделано с кузовом... получается что корпус нужно как бы углубить???

кир-кук
Меряли мы мой бош в приору с пластиковым ресивером-та же песня(ну на децл он,ресивер,меньше торчит), на родное верхнее крепление один черт он не влазиет...

Йопт... Ты ваще не догоняешь своей проблемы.

Ладно попробую в ...-цатый раз объяснить по пальцам.

Начнем с конца. Итак, в идеале (при необходимости ) из сопел в панели должен выходить воздух близкий по температуре к +1 - +2С. Почему не -2 или -10С? Потому, что в воздухе всегда содержится водяной пар и если переохладить испаритель менее чем до +0С, то испаритель покроется льдом и проход воздуха через него вскоре станет близким к 0%. Это понятно?

Теперь далее. Чтобы испаритель не обмерзал, применяются следующие способы:
1) увеличивается до необходимой скорости производительность вентилятора отопителя;
2) ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД испарителем устанавливается радиатор печки, который при необходимости (например - сырая холодная дождливая погода с температурой +10 - +15С) подогревает входящий в испаритель воздух, дабы на выходе из него температура опять же была не менее +2 - +3С;
3) в качестве АВАРИЙНОГО метода, предохраняющего испаритель от обмерзания, если указанные выше методы не помогли, применяется термостат, который должен предотвратить обмерзание испарителя, отключив муфту компрессора, если температура на выходе испартеля приблизилась к +2 - +1С.

Именно поэтому очень важна ТОЧНАЯ настройка (калибровка) термостата на срабатывание в диапазоне +3 - +2С. Ни больше, ни меньше. Методику настройки термостата в миске со льдом и водой я описывал уже в этой теме, искать лень... Регулировка термостата вслепую или вообще до упора является высшей степенью оленизма и непонимания принципов работы кондиционера. Кастрюлю со льдом, градусником и мультиметром вам в руки.

Првда, надо еще быть уверенным, что муфта отключается термостатом, а не датчиком давления фреона (из-за недостаточного охлаждения), но это уже совершенно другая пестня.

Теперь далее. Огромной проблемой системы автокондиционера с испарителем, установленным до радиатора печки является его переохлаждение и срабатывание термостата при наружных температурах ниже +20 - +23С и полной производительности компрессора (т.е. в режиме езды по трассе с оборотами двигателя более 2500 об/мин). С этим явлением я столкнулся лично. Летом при жаре от 30С - никаких проблем с отключением по термостату, а стоит только температуре упасть ниже 23С - и сразу муфта начинает периодически отрубаться.
Ничего поделать с этим, к сожалению, нельзя (ну, владельцы авто с рециркуляцией еще могут поиграться ею - без нее дольше не переохлаждается). И тут совершенно бестолку, что заслонка отопителя приоткрывается и подмешивает горячий воздух, т.к. это подмешивание будет происходить уже после переохлажденного испарителя.
Тут остается только одно - снизить скорость авто или открыть окна и выключить кондиционер.



Считаем грубо: 3600 / (15+20) = 102 включения муфты в час при езде по трассе. Как думаешь: надолго твоей муфты (т.е. фактически фрикционного сцепления) хватит?

Возможные причины частых отключений:
1) переохлаждение испарителя вследствие низкой забортной температуры;
2) переохлаждение испарителя вследствие неправильной настройки термостата;
3) неправильная работа ТРВ;
4) повышенное давление фреона в системе (в силу различных причин).

Всем привет!Подскажите-приобрел комплект кондея,ставить буду сам,на компрессоре заглушки-их снимать или шланги подключить вместо них непосредственно перед заправкой фреоном?Сколько можно ездить на незаправленном кондее?типа всё установил и езжу,а заправлю как-нибудь потом да и жара спала ,а может оставить затею с установкой до весны?

Заглушки на компрессоре не трогай до момента заправки. В компрессоре на заводе залито масло. Оно очень гигроскопично. Для того, чтобы в него не попадала влага, на заводе одевают две металлические заглушки с резиновыми уплотнениями. Если снял заглушки, то нужно сразу подключать компрессор к системе и вакуумировать.

Еще могу обратить внимание: на конденсоре должен быть ресивер с селикогелем внутри. Тоже самое - если снял заглушки, то сразу подключай к системе. Ни в коем случае не оставляй длительно открытым ресивер - наберет влаги.

На компрессоре стоят заглушки разноцветные с виду пластмассовые но притянуты гайками,а на рессивере кажись нету-это ему хана или нет?